Мария Колпакова

Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху

Введение

Виноград – одна из самых древних садовых культур. Его плоды исключительно полезны. Диетические и лечебные качества присущи и свежим ягодам, и продуктам их переработки.

Но не так просто выбрать место для закладки виноградника, научиться правильно формировать куст, устанавливать шпалеры и ухаживать за садом. Как правило, приходится действовать интуитивно и приобретать знания методом проб и ошибок. Каждый опытный виноградарь имеет свое видение, и порой оно бывает весьма спорным или даже прямо противоположным практическим наработкам других людей.

К сожалению, многие старые виноградники закладывались неправильно. Долгое время не существовало ни книг по технике выращивания винограда, ни специализированных периодических изданий. Любители, выращивающие виноград на личных участках, были вынуждены поступать по своему разумению, и каждое последующее поколение виноградарей копировало ошибки предшественников.

Чтобы достичь успеха в этом непростом деле, необходимо определить самые благоприятные условия для произрастания куста, при соблюдении которых он может дать оптимальное сочетание количества и качества урожая. Если растение будет развиваться в подходящих условиях, оно непременно порадует своего хозяина прекрасным урожаем. При соблюдении нескольких разумных рекомендаций даже начинающий виноградарь сможет регулярно получать хороший урожай без необходимости трудиться на винограднике с утра до вечера.

Книга, которую вы держите в руках, содержит 50 главных правил, которые помогут разобраться в необходимых для хорошего произрастания винограда условиях, правильно разбить участок и обеспечить растения всем необходимым, чтобы всегда быть со стабильным, а главное – качественным урожаем.

1. Как выбрать место под посадку

Любой виноградарь знает: рельеф местности и особенности почвы существенно влияют на урожайность и качество винограда. Один и тот же сорт при одинаковом уходе будет по-разному расти и плодоносить на крутых склонах и на пологих участках, на черноземе и на неплодородной глине.

Степень ответственности за выбор участка увеличивается еще и по той причине, что виноград – многолетняя культура, и в течение всех лет своей жизни он растет на одном и том же месте. «Переместить» неудачно расположенный виноградник невозможно. Разве что вы решитесь все начать с нуля.

Необходимо стремиться выбрать такой участок, который максимально будет отвечать всем условиям, благоприятствующим росту лозы, вызреванию побегов, раннему получению урожая, накоплению сахара. Виноград должен быть также защищен от негативных погодных условий, в частности от заморозков и холодных ветров.

Для размещения виноградника прекрасно подходят старые, засыпанные землей котлованы и участки, где ранее стояли постройки. Почва в таких местах смешана со строительным мусором, обломками камней, песком, разложившимися органическими остатками.

При выборе места нужно учитывать и природно-климатические условия региона.

Виноград относится к теплолюбивым растениям, поэтому в южных, солнечных регионах он чувствует себя превосходно. Иное дело – северная и средняя зоны виноградарства. Здесь приходится предпринимать меры по увеличению тепла на виноградниках. В таких регионах виноградники рекомендуется разбивать на просторном, свободном участке, а по периметру обсадить его деревьями и кустарниками. Лучше всего в этих целях использовать многолетние невысокие кустарники, например, смородину или крыжовник. Они защитят виноградник от холодных северных и восточных ветров.

В регионах с влажным климатом и дождливым летом виноградники рекомендуется разбивать на склонах холмов или насыпных грядках. Такое расположение позволяет избежать чрезмерного скопления и застоя воды. Живую изгородь из многолетнего среднерослого кустарника надо устраивать и здесь. Однако кусты следует рассаживать достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.

Если у вас нет возможности обеспечить летний полив, постарайтесь разбить виноградник на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Землю в междурядьях и рядах следует укрывать черной полиэтиленовой пленкой или мульчировать травой. Такое укрытие будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 2,5 м.

При отсутствии каких-либо из перечисленных неблагоприятных климатических условий виноградники рекомендуется устраивать на участках с пологими южными и юго-западными склонами. Их крутизна не должна превышать 10–12°. Такие участки теплые и хорошо освещенные, а зимой меньше подвержены воздействию морозов и холодных ветров. Если уклон участка превышает 12°, следует делать террасы.

Виноградники нежелательно разбивать в узких долинах или у подножья склонов. На таких участках во много раз повышается опасность поражения посадок весенними и осенними заморозками. Виноград, посаженный в низинах и глубоких балках, чаще и сильнее повреждается милдью.

Однако на практике следовать этим рекомендациям удается далеко не всегда. Порой приходится приспосабливать уже имеющийся участок, совершенно не предназначенный для культивирования винограда. Например, в местах, находящихся у подошв склона либо примыкающих к оврагу или дороге, обычно имеются трудности с орошением. Решить эту проблему помогает устройство подхода талых и дождевых вод для обеспечения винограда влагой.

Следует помнить, что деревья, растущие поблизости от будущего виноградника, обедняют почву, вытягивая из нее влагу и питательные вещества. Такое соседство не слишком выгодно для винограда.

Для виноградника на приусадебном участке выбирают место, открытое с южной стороны, а с севера и северо-востока защищенное постройками и плодовыми деревьями.

Виноград, посаженный у стены, реже вымерзает, а созревает раньше своих собратьев, растущих на плантациях. Чаще всего его высаживают у южной стены. Виноград, посаженный у северной, северо-западной и северо-восточной стены, чаще страдает от заболеваний. Кроме того, почти все питательные вещества «уходят» в листья.

Желательно, чтобы в течение всего дня виноградник хорошо освещался солнцем. Если он расположен на ровном участке, посадки рекомендуется ориентировать с севера на юг. В этом случае листья винограда будут получать больше солнечного света. Если же виноградник разбит на склоне, посадки устраивают поперек склона. Во-первых, при такой планировке улучшается освещение, а во-вторых, при поливе и дождях вода с плодородным слоем почвы не стекает вниз.

2. Как разбить участок. Общие принципы

Разбивку участка проводят после подготовки почвы. Это важный этап создания виноградника. Правильная планировка участка нужна далеко не только для красоты. Правильно выполненная, продуманная разбивка участка влияет на продуктивность винограда, качество и объемы урожая, а также на трудовые затраты, которые потребуются для ухода за виноградником.

Разбивка делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя разбивка осуществляется с помощью геодезических приборов (теодолита, гониометра и т. д.). Участок разделяют на прямоугольники – кварталы и клетки. Клетка – это основной рабочий участок, состоящий из 2–5 карт. Стандартная площадь одной карты в виноградных хозяйствах – 1 га, следовательно, площадь клетки может быть от 2 до 5 га. Площадь квартала 10–25 га, длина ряда в клетке 100 м. Между кварталами и клетками прокладывают дороги. Ширина первых составляет 8—10 м, вторых – 5 м.

Вдоль границ клеток и межклеточных дорог вбивают большие колышки. Таким способом помечают расположение рядов в соответствии с требующейся шириной междурядий.

При внутренней разбивке определяют место посадки кустов винограда. Для этого используют стальные тросы с отметками, указывающими на расстояние между кустами в ряду, либо выровненную шпалерную проволоку. Чтобы отметить место посадки кустов, трос натягивают по линии ряда. При этом трос делают на 4–5 м длиннее ряда. Этот запас нужен, чтобы закрепить его края к колышкам. Колышки вбивают на противоположных сторонах клетки, а между ними, вдоль ряда, протягивают и фиксируют трос. Нужно следить, чтобы вдоль, поперек и по диагонали клетки ряды были прямыми.

Если виноградник закладывается на больших площадях, целесообразно применить механизированную разбивку участка. Ее проводят с помощью навесных культиваторов. Секции из рабочих органов при этом устанавливают в соответствии с расстоянием между рядами (если заезд будет продольным) или между кустами (в случае поперечного заезда). Виноград высаживают на пересечении борозд. Для механизированной разбивки можно приспособить кукурузные сеялки.

3. Как разбить участок в условиях частного хозяйства

Разбивку выполняют осенью или весной, после подготовки почвы. Желательно сделать сплошную плантажную вспашку на глубину 70 см. Если это невозможно, почву просто разрыхляют и разравнивают граблями.

Чаще всего виноград высаживают рядами на вертикальной шпалере. Главная цель разбивки – сделать прямые, линейные ряды и правильно разметить места посадки кустов винограда.

Для разбивки рядов берут веревку. На ней через каждый метр завязывают узлы. Сначала определяют направление рядов, затем отмечают места расположения крайних кустов каждого ряда и, наконец, намечают линии рядов.

Ряды виноградника должны располагаться строго параллельно друг другу. Поперек участка протягивают шнур. На нем наносят метки на расстоянии, которое соответствует расстоянию между кустами в ряду. Подобным же образом вдоль участка протягивают шнур с метками, только метки на нем равны ширине междурядий. Продольные и поперечные веревки натягивают строго перпендикулярно друг к другу. Начало будущих рядов, а затем и места расположения кустов отмечают колышками.

4. Как подготовить почву к посадке

Каковы бы ни были характеристики почвы на участке, отведенном под виноградник, она нуждается в грамотной предпосадочной подготовке. Корни винограда уходят вглубь земли. Именно там проходит их активная жизнедеятельность.

Задача виноградаря – подготовить почву так, чтобы создать максимально благоприятные условия для роста винограда.

Почва должна быть рыхлой, теплой и хорошо пропускать воду и воздух. В корнеобитаемой зоне должно быть достаточно влаги и кислорода для активной деятельности почвенных микроорганизмов. Необходимо создать благоприятные условия не только для стержневых, но и для мочковатых корней винограда, добившись тем самым наилучшего питания кустов. Грамотная подготовка почвы позволяет уменьшить количество сорняков и ослабить действие болезней и вредителей.

Чтобы достичь всех перечисленных целей, перед посадкой проводят сплошную плантажную вспашку земли, а также заделывают в почву удобрения.

Глубина плантажной вспашки может быть от 60 до 100 см. Пласт почвы дробят, крошат, рыхлят. При этом нижний слой перемещается наверх, а верхний «уходит» вниз. В некоторых случаях требуется более сложное перемещение слоев почвы на глубину до 100 см. В чем смысл таких «перетасовок»? Дело в том, что почвенные слои разнородны по механическому и химическому составу. При плантажной обработке эти слои перемешиваются, недостатки одних слоев компенсируются достоинствами других. В итоге вместо «слоеного пирога» получается питательный «винегрет». Условия обновленной почвенной среды становятся максимально благоприятными для винограда. Естественно, улучшить почву удается только в той мере, в какой это возможно на данном участке.

Работу по подготовке почвы для весенней посадки винограда проводят осенью. Тогда за зиму глубоко взрыхленная почва осядет и пропитается влагой, а саженцы будут лучше приживаться.

Почву для осенней посадки винограда готовят летом, не позднее чем за 2–3 месяца до начала посадки. Если перенести обработку почвы на более поздние сроки, перекопанная земля не успеет осесть.

5. Как вносить удобрения

Если почва бедна гумусом, то под плантаж вносят органическое удобрение, навоз, из расчета 4–6 кг на 1 м^2. Кислые почвы известкуют.

Тяжелые, плотные, глинистые почвы с плохой водо– и воздухопроницаемостью, небогатые питательными веществами, нуждаются в улучшении. Их структуру и состав изменяют путем внесения дробленого камня, строительного мусора, дерновой земли, навоза, перегноя, песка. Все материалы перемешивают с почвой на всю глубину ее обработки.

Если удобрения вносятся под сплошной плантаж, их сначала разбрасывают по поверхности участка, а затем заделывают в грунт в процессе перекопки.

Если виноград высаживают в канавы или ямы, удобрения и материалы смешивают с землей, выбранной при рытье посадочных мест, а затем этой смесью засыпают корни высаженных растений.

Песчаные почвы зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно нагреваются. Чтобы исправить ситуацию, на всю глубину перекопки вносят навоз, компост и немного глины. Последняя служит связующим материалом. По возможности в этот «питательный коктейль» рекомендуется добавлять чернозем.

Для восстановления или увеличения плодородного слоя почвы на участке высевают сидераты – «зеленое удобрение». Это культуры, которые выращивают не для употребления в пищу, а для того, чтобы заделать их зеленную массу в почву в качестве органического удобрения. Чаще всего в качестве сидератов сеют бобовые культуры, но иногда применяют также горох, чину, горчицу, вину и т. д. Весной участок перекапывают и вносят в почву фосфорно-калийные удобрения из расчета 150 г суперфосфата одинарного, 50—100 г калийной соли и 50 г азотных удобрений на 1 м^2 площади. Эти меры предпринимаются, чтобы сидераты не израсходовали весь запас питательных веществ, присутствующих в почве и еще больше не истощили ее. После этого уже сеют само «зеленое удобрение» – по 20 г семян сидератов на 1 м^2 площади. Сидераты регулярно поливают. Когда зеленая масса вырастет и вступит в период цветения, траву скашивают и заделывают в почву на глубину 20 см. Участок оставляют до осени. При этом регулярно очищают его от сорняков. Предпринимают меры по уничтожению жизнестойких корневищных сорняков, насекомых-вредителей и их личинок. Осенью проводят плантаж, а весной высаживают виноград.

Если участок уже подготовлен, но по какой-то причине посадка откладывается до следующего года, на нем сеют бобовые травы или бахчевые культуры. Осенью проводят вспашку на глубину 30–35 см.

Если с момента проведения плантажа прошло 5–6 лет, а участок так и не был использован под виноградник, его вспахивают на глубину 35–50 см, не переворачивая пласты земли, или с помощью глубокорыхлителей обрабатывают на глубину 55–60 см через каждые 80—100 см.

6. Как сажать осенью и весной

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. Однако чтобы растения хорошо прижились, нужно соблюдать требования к условиям посадки в разные периоды года.

Осень считается лучшим временем для посадки винограда. Саженцы в этот период стоят дешевле, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8—10 глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40–50 °C. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Весеннюю посадку начинают после того, как почва прогреется до 10–12 °C, а температура воздуха установится на уровне 14–18 °C. Обычно это происходит на 2–3 неделе апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки растений от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить, до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

7. Как подготовить саженцы

Лучшими считаются однолетние саженцы. Перед посадкой их проверяют, выбраковывают экземпляры с признаками поражения насекомыми и заболеваниями.

Из привитых саженцев отбирают только те, что имеют полную прочную спайку подвоя с привоем, достаточный прирост и хорошо развитую корневую систему.

Привезенные из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому их рекомендуется в течение 1–2 дней вымачивать в стимуляторах роста (гиббереллине, гетероауксине и т. д.). Некоторые виноградари используют в этих целях раствор меда (1 ст. л. на 10 л воды).

После этого саженцы обрезают. Из имеющихся побегов выбирают 2 самых лучших и срезают их на 2–3 почки. Срез делают на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги выламывают. Жалеть их не надо. Чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки ослаблен и не в состоянии обеспечить необходимыми веществами больше 2 лоз.

Корни саженцев подрезают. Основные корни нельзя укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней – 15–20 см.

Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, удаляют полностью. Оставлять их нецелесообразно. Зимой эти корни обычно вымерзают, а летом высасывают их почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна. Чтобы не травмировать куст удалением росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Сверху и снизу его обвязывают.

Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли. Со временем, когда куст разрастется, обвязку легко будет ослабить.

Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдет» в толщу земли. Расслабить ее не удастся, а со временем она станет мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы этого избежать, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгнивает под действием влаги и почвенных микроорганизмов.

Если саженец собираются установить в яму вертикально, то все корни выше 2-го узла удаляют. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить.

Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из 2 частей глины и 1 части перегноя.

Если у вас нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить еще неделю, не забывая по мере необходимости смачивать мешковину.

8. Как правильно выбирать саженцы при покупке

Покупайте саженцы только у надежных виноградарей. Лучше приобретать посадочный материал, выращенный в вашем регионе или в районе с близкими природно-климатическими условиями.

Но знакомые виноградари есть далеко не у каждого. В этом случае приходится полагаться на информацию, полученную из третьих рук. Постарайтесь выяснить, какая репутация среди виноградарей сложилась у поставщика, к которому вы собираетесь обратиться. Свяжитесь с ним и договоритесь о личной встрече. Расспросите поставщика об особенностях выращивания сорта, который вы планируете приобрести, его характеристиках. Посетите виноградник в летний период и осмотрите плодоносящие растения. Вы должны своими глазами увидеть выбранный вами сорт «в работе». Путаница сортов может произойти не по злому умыслу, а по ошибке. Возможно, сам виноградарь не так давно приобрел не тот сорт, на который рассчитывал, и поспешил продать саженцы, не дождавшись первого урожая.

9. Как выбрать сорт по степени новизны

Различают суперновые, новые и районированные сорта. Эти термины не являются официальными, однако широко используются виноградарями-любителями.

Суперновыми называют сорта и гибридные формы винограда, которые были выведены совсем недавно и в течение 5–8 лет находились в частных коллекциях, где осваивались и испытывались в регионах с определенными природно-климатическими условиями. Суперновые сорта обладают улучшенными по сравнению со своими предшественниками характеристика.

Новыми считаются сорта и гибридные формы винограда, которые находятся в частных коллекциях, где проходят испытания в регионах с определенными климатическими условиями в течение 8—20 лет.

Районированный сорта находятся в частных коллекциях на протяжении более 20 лет. Они уже испытаны и утверждены в частных виноградниках, имеют устоявшиеся, проверенные ампелографические характеристики в определенных природно-климатических условиях.

Степень новизны влияет на стоимость саженцев. За суперновые сорта в первый год их реализации обычно приходится платить на 40–50 % больше от цены, которую устанавливает создатель сорта при продаже в частные коллекции. С каждым годом цена на суперновые сорта падает, и к пятому году реализации переплата достигает всего 15–20 %. За новые сорта придется переплатить около 10 %, причем здесь действует та же тенденция, что и с суперновыми сортами: чем дольше новый сорт присутствует на рынке, тем ниже его стоимость. На районированные сорта «накидывают» от 5 до 8 % от их исходной стоимости.

10. Как выбрать сорт по биологическим особенностям

Биологические особенности – это урожайность, сроки созревания ягод, рост побегов, способность накапливать сахара, морозостойкость и засухоустойчивость.

По сроку созревания ягод все сорта разделяют на 7 групп. В основу такого деления положено то число дней, которое проходит от распускания почек до полной зрелости ягод. По этому признаку сорта бывают:

• сверхранние, чье время созревания до 105 дней;

• очень ранние, время созревания 105–115 дней;

• ранние, время созревания 115–125 дней;

• раннесредние, время созревания 125–130 дней;

• средние, время созревания 130–135 дней;

• среднепоздние, время созревания 135–140 дней;

• очень поздние, время созревания свыше 140 дней.

Плодоносность сорта преимущественно определяется количеством гроздей на один развившийся побег – это коэффициент плодоношения, он рассчитывается в абсолютных единицах. Она считается очень высокой, если коэффициент плодоношения равен 1,2; высокой при коэффициенте 1,1–0,9; средней при коэффициенте 0,8–0,6. Если коэффициент составляет 0,5–0,3, плодоносность сорта низкая, она очень низкая при 0,2 и ниже.

Урожайность сортов винограда может колебаться от очень высоких до низких показателей. Принято считать урожай очень высоким при получении более 6–7 кг ягод с одного куста, высокий урожай – 4–5 кг с куста, средний – 2–3 кг с куста. Если куст дает меньше 2 кг ягод, то это низкий урожай.

По вкусу сорта разделены на 4 группы:

• обыкновенный вкус является комбинацией сладости и кислоты в разных соотношениях, без иных отличительных особенностей. Иногда среди сортов винограда с обыкновенным вкусом выделяют группу сортов с нейтральным вкусом, его зачастую называют «простой»;

• мускатный вкус, для него, как и для аромата, типичен мускатный оттенок, выраженный в большей или меньшей степени;

• пасленовый вкус типичен травянистым привкусом, напоминающим вкус ягод паслена;

• изабельный вкус обладает в большей или меньшей степени выраженным характерным привкусом, чем-то похожим земляничный, ананасный или черносмородиновый привкус.

По этим показателям можно правильно оценить тот или иной сорт при выращивании его на приусадебном или дачном участке. При подборе сортов винограда для своего приусадебного участка следует учитывать то, что в зависимости от экологических и агротехнических условий выращивания могут изменяться морфологические, биологические и хозяйственные признаки сорта. При изменении условий порой меняются окраска ягод, листьев, побегов, силы роста куста, вкус ягод и другие признаки.

В немалой зависимости от экологических условий находятся также плодоносность и урожайность сортов винограда. Зачастую некоторые теплолюбивые сорта обладают высокой плодоносностью и урожайностью в местах, где имеют высокую обеспеченность теплом. Однако эти показатели резко снижаются при разведении данных сортов в более прохладных предгорных районах.

Существуют и небольшие различия в устойчивости к болезням и вредителям. Они могут состоять еще и в хозяйственно-технологических и физиолого-биохимических свойствах, которые проявляются только при соответственных экологических условиях и способах ведения культуры в качестве продукции. Специфики сортов различных эколого-географических групп Vitis vinifera являются основой для районирования, разработки агротехники, технологии переработки и других прикладных мероприятий. Поэтому классификация сортов винограда имеет не только систематическое, но и теоретическое, и прикладное значение.

11. Как выбрать сорт для приусадебного участка

Выбор сорта для своего приусадебного участка – дело не простое, ведь точный выбор подвидов винограда определяет количество и качество урожая, а также долговечность виноградника. В литературе существует свыше 20 тыс. описанных наименований подвидов, и их число неизменно возрастает. Кроме того, на любительских виноградниках присутствует немалое число гибридных форм. Осуществление удачного выбора подвидов возможно лишь при внимательном изучении биологических и хозяйственных свойств и возможностей какого-либо подвида.

Прежде чем приобретать для посадки хороший сорт винограда, следует определиться, какой именно виноград и какого направления предполагается выращивать: технический сорт для приготовления вина и соков или столовый виноград для личного потребления в свежем виде либо продажи. В основу подбора подвидов лучше положить направление эксплуатации урожая.

Необходимо также выбрать виноград по срокам созревания: ранний, средний или поздний. Важно, чтобы этому сорту хватало тепла для полного созревания в предполагаемом регионе выращивания. При выборе нужно учитывать, что у одного и того же подвида ягоды могут созревать с разницей пределах до 20 суток. Все зависит от климатических условий местности, местоположения виноградника, разновидности почвы, глубины залегания корней, от вида формировки, размещения кустарников в рядах и размеров междурядий.

Виноград созревает на южных и юго-западных склонах раньше на 10–15 суток, на песчаных и каменистых землях – раньше на 3–5 суток. Грозди на кустах, размещенных на солнечной стороне, спеют раньше. В городском саду виноград созреет быстрее, чем за городом. На больших кустах при пристенной и арочной культуре виноград зреет на 10–15 суток дольше, в особенности при обильном поливе и большом урожае. В любом случае чрезмерные поливы и повышенная нагрузка кустарников задерживают созревание ягод на 15–20 суток. Все эти факторы следует учитывать при выращивании сортов среднего и позднего срока созревания.

Не менее важны устойчивость к грибным болезням, хлорозу, серой гнили, склонность сорта к торошению завязи, морозоустойчивость, устойчивость к растрескиванию ягод в дождливую погоду.

Делая выбор, следует отдавать предпочтение комплексно-устойчивым сортам и гибридным формам с оптимальными характеристиками. Разумнее всего наметить небольшой перечень интересующих сортов, а затем выбрать лучшие из них по качественным показателям ягод – по размеру, форме, цвету и вкусу.

Для собственного потребления лучше отдать предпочтение сортам винограда с не очень крупными ягодами, но с хорошими вкусовыми качествами. Можно выбрать ароматные сорта, обладающие мускатным вкусом. Также подойдут несколько подвидов винограда с различными сроками созревания.

Для реализации на рынке имеет смысл выбрать сорт с ягодами максимально крупного размера, красивыми кистями. В этом случае следует иметь на участке 4–7 подвидов с ягодой раннего, раннесреднего и среднего срока созревания.

Для технической переработки на вино или соки в местных условиях следует подбирать сорта с максимальной сочностью ягод. Предпочтительнее средние и ранние сорта с хорошим качеством получаемых продуктов переработки.

Выбирая тот или иной вариант, следует выяснить силу роста приглянувшихся сортов. Эти знания понадобятся при устройстве виноградника и распределении его площади.

Сорта по силе роста бывают слаборослые, средней силы роста и сильнорослые. Обычно слаборослые и среднерослые сорта малоурожайные. Они не дают больших формировок, поэтому их можно использовать в рядовых, несколько загущенных посадках при площади питания 2–3 м^2, с невысокими опорами до 1,5 м. Здесь они уверенно будут давать урожай до 5 кг с куста. Большие формировки со средне– и малорослых сортов не получатся даже при хорошем обеспечении влагой и удобрениями: выход урожая будет в пределах 10 кг с куста.

На любительском винограднике лучше иметь рослые и сильнорослые подвиды, дающие хороший урожай и качество. Обычно сильнорослые сорта являются высокоурожайными. Они нуждаются в больших формировках и большом запасе многолетней древесины, для чего нужны большие площади питания и высокие опоры – до 2–3 м в высоту.

Сильнорослые сорта продуктивны на арочных, беседочных и пристенных формировках. Благодаря наличию большого запаса многолетней древесины они более морозоустойчивы и способны приносить большие урожаи. В больших формировках сильнорослые сорта винограда будут давать урожай около 25 кг с куста.

Лучше всего выбирать сорта на плодоносящем винограднике по уже зрелым ягодам.

Для вертикального озеленения зданий, беседок и других сооружений любители-виноградари используют сорта, которые обладают различной степенью морозостойкости и качеством ягод. Единственное требование к этим сортам – ненужность укрытия кустов на зиму. В этих целях можно использовать некоторые сорта, которые получены в результате естественной и искусственной гибридизации американского вида Витис лабруска с европейским видом Витис винифера.

12. Как выбрать виноград пo срокам созревания ягод

Сроки созревания ягод – это один из главных критериев при выборе сортов для посадки в условиях короткого лета Средней полосы.

Сорта, чьи грозди спеют за 85–95 дней, считают сверхранними (ультраранними). Если срок полного созревания ягод составляет 95—115 дней, эти сорта считают очень ранними. Обычно время их созревания приходится на середину августа, с добавлением 1–1,5 недели второй половины месяца.

В сентябре в средней полосе России и в Центральном Черноземье часто уже в первой половине месяца бывает похолодание вплоть до заморозков. Поэтому выращивание средних сортов, которым нужен срок для созревания и хорошей сахаристости ягод до 145 дней при температуре до 25 °C тепла, выливается в серьезную проблему.

Сорта винограда среднего срока созревания поспевают в разное время, им требуется для этого от 125 до 145 дней. К ранним сортам близки среднеранние сорта, вызревающие 125–135 дней. Они заслуживают своей доли внимания, хотя их выращивание связано с определенными особенностями.

Те сорта, чьи плоды созревают в течение 140–145 дней, считаются среднепоздними. Среди них можно найти очень интересные варианты, но они могут давать устойчивый урожай при создании для них строго определенных условий.

Поздним сортам винограда со времени распускания глазков до вызревания ягод необходимо от 145 до 160 и более дней.

Рекомендуется снять в начале сентября весь урожай, в том числе и с более поздним сроком созревания, кроме технических сортов. Это нужно сделать по одной причине – побеги не одревеснеют, пока грозди висят на кустах. Если же побеги не успеют вызреть, то никакое укрытие не спасет растения даже при легких морозах.

Зариф

Это столовый сорт винограда очень раннего срока созревания, при сумме активных температур 2200 °C период от начала распускания почек до полной зрелости ягод составляет 100–105 дней. На юге России он созревает к 20 июля. Сорт среднеазиатской селекции винограда, выведен в Таджикском НИИСВиО.

Дает крупные ягоды весом по 6 г, темно-фиолетового цвета и округлой формы, с прочной кожицей.

Мясисто-сочная мякоть ягод имеет приятный гармоничный вкус. При полном созревании чувствуется слабый мускатный аромат. Ягоды употребляют в свежем виде. Они собраны в грозди средней величины и средней плотности, конической и цилиндроконической формы.

Кусты среднерослые, имеют хорошее вызревание побегов – до 95 %. цветок обоеполый. Морозостойкость не очень высокая, растение выдерживает температуру до -21 °C. Уровень повреждаемости сорта оидиумом выше среднего.

На растениях хорошо сказываются своевременные поливы, увеличенные дозы удобрений, корневые и внекорневые подкормки. В этом случае кусты дают более крупные грозди и ягоды.

Рислинг тамбовский

Рислинг тамбовский – это урожайный универсальный сорт очень раннего срока созревания, который в условиях региона северного виноградарства успевает созреть за короткий срок. Он дает средних размеров ягоды, яйцевидной формы с прочной кожицей. У ягод мясисто-сочная мякоть с тонким мускатным ароматом. Они собраны в средние и крупные грозди, ветвистые и рыхлые конической формы.

Кусты морозостойкие, переносят температуру до -23—24 °C, со средней силой роста. Сорт обладает повышенной устойчивостью к милдью и серой гнили, но восприимчив к оидиуму.

Подходит для употребления в свежем виде, приготовления ароматного сока и десертного вина.

Августовский

Высокоурожайный (120–140 ц/гa) очень ранний сорт дает небольшого размера белые ягоды (по 2 г), овальной формы. Ягоды созревают за 108 дней при сумме активных температур 2000 °C.

Ягоды с мясисто-сочной, хрустящей мякотью хорошего вкуса. Сахаристость сока составляет 16–17 %, а уровень кислотности – 6–6,5 г/л, средняя степень транспортабельности. Грозди средней величины, массой по 200–220 г, и средней плотности.

Кусты средней силы роста, с высокой морозостойкостью: при температуре -25 °C сохраняется 80 % глазков.

Сорт отличается высокой устойчивостью к милдью, серой гнили, краснухе, обладает полевой устойчивостью к оидиуму, антракнозу, толерантен к филлоксере.

Жемчуг Саба

Столовый мускатный сорт, выведенный в Венгрии от скрещивания Муската венгерского с Мускатом Оттонель. Сорт очень раннего срока созревания – период до полной зрелости ягод составляет 103–113 дней. Сорт дает ягоды средней величины, желтовато-зеленого или зеленовато-белого цвета, округлой формы, высокого качества. Мякоть ягод нежная, сладкая, с приятным мускатным ароматом. Сахаристость сока составляет 16–19 %, кислотность 5–7 %. Транспортабельность ягод недостаточная. Грозди средней величины, конической или цилиндроконической формы, плотные или средней плотности.

Сорт сравнительно малоурожайный, приносит в среднем по 45–50 ц/га, при хорошем уходе урожайность составляет 60–80 ц/га.

Куст средней рослости, цветки обоеполые, требуют укрытия на зиму, поскольку морозоустойчивость слабая. Недостаток сорта – склонность к торошению ягод, к растрескиванию и загниванию их при влажной погоде.

Рекомендуются для выращивания области южного укрывного виноградарства.

Кроме того, сорт представляет интерес для выведения высококачественных столовых сортов очень раннего и раннего срока созревания.

Золотистый ранний

Золотистый ранний – венгерский сорт винограда очень раннего срока созревания (110–112 дней). Известен также под названием Иршаи Оливер, он получен от скрещивания сортов Пожони белый и Жемчуг Саба. Сорт Золотистый ранний в небольшом количестве распространен в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Киевской областях Украины.

Дает средние круглые ягоды с плотной золотистой кожицей. Ягоды имеют сочную мякоть с сильным, но нежным мускатным ароматом. Ягоды собраны в грозди средней величины, рыхлые, конической формы.

Кусты средней силы роста, с обоеполыми цветками. Рост кустов слабый или средний, с вызреванием лозы на 80–90 %. Урожайность на среднем уровне – до 40–60 ц/га.

Сорт транспортабельный, универсального назначения. При ранних сроках сбора его можно использовать как столовый сорт, при поздних – в качестве технического для производства высокодесертных белых мускатных вин. Сахаристость сусла составляет примерно 24,3 % при уровне кислотности 6,6 %.

В качестве столового сорта он имеет определенные недостатки – наличие грубоватой кожицы и мелкие ягоды.

Можно использовать для выведения очень ранних и ранних столовых и винных мускатных сортов.

Плевен мускатный

Столовый сорт винограда с очень ранним сроком созревания (105–108 дней). Выведен путем селекции через скрещивание сортов Италия и Янтарь НИИВиВ в г. Плевне, Болгария. Сорт характерен высокой транспортабельностью и отличной товарностью.

Дает крупные, выровненные ягоды весом по 6–7 г, продолговатой формы и янтарно-желтого цвета. Мякоть сочная, хрустящая, со слабым мускатным ароматом и гармоничным вкусом. Кожица прочная.

Ягоды собраны в крупные грозди весом до 400–450 г и даже больше. Не склонны к торошению, могут длительное время сохраняться на кустах. Грозди цилиндроконической формы, умеренной плотности.

Повышенное внесение органических и минеральных удобрений помогает получить и более крупные грозди и ягоды.

Кусты выше среднего роста, побеги вызревают хорошо, легко укореняются, отличаются достаточно высокой морозостойкостью, выдерживая температуру до -25 °C, а также комплексной устойчивостью к грибным болезням.

Надежный и плодоносный сорт, достоин самого широкого распространения.

Халили белый

Сорт известен также под названиями Ак Халили, Ильинский, Яй изюм, Новраст белый, Царский. Преимущественно распространен в республиках Средней Азии, Закавказья и в Ставропольском крае. Сорт очень раннего срока созревания, которое на юге России приходится на конец июля – начало августа.

Дает крупные ягоды янтарно-желтого цвета, при полной зрелости они иногда имеют слегка розоватый оттенок. У ягод тонкая, прозрачная, довольно плотная кожица. Сочная хрустящая мякоть обладает приятным освежающим вкусом. Ягоды имеют продолговатую или яйцевидную форму с усеченным концом, зачастую они асимметричные, слабо перетянутые в средней части. Сахаристость плодов может достигать 15–23 %, а кислотность – 3–5 %. Довольно крупные грозди бывают разной плотности; их форма коническая, иногда ветвистая. Ягоды нележкие и нетранспортабельные, поэтому они используются на месте произрастания для употребления в свежем виде. Урожайность высокая, по качеству урожая сорт опережает другие, очень рано созревающие столовые сорта Средней Азии.

Кустам свойственна достаточно большая сила роста, цветки обоеполые. Сорт слабо поражается оидиумом; достаточно устойчив к засухе, но не является зимостойким, нуждается в укрытии.

Имеет хорошую перспективу при выведении очень ранних и ранних столовых сортов высоких вкусовых качеств.

Агат донской

Сорт раннего срока созревания, выведенный в ВНИИиВ им Я. И. Потапенко.

Сорт дает крупные ягоды размером 24 х 26 мм и со средним весом по 5–6 г, темно-синего цвета. Мясисто-сочная мякоть ягод простого приятного вкуса. Их кожица плотная, но не грубая. Ягоды собраны в крупные, умеренно-плотные, иногда рыхлые грозди конической формы, со средним весом 500–600 г. Сахаристость сока достигает 16 %. Агат Донской имеет очень высокую и стабильную урожайность.

Сильнорослый, с обоеполыми цветками куст обладает высокой морозостойкостью, выдерживая температуру без укрытия кустов на зиму до -26 °C, побеги на кусте вызревают очень хорошо. Нормальная нагрузка на куст порядка 35–45 глазков.

Кусты устойчивы к грибным болезням. Практически не повреждаются осами.

Дамасская роза

Дамасская роза, или Чауш розовый – сорт винограда раннего срока созревания, в незначительной степени распространен на юге Украины и в Молдавии. Дает крупные ягоды яйцевидной формы, темно-розового цвета. Мякоть плотная и мясистая, с приятным своеобразным вкусом. Ягоды собраны в очень нарядные, но рыхлые грозди средней величины.

Сильнорослые кусты несут функционально женские цветки, поэтому урожайность неустойчивая. У сорта присутствует склонность к сильному осыпанию завязей и торошению ягод. Гроздь имеет хрупкие гребни, поэтому при сборе она разламывается на части.

Перспективность сорта состоит в его использовании при выведении крупноплодных высококачественных столовых сортов с разными сроками созревания и крупными гроздями.

Мускат летний

Сорт раннего срока созревания, дает крупные удлинено-яйцевидные ягоды весом по 6–7 г, янтарно-желтого цвета. Сахаристость сока может достигать 19 %. Мясисто-сочная мякоть ягод с мускатным ароматом.

Ягоды собраны в крупные грозди весом до 400 г и даже больше.

Сорт средне– или высокорослый, морозостойкий, переносит температуру до -26 °C. Устойчивость к болезням на среднем уровне.

Фиолетовый ранний

Высокоурожайный универсальный сорт раннего срока созревания (третья декада августа), дает небольшие ягоды весом по 3 г, темно-фиолетового цвета. Мякоть ягод очень вкусная, с ярко выраженным мускатным ароматом и примесью аромата розы.

Хороший гармоничный вкус ягод позволяет использовать его в качестве столового сорта для местного потребления. Сахаристость сока может достигать 29 %, кислотность – 5–6 г/л. Ягоды собраны в средние грозди весом до 130–300 г. Грозди рыхлые, ветвистые, конической формы.

Сорт среднерослый, зимостойкий, выдерживает температуру до -27 °C. Устойчив к заболеваниям, но в дождливое лето необходимо 1–2 раза опрыскивать фунгицидами.

Используется преимущественно для приготовления десертных вин с хорошим букетом и вкусом.

Заря севера

Заря севера представляет собой сорт, который получен путем скрещивания мичуринского сорта «Сеянец Маленгра» с диким амурским виноградом (селекция Я. И. Потапенко). Сорт винного направления среднераннего срока созревания. В южной зоне виноградарства России его ягоды достигают полной зрелости во второй половине августа.

Сорт отличается высоким уровнем сахаристости сока при умеренной кислотности ягод, она намного ниже, чем у амурского винограда. Рост куста варьируется от среднего до сильного, рано заканчивает вегетацию. Для получения хорошей урожайности сорт нуждается в подходящих опылителях из числа мужских и обоеполых европейско-амурских гибридов. Не рекомендуется использовать в качестве опылителей виноградные растения европейских сортов – они цветут позже на 5–7 дней.

Кроме раннего созревания, сорт характерен высокой морозоустойчивостью, устойчивостью против милдью. Однако, как и амурский виноград, он плохо переносит засуху. Вполне подходит для выращивания в северных районах виноградарства, в том числе и в Московской области.

Русский конкорд

Это столовый сорт среднераннего периода созревания. В южной зоне укрывного виноградарства плоды полностью созревают обычно в первых числах сентября, но в северной зоне его созревание продлевается до последней декады сентября.

Русский Конкорд был выведен И. В. Мичуриным для северных районов виноградарства как высоко морозоустойчивый сорт. По морозостойкости он превосходит все сорта европейского вида, но уступает Буйтуру и Коринке Мичурина. Его кусты обладают большой силой роста, хорошим созреванием побегов и достаточно высокой урожайностью. Нуждается в хороших опылителях, для этого можно использовать сорта «Лидия» и «Металлический». Сорт лежкий, вкусовые качества улучшаются в период лежки. Урожай используют для употребления в свежем виде. Русский Конкорд включен в стандартный перечень северной зоны виноградарства.

Аврора Магарача

Урожайный сорт среднего срока созревания (135–145 дней). Дает средние ягоды размером 18 х 16 мм, белого цвета, овальной формы. Ягоды имеют сочную мякоть и плотную кожицу. Сок бесцветный, с сортовым ароматом, его сахаристость может достигать 21–24 % при кислотности 8–9 г/л. Ягоды собраны в крупные, крылатые грозди весом до 320 г и средней плотности.

Кусты сильнорослые, морозоустойчивые, выдерживают температуру до -24 °C. Побеги созревают хорошо, причем у них плодоносны нижние глазки и замещающие почки. Сорт обладает комплексной устойчивостью к филлоксере, милдью и серой гнили.

Урожай пригоден и для употребления в свежем виде, и для производства диетических соков высокого качества, столовых и десертных белых вин.

Голубок

Высокоурожайный сорт среднего срока созревания (130–135 дней). Дает округлые ягоды весом по 2 г, черного цвета, с густым налетом пруина. Ягоды покрыты прочной кожицей. Мякоть сочная, с простым приятным вкусом. Сок имеет интенсивную окраску. Сахаристость сока может достигать 21–24 %, кислотность – 6–8 г/л. Ягоды собраны в средние грозди весом до 120 г, средней плотности, конической формы, с крыльями.

Кусты обладают средней силой роста, устойчивостью к милдью, оидиуму и серой гнили. Толерантны к корневой филлоксере. Поскольку в соке этого сорта содержится большой объем дубильных и красящих веществ, его используют для производства купажных соков и вин.

Смена

Высокоурожайный сорт среднего срока созревания, готов к сбору через 140 дней при сумме активных температур 2685 °C. Дает крупные удлиненные ягоды, весом по 5–6 г, белого цвета. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Ягоды собраны в средние и крупные грозди, весом до 350–400 г. Грозди ветвистые и рыхлые, конической формы, лежкие, имеют хорошие товарный вид и транспортабельность.

Кусты средней силы роста, с хорошо вызревающими лозами, морозостойкие, выдерживают температуру до -24 °C. Высокая устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили.

Изабелла

Универсальный, широко распространенный сорт винограда американского происхождения, средне-позднего срока созревания.

Сорт дает средние ягоды весом по 2–2,5 г, черного цвета, круглой или слабо овальной формы. Кожица у ягод прочная, слизистая мякоть имеет специфический запах и своеобразный земляничный тон во вкусе. Этот характерный привкус присущ ягодам всех сортов американского вида Vitis labrusca L., чьим типичным представителем является сорт Изабелла. Привкус получил название «изабельный». Чаще всего ягодам сортов с таким привкусом присуща слизистая мякоть.

Сахаристость сока может достигать 16–18 % при кислотности 7–8 г/л. Ягоды собраны в средние грозди умеренной плотности, весом по 140 г, почти цилиндрической формы.

Кусты сильнорослые, морозоустойчивые. Побеги из старой древесины и замещающих почек обладают способностью плодоносить. Сорт хорошо переносит повышенную влажность, но страдает от засухи. Устойчив к грибным заболеваниям, обладает повышенной устойчивостью к филлоксере.

Традиционно ягоды сорта Изабелла употребляют в свежем виде, используют в виноделии для приготовления десертного вина, а также для производства ароматных соков.

В последнее время в винах, произведенных из этого сорта, выявлено повышенное содержание метанола. Поэтому на сорт наложен запрет к применению в коммерческом виноделии в США и странах Евросоюза.

Асма

Старинный крымский столовый сорт позднего периода созревания, известный также под названиями Черный крымский, Асма черная. Этот урожайный сорт широко распространен в Крымской области.

Дает крупные яйцевидные ягоды черно-фиолетового цвета. У них прочная кожица, а мясистая и сочная мякоть имеет умеренно сладкий вкус, который трудно назвать гармоничным, но все-таки он довольно приятный. Сахаристость ягод может достигать 15–20 % при кислотности 6—10 %. Ягоды собраны в большие грозди, они достаточно плотные, реже рыхлые, цилиндрической формы, с крылом. Сорт лежкий и высоко транспортабельный.

Сильнорослые кусты дают цветки обоеполого типа, урожайность на среднем уровне. Сорт используют для употребления в свежем виде. Он представляет интерес для выведения нарядных средних и позднеспелых столовых сортов, обладающих высокой транспортабельностью.

Победа

Высокоурожайный столовый сорт среднепозднего срока созревания (145–150 дней), характерен очень крупными черными ягодами весом по 9—20 г. У ягод плотная и хрустящая мякоть с хорошим сочетанием сахара и кислоты. Они собраны в очень крупные грозди весом до 700—1000 г. Сорт отличается высокой транспортабельностью.

При орошении кусты сильнорослые, на богаре – средние. Предпочитает расти на орошаемых почвах. Высокие урожаи кусты приносят как при длинной, так и при короткой обрезке, поскольку на лозе высокоплодоносные почки расположены густо. Но при длинной обрезке куст легко перегружается урожаем. Этот тип обрезки можно применять лишь на орошаемых участках.

Урожайный

Высокоурожайный универсальный сорт позднего срока созревания, урожай можно снимать в начале октября. Дает крупные ягоды необычной обратнояйцевидной формы, зеленовато-желтого цвета, с густым пруиновым налетом. Ягоды покрыты плотной и прочной кожицей, мясисто-сочная, хрустящая мякоть имеет простой вкус. Сахаристость может достигать 15–17 %, кислотность – 7–9 г/л. Ягоды собраны в крупные рыхлые грозди весом до 400 г, конической формы. Сорт лежкий при зимнем хранении, обладает хорошей транспортабельностью.

Кусты средней силы роста, морозостойкие, лоза вызревает хорошо. Сорт обладает высокой устойчивостью к милдью, серой гнили и оидиуму. Устойчив к филлоксере.

Одесский черный

Высокоурожайный технический сорт позднего срока созревания, ему необходимо 160–165 дней при сумме активных температур 3000–3200 °C.

Ягоды округлые, средних размеров, черного цвета, с густым пруиновым налетом. Покрыты прочной кожицей, под ней сочная мякоть с пасленовым вкусом, в котором чувствуется вишнево-терновый тон. Сок, интенсивно окрашенный в рубиновый цвет, может иметь сахаристость 18–23 %, кислотность – 6—10 г/л. Грозди рыхлые, конические, средних размеров, весят 140–280 г.

Кусты со средней силой роста, обладают повышенной холодостойкостью, выдерживая температуру до -21—22 °C. Урожайность стабильная, поскольку побеги вызревают хорошо. Сорт имеет относительную устойчивость к серой гнили и оидиуму. Урожай используют для производства высококачественных красных сухих и десертных вин, а также для приготовления полусладких вин, шампанских виноматериалов, соков.

13. Как выбрать посадочный материал

Если вы определились с выбором сортов, настало время подумать о приобретении посадочного материала. Перед вами обязательно встанет вопрос: приобрести ли черенок или уже готовый саженец. Если вы собираетесь перепрививать старый виноград, выбор будет очевиден – для этих целей подойдут только черенки. А вот если в вашем винограднике нужны новые растения, придется взвесить все плюсы и минусы, чтобы остановиться на конкретном виде посадочного материала.

Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше – черенки или саженцы. Идеального решения не существует – везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «подводные камни».

14. Какие плюсы и минусы у черенков

Плюсы:

• Черенки компактны, их достаточно легко перевозить. Если они куплены дистанционно, проблем с их пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале – марте у черенков винограда, как и других растений, при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам.

• Черенки относительно легко хранить.

• Достаточно низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит примерно в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.

• При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру. Приобретенные черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.

Минусы:

• Считается, что черенки хуже приживаются, однако это достаточно спорно. Дело в том, что по цене одного саженца можно купить два черенка. Если укоренить их в одной посадочной яме, применив при этом современные методы и новейшие препараты, по крайней мере один из черенков приживется с 90 %-й вероятностью. А при благоприятных условиях укоренятся оба черенка. В любом случае, по деньгам вы не проиграете, а по количеству виноградных кустов, возможно, и выиграете.

• На выращивание черенков затрачивается больше сил и времени. Этот довод против черенков тоже спорен. Выращивая куст из черенка, виноградарь сам контролирует развитие растения на всех этапах. В результате, при условии соблюдения правил агротехники, он практически гарантированно получает высококачественный посадочный материал.

15. Какие плюсы и минусы у саженцев

Плюсы:

• При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается к 100 %.

• На посадку и выращивания саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный саженец осенью или весной, то в конце апреля – начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2–3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.

• Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия среды, устойчивее к болезням и вредителям.

Минусы:

• Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влагоудерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агроволокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.

• Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы не приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разводят 200 г 12 %-го дуста гексахлорана и 400 г глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2–3 мин.

Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.

16. Какова общая технология посадки

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца надо заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

17. Какие бывают способы посадки

1. Гидромеханический способ применяют в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено грамотно, корневая система будет разрастаться правильно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец. Затем засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

3. Посадка «под лом». Однолетние саженцы можно посадить и «под лом». В центр подготовленной посадочной ямы вставляют лом, заглубляя его до нужного уровня. Его раскачивают из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие. Саженец вставляют в образовавшуюся скважину и заливают жидкой смесью из перегноя, золы, песка, плодородной земли и воды. Затем саженец быстро дергают вверх, чтобы корешки расправились в нужном направлении.

Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

18. Как поливать

Несмотря на то что виноград довольно легко переносит «жажду» и его можно выращивать в некоторых регионах вообще без полива, растение хорошо реагирует на воду, тем более, если растет в засушливом районе. Если на местности выпадает мало осадков (около 300 мм в год), причем значительная часть осенью и зимой, то виноград придется поливать, особенно тогда, когда начинает и заканчивает созревать урожай. Вероятно, в наиболее благоприятных южных областях России виноград вполне может расти без воды – достаточно только замульчировать землю травой и соломой, но такое возможно далеко не везде. При безответственном отношении к поливу (там, где он необходим) станут мелкими ягоды у любого сорта винограда, каким бы устойчивым к засухе он ни был.

Таким образом, в деле повышения урожайности виноградников важная роль принадлежит использованию наиболее подходящего к конкретной ситуации режима полива, передовых способов и техники полива, которые должны максимально соответствовать биологическим особенностям определенного сорта растения и отвечать экологическим требованиям. Как правило, считается, что ранние сорта винограда нужно поливать 3 раза за сезон, а средние и среднепоздние – 4 раза, однако эффект от такого полива будет не слишком удовлетворительный, поскольку половина от всего объема воды нужна винограду для обеспечения налива ягод.

Если ранние сорта поливать весной, за 14 дней до цветения и когда ягоды совсем мелкие, то грозди не наберут вес, возможный при правильном поливе. Дело в том, что в засушливых условиях нехватка воды приводит к огрублению кожицы ягод, их размеры перестают увеличиваться, и эту ситуацию дальнейшие поливы уже не исправят. К тому же, и это немаловажно, из-за редких поливов нельзя будет реализовать дробное внесение удобрений, что является основным преимуществом небольших виноградников по сравнению с промышленными.

Так что виноградник следует поливать почаще, например, 1 раз в 14 дней. Хотя если засыпать растения соломой, то полив может быть и более редким, но в критические моменты, т. е. в ходе цветения и появления ягод, требуется минимум двукратный полив в течение месяца (параллельно с этим растения подкармливают минеральным удобрением).

Воды льют много, столько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, иначе растение переключается на поверхностные корни, так называемые росяные, что совсем нехорошо, поскольку виноградник «привыкает» к регулярному уходу и становится чувствителен к атмосферным капризам, изнывая от летней жары и мучаясь от подмерзания корней в зимнее время.

Те, кто достаточно давно выращивает виноград, не следуют строгому графику полива, но внимательно наблюдают за состоянием кустов. Если отмечается интенсивный рост зеленых побегов, то полив нужно сократить, увеличить объемы фосфора и калия в подкормке и полностью исключить азот. При замедлении или прекращении роста требуется активный полив и комплексные удобрения с умеренным содержанием азота.

Не стоит поливать в период цветения растения, поскольку цветки могут осыпаться, что самым негативным образом отразится на опылении. За 14–21 день до созревания плодов с поливом также следует повременить, потому что из-за воды ягоды могут растрескиваться, гнить, кроме того, интенсивный рост побегов не нужен, как не нужна и бедная концентрация сахара. При неправильном поливе поздние сорта винограда частенько не успевают вызревать до заморозков.

Однако между поливами не должно быть очень больших перерывов – из-за пересыхания почвы кожица ягод начнет грубеть, виноградарь спохватится, бросится поливать, но только ухудшит ситуацию, вызвав повсеместное растрескивание. Надо сказать, что ягоды некоторых сортов винограда настолько хорошо наливаются, что лопаются просто от повышенной влажности воздуха, росы, или когда их моют перед едой. Многое зависит и от конкретного сорта растения. Если он склонен к растрескиванию, то его поливают до размягчения плодов и после сбора урожая, подкармливают сернокислым калием или золой, значительное количество которых вполне может укрепить кожицу.

Какой бы способ и технология полива ни были избраны, увлажнение почвы должно быть равномерным. Полив лучше механизировать даже на не слишком больших участках – в этом случае он будет не только удобным, менее трудозатратным, но и точным. Урожайность поливных виноградников в 2 раза выше, чем у виноградников, не орошаемых искусственно.

19. Как поливать по бороздам (инфильтрационный полив)

Борозды создают между рядами кустов. Глубина борозд 150–250 мм, ширина – 300–400 мм, а расстояние от кустов не менее 500 мм. При отстоянии куста одного ряда от куста другого ряда на 2–2,5 м, в междурядье целесообразно сделать 2 борозды, а при расстоянии в 2,5–3 м – 3 борозды. Если почва легкая, то между бороздами расстояние составляет около 600 мм, средней плотности – 800 см, тяжелая – 1 м. Воду направляют сначала сильной струей, а после увлажнения борозды – слабой. Вокруг одиноко расположенного куста на расстоянии в 400 мм отрывают канаву глубиной 150–200 мм, куда и льют воду – делать это напрямую на растение нельзя, особенно если виноград молодой. Не следует осуществлять полив сплошным затоплением – во-первых, вода тратится очень неэкономично, во-вторых, увлажнение неравномерное, что приводит к заплыванию почвы, ухудшению ее воздушного режима.

20. Как проводить дождевание

Дождевание представляет собой разбрызгивание воды с помощью специальных устройств. В силу того, что этот способ весьма близок к естественному, то он в наибольшей степени соответствует биологическим особенностям растения, поскольку имеется возможность увлажнять не только почву, но и приземный слой воздуха и бороться с заморозками. Когда дождевое облако оседает на листья и землю, то охлаждает их. Вода попадает в почву вертикальными путями, без горизонтального смещения. Интенсивность и длительность дождя имеют большое значение, поскольку нужно исключить образование луж на поверхности. При дождевании может быть за один раз внесена поливочная норма или норму выливают с перерывами по частям. Дождевое облако может быть неподвижным, охватывая всю территорию, мобильным, перемещаясь по участку по разной траектории и с различной скоростью. Объемы воды определяют, исходя из потребностей конкретного сорта винограда, свойств почвы, целей полива. Подбор техники для формирования дождевого облака производят с учетом структуры дождя, размера капель, объема осадков за цикл, равномерности распределения. Кроме того, нужно принимать во внимание уклон местности, тип и водопроницаемость почвы.

21. Как проводить подпочвенное орошение

При подпочвенном орошении воду направляют непосредственно к корням винограда, причем поверхность земли почти не увлажняется. Этот вид полива очень эффективен, поскольку поддерживается оптимальный уровень увлажнения корней без нарушения воздушного, питательного, температурного режимов, благодаря чему наблюдается повышение продуктивности винограда. Испарение с поверхности земли незначительное. В техническом плане вода подается по подпочвенным увлажнителям, изготовленным из керамических, полиэтиленовых перфорированных трубок, и разливается в разные стороны самостоятельно под несильным напором. Обычно надземные оросительные конструкции отсутствуют, что упрощает уход за виноградником и организацию других работ. В плане экономии эксплуатация подпочвенного орошения очень выгодна – расходы на выращивание уменьшаются, а качество ягод улучшается.

22. Как проводить капиллярное орошение

Суть его практически аналогична подпочвенному: непосредственно к корням растений подается вода небольшими порциями. Техническая реализация связана с дозаторами-капельницами. Преимущества: в течение всего цикла развития винограда поддерживается оптимальная влажность, каждые сутки происходит восполнение нехватки воды в почве, если же предусмотрена подкормка, то капиллярная система позволяет сконцентрировать удобрения в зонах расположения корней. Поэтому расход воды и удобрений наиболее рациональный и экономный, а для растений создаются все необходимые условия для роста. Трудозатраты уменьшаются, не надо тратиться на трубопровод, возможность получения раннего урожая, защита почвы от эррозии, снижение количества сорняков и вероятности распространения заболеваний.

23. Какова суть аэрозольного способа полива и снегозадержания

Суть первого состоит в периодическом увлажнении листьев, поверхности земли и приземного слоя воздуха мельчайшими капельками жидкости с помощью аэрозольных аппаратов, опрыскивателей или обычного пылесоса с насадкой. Достоинствами метода можно считать активизацию физиологических процессов у растений, малый расход воды. Но эффект от такого орошения быстро проходит, необходимы хитроумные технические приспособления.

Условно способом полива можно считать снегозадержание. Если виноград выращивают в регионах, где зимой выпадает мало снега и вообще скромные объемы осадков, разумно использовать снегозадержание, которое не только увлажняет растения, но и защищает их от морозов. Техническая реализация достаточно проста: определяют господствующие ветра, затем перпендикулярно к их направлению размещают по 5 щитов высотой 1,5 м (на 1 га – около 60 шт.) и 2 м (на 1 га примерно 75 шт.) с интервалом в 30 м и в шахматном порядке.

24. Как проводить вегетационный полив

Вегетационные поливы имеют место на виноградниках в период роста растений для восполнения ими запасов жидкости, которую они активно потребляют. При них удобрения проникают на необходимую глубину и более-менее равномерно распределяются в грунте.

Оптимальный уровень влажности в почвенном слое, в котором находятся корни, должен составлять около 80 %. Если уровень влажности ниже указанного, то следует скорректировать количество поливов, учесть объемы осадков, биологические особенности конкретного сорта. Для определения нормы полива сравнивают фактическую влажность земли и необходимый уровень влажности для конкретного этапа развития растения. Грунты, легко пропускающие воду, требуется поливать чаще, хотя норма полива небольшая. Но норма увеличивается для тяжелых, плотных и глинистых почв, хотя поливают их реже.

На протяжении всего периода вегетации количество поливов молодого винограда в засушливых регионах и в зависимости от условий в среднем составляет 7–9 раз. Если виноградники уже зрелые и плодоносят, то поливают их до и после цветения, затем с интервалом в 15–20 дней. Прекращают полив за 25 дней до уборки урожая.

25. Как проводить влагозарядковый полив

Влагозарядковый полив предназначен для создания запасов влаги в земле, пока виноград находится в состоянии покоя. Проводят в начале весны или в конце осени, по окончании сбора урожая. Запас влаги создается в том слое почвы, где залегают корни – не только для их питания, но и для улучшения условий зимовки растений. Обычно на такой полив идет вода из оросительных систем, когда она не нужна для других культур – таким образом, воды в период роста винограда требуется меньше.

26. Каковы нормы полива

Перед тем как установить норму полива, вычисляют влажность почвы, которая всегда разная в зависимости от конкретной ситуации. Далее рассчитанную норму полива увеличивают на 15 %, чтобы учесть, сколько примерно воды уйдет через утечки, испарение и фильтрацию.

При установлении нормы полива берут метровый слой земли, определяют его фактическую влажность и нижний порог увлажнения для конкретной фазы развития растения. Нормы вегетационных поливов варьируются от 500 до 1200 м^2/га, тогда как влагозарядковые нормы вычисляются как разница между минимальной влагоемкостью почвы и запасами влаги до полива, учитывая при этом предполагаемую урожайность, сорт винограда, тип почвы и климатические условия в течение года. В среднем, если норма влагозарядковых поливов составляет 800—1200 м^2/га, то увлажнение почвы весной достаточное, поэтому будут активно и дружно распускаться почки, виноград станет расти, развиваться и плодоносить.

Норма полива для растений в возрасте 1–2 лет меньше, чем для взрослых – начиная с 3 лет, виноград обеспечивают полной нормой полива. Растение легче приживается, если его правильно поливать. Первый раз поливают при посадке, в дальнейшем в течение всего лета по мере необходимости. Каждый полив после некоторого подсыхания земли завершают рыхлением ее поверхности, чтобы не формировалась корка и уменьшался расход воды на испарение. Наступление осени означает, что поливать растения больше не надо – побеги должны расти как можно быстрее.

27. Для чего надо удобрять и подкармливать

Чтобы улучшить урожайность винограда, надо использовать удобрения. Срок жизни винограда на одном месте составляет свыше 50 лет, поэтому для поддержания его в тонусе и получения стабильно высоких урожаев нужно заботиться о повышении плодородия почвы.

Удобрения следует вносить в тот слой земли, где расположены большинство корней винограда (обычно около 350–400 мм) и где скапливается основной объем влаги. Использование удобрений предполагает знание того, что питательные вещества основной массы удобрений в земле практически не перемещаются. Соответственно, если заложить удобрения в верхний слой земли, то растение не сможет в полной мере им воспользоваться, когда он влажный, и удобрение окажется совсем бесполезным в высохшей земле.

Для эффективного применения удобрений необходимо знать о том, какой результат может дать тот или иной состав, его свойства, специфику взаимодействия с землей, а также примерную картину распространения корней в зависимости от типа почвы.

28. Какие бывают типы удобрений

Органические удобрения, из которых главным для любых виноградников, независимо от почвы, является навоз крупного рогатого скота. Обычно его вносят осенью. Порой удобрением служит торф, хотя в песчаных грунтах он плохо гниет, и чтобы ускорить минерализацию, его лучше сначала использовать как подстилку для сельскохозяйственных животных. Но также торф можно просто компостировать, смешав с небольшим объемом навоза.

Помимо крупного рогатого скота, навоз дают лошади, свиньи, овцы, птицы. Навоз крупного рогатого скота и свиней используют на легких почвах, а овечий и конский – на тяжелых. Расход навоза – от 6 до 12 кг на 1 погонный метр. Между рядами кустов прокапывают канаву глубиной 350–400 мм, заполняют ее навозом и засыпают землей. Сроки внесения каловых масс животных совпадают со сроками внесения навоза и в количестве 20–25 т на 1 га (по 5–9 кг на один виноградный куст). Перед применением кал надо разбавить водой (1: 2) и оставить на 11–16 дней. После внесения удобрения выполняют глубокую вспашку. Количество птичьего помета, которое достаточно для удобрения винограда осенью, составляет 50–60 кг на 1 сотку. Если не получилось использовать органические удобрения осенью, то вполне можно сделать это зимой.

Хорошим удобрением будет виноградная лоза, которую удаляют при обработке растений – лозу нарезают и вносят в землю в любое время года, кроме зимы. Кроме того, для удобрения можно использовать отходы виноделия и все остальное, что идет на перегной. Однако если перегной насыпать на поверхность земли, то будут активнее расти сорняки и поверхностные корни.

Для нормального состояния земли требуются разнообразные минеральные удобрения, которые подбирают в каждом случае индивидуально, в зависимости от свойств и химического состава почв. Если почва с щелочной реакцией, то там нужны подкисляющие удобрения, а если почва кислая – подщелачивающие, для нейтральной почвы подойдут оба типа минеральных удобрений.

Отдельную группу составляют азотные удобрения, из которых наиболее часто встречается сернокислый аммоний. Его используют для внесения в почвы с щелочной реакцией, поскольку он оказывает подкисляющее действие. Но и в нейтральных почвах данный вид азотных удобрений также показал себя с лучшей стороны.

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний), в которой содержится 34 % азота. Представляет собой белую или желтоватую соль в виде крупных кристаллов, хотя может быть и в виде гранулированной селитры – мелкого порошка, который не слеживается и не впитывает атмосферную влагу. Относится к удобрениям с быстрым эффектом. Применяют его летом.

Синтетическая мочевина (карбамид), где азота содержится 43 %. Вещество с нейтральной реакцией, поэтому может быть использовано на различных почвах. Карбамид и формальдегид применяют для создания азотного удобрения замедленного действия, которое добавляют в землю примерно 1 раз в 4 года.

Жидкие азотные удобрения. В эту группу входят аммиачная вода (20 % азота), аммиакат (25 %), аммиак (82 %). Однако для их хранения нужны соответствующие емкости, а внесение осуществляется механизмом.

В отдельную категорию удобрений выделены фосфорные, которые приготовлены на основе фосфоритов и апатитов. Например, в фосфоритной муке содержится до 23 % фосфора. В качестве удобрения муку можно вносить в почву с кислой реакцией, хотя ее используют и на землях, бедных известью.

Самым популярным фосфорным удобрением является суперфосфат, где фосфора содержится 14–19,5 %. Если же суперфосфат двойной, то там фосфора в 2 раза больше – 45–50 %. Использование двойного фосфата от обычного ничем не отличается, за исключением дозы, которой требуется почти в 2 раза меньше.

Фосфатшлаки (томасшлаки, мартеншлаки) – эти вещества образуются при переработке фосфористого чугуна в железо и сталь в соответствующих печах. Фосфора в удобрении содержится 12–25 %. Оно отлично подходит для подкормки винограда, если почва слабокислая и кислая суглинистая, песчаная и супесчаная.

Калийные соли входят в число калийных удобрений, причем для винограда оптимальным независимо от типа почвы будет сернокислый калий, в котором калия 48–52 %. Часто используют калийную соль с 40 %-м содержание калия, однако это удобрение хуже, чем сернокислый калий.

Эффективное калийное удобрение – обычная зола. Калия в золе не меньше, чем в большинстве минеральных удобрений. К тому же прекрасно усваивается растениями. Также в золе содержатся фосфор и прочие востребованные виноградом элементы.

29. В чем суть косвенно действующих удобрений

Они не предназначены для непосредственной подкормки растений, а воздействуют на окружение. Известь используют для того, чтобы уменьшить или ликвидировать кислотность почвы. Долю извести, необходимой в каждом конкретном случае, определяют путем лабораторного анализа почвы. В качестве косвенного удобрения применяют жженую известь (пушонку), обычный молотый известняк, мел и прочие материалы, в которых содержится много углекислого кальция.

В почву сразу не добавляют всю необходимую дозу, а лишь 1/3 или половину. Оставшуюся часть вносят на следующий год или в течение нескольких лет. Самым лучшим вариантом будет глубокое внесение. Результат применения извести – заметное улучшение структуры земли, снижение ее объемного веса и существенное увеличение водопроницаемости.

Все это приводит к уменьшению водной эрозии почвы.

Гипс используют для устранения осолонневания почвы. Осолонневание происходит от попадания в землю оросительной воды после обильного полива винограда. Благодаря внесению гипса уменьшается водная эрозия почвы, поскольку он помогает структурировать землю и увеличивает ее водопроницаемость. Необходимая доза вещества определяется путем лабораторного анализа почвы.

30. Как выполнять внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки действуют быстро и позволяют оперативно реагировать на состояние и потребности растения. Однако их использование весьма ограничено. Внекорневые макроэлементные подкормки вносят через листья и рекомендуют к использованию для улучшения вызревания лозы лишь в некоторых случаях. Дело в том, что винограду требуется много макроэлементов, тогда как листья не способны одновременно усвоить большую дозу. К тому же внекорневые подкормки могут привести к физиологическим нарушениям или оказаться бесполезными, а то и вообще не усвоиться. В связи с этим макроэлементы лучше вносить в виде корневых удобрений. Питательные вещества через листья могут попасть в организм растения, если только они находятся в растворе солей. Так как винограду нужно относительно мало микроэлементов, то внекорневой способ их внесения используют обычно для восполнения их нехватки. Что касается микроэлементов, например цинка, марганца, железа, то их лучше вносить внекорневым способом, поскольку в почве они быстро связываются, становятся неподвижными и через корни уже недоступны растению.

В качестве корневых и внекорневых подкормок используют золу. В ней содержится множество микроэлементов. Если подкармливать виноград древесной золой каждую неделю начиная со второй половины августа, то заметно ускоряется созревание ягод.

При использовании внекорневых подкормок требуется принимать во внимание погоду, поскольку на усваивание листьями питательных веществ влияют температура и уровень освещенности. Оптимальные условия – теплый облачный день с температурой 18–22 °C и средней влажностью воздуха. Если температура меньше 15 °C и выше 25 °C или винограду недостаточно воды, то ему усвоить питательные элементы будет трудно.

31. Как и когда подкармливать

Удобрения не следует вносить отдельно от полива, чтобы не навредить растениям. Глубина ям для внесения подкормки в почву должна соответствовать глубине залегания основной массы корней. После внесения удобрений растения непременно надо полить. Вносить их лучше в виде растворов, своевременно и строго в тех дозах, которые рекомендованы. Чтобы избежать чрезмерного расхода удобрения и не нанести растению вред, надо делать химический анализ почвы для определения элементов, которые там присутствуют и которых недостаточно.

Виноград надо обеспечивать необходимым количеством микро– и макроэлементов. Их потребление виноградом называют выносом питательных веществ, который может быть хозяйственным и биологическим. В первом случае – вынос через урожай, а во втором – как через урожай, так и через корни, побеги, листья. Биологический вынос следует знать для восполнения недостатка питательных элементов удобрениями.

Так как удобрения не полностью усваиваются растениями, а частично становятся недоступными, норму вносимого удобрения нужно брать несколько увеличенной по сравнению с рекомендуемой.

Подкормка винограда минеральными добавками. Указанные цифры усреднены и в разных почвах сильно отличаются.

Весной, когда при повреждении лоза начинает выделять водянистый сок, но почки еще не распустились, требуется основное внесение корневой подкормки: на квадратный метр площади питания винограда по 14–16 г аммиачной селитры или мочевины, 19–21 г вытяжки суперфосфата, 9—11 г сернокислого калия, 4–6 г гумата натрия. Полив обязателен.

Спустя 20 дней проводят вторую корневую подкормку: 19–21 г вытяжки суперфосфата, 9—11 г сернокислого калия или 14–16 г калимагнезии, 4–6 г гумата натрия на квадратный метр. Полив обязателен. Запаздывание с этой подкормкой может вызвать осыпание завязи.

Еще через 2-е суток виноград подкармливают внекорневым способом. Используют основные удобрения, а также микроэлементы для улучшения завязи – на 10 л воды 59–61 г вытяжки суперфосфата, 29–31 г хлористого калия, 24–26 г гумата натрия, по 6–9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2–3 г сернокислого марганца, 0,5–1 г сернокислого кобальта, 1 г молибдата аммония. Каждый ингредиент разводят отдельно и потом все смешивают.

Обработка некоторых сортов в период цветения стимуляторами завязи. Эти вещества разводят в спирте и потом доливают водой до необходимой концентрации. Раствор разбрызгивают на соцветия или опускают соцветия в состав. Таким образом добиваются увеличения массы плодов, количества завязи и укрупнения грозди. Обработку выполняют в пик цветения и повторяют примерно через неделю.

Для улучшения опыления используют внекорневую подкормку раствором микроэлементов: на 10 л воды по 6–9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2–3 г сернокислого марганца, 0,5–1 г сернокислого кобальта. Смесь поможет и развитию плодов, если ее применить после цветения.

Третью корневую подкормку осуществляют в начале июля, когда интенсивно наливаются ягоды.

Состав тот же, что и во второй подкормке. Полив обязателен. Как только плоды стали размягчаться, можно подкормить растение тем же раствором, но с добавлением молибдата аммония в количестве 1 г на ведро.

В 20-х числах августа наступает срок для внекорневой подкормки, улучшающей вызревание лозы. На ведро воды 150 г вытяжки калийной соли (или 1 л вытяжки древесной золы), 300 г вытяжки суперфосфата. Чтобы приготовить вытяжку, каждое удобрение по отдельности заливают 3 л воды, оставляют на 3 суток, после чего отстаивают, сливают без осадка, смешивают и разбавляют водой до объема 10 л.

В зиму виноград подкармливают: на 1 м^2 площади питания вносят 19–21 г суперфосфата, 9—11 г сернокислого калия или 14–16 г калимагнезии. Внесение удобрения комбинируют с влагозарядковым поливом.

В качестве подкормки можно использовать органические вещества. На 1 сотку виноградника расходуется около 45 кг фекалий или 90—130 г фекального раствора на 1 виноградный куст, 50–60 кг навозной жижи на сотку или около 50 г на виноградный куст, 2,5 кг птичьего помета на сотку или 15 г на виноградный куст. Кал разбавляют водой (на 1 часть кала 2 части воды) и оставляют на 11 суток. Затем в ведро получившегося раствора доливают 3 ведра воды. Водой разбавляют также навозную жижу (3 ведра на 1 ведро жижи) и птичий помет (11–14 ведер на 1 ведро помета).

32. Как обрабатывать почву

Обеспечение оптимального развития мощной корневой системы растения и, соответственно, сильной надземной части винограда зависит от того, есть ли в почве необходимые питательные вещества, какова ее влажность, воздухопроницаемость и теплопроводность. Земля должна быть чистой от сорняков.

Если участок ровный или с небольшим уклоном, то чаще всего встречается содержание почвы под черным паром, т. е. земля рыхлая и сорняки отсутствуют. К тому же данный способ содержания почвы идеально подходит для молодых насаждений, которые активно растут в рыхлой земле с хорошей воздухопроницаемостью и в отсутствии сорняков. Если земля достаточно тяжелая, то на ней быстро формируется корочка, которую нужно ликвидировать рыхлением. Между рядами виноградника, расположенного на большой территории, проводят обработку земли с помощью разнообразных культиваторов, дисковых борон, которые приспосабливают к трактору, маленьких тракторов, мотоблоков. Непосредственно в рядах с землей обычно работают, используя ручные инструменты, осуществляют мульчирование и пропалывание (для этого можно применять гербициды).

Садовые вилы пригодятся для перекопки земли после сухой подвязки лоз. Глубина перекопки – 200–220 мм, а вилы используют, чтобы не повредить корни. Летом постоянно будут расти сорняки и землю регулярно нужно рыхлить, к тому же она не должна быть комковатой. Осенью землю обрабатывают, как только будет собран урожай. Одновременно с этим укрывают растения на зиму. Почву вокруг одиноко расположенных кустов культивируют и держат под черным паром в радиусе 1,5 м. Если участок имеет склон, превышающий 14°, то почва может подвергнуться эрозии при применении технологии черного пара. В связи с чем земле на таких участках требуется другое содержание. На территории товарного значения используют гербинидный пар, суть которого состоит в полном устранении сорняков на всей обрабатываемой площади, между рядами или же в рядах. На протяжении 3–4 лет после высаживания молодого винограда гербициды следует использовать только между рядами, а ряды обрабатывать ручными инструментами. В дальнейшем химикаты применяют по всему участку. Данный способ содержания хорошо показывает себя на достаточно легких по механическому составу почвах, а также в маточниках интенсивного типа для заготовки черенков, которые нужны для последующего размножения.

Против сорняков используют гербициды почвенного действия, а также различные системные препараты. Первые воздействуют на корневую систему сорняков-однолеток, но не многолеток. Вторые предназначены для борьбы с многолетними сорняками – принцип действия основан на проникновении в растения через надземные органы, после чего вещества направляются по тканям к корням, приводят к нарушению метаболизма и к гибели растения.

Гербициды распыляют в тихую погоду в отсутствие ветра, обязательно надевая защитные щитки-ограничители, а аппараты для распрыскивания должны быть низкого давления. Переборщить с гербицидами нельзя ни в коем случае, поскольку это не только повреждает растение, но и приводит к накапливанию вредных веществ в плодах.

33. Для чего нужны мульчирование и сидераты

Для мульчи подойдут разные материалы: пленка, рубероид, солома, сено, навоз, компост, опилки и пр. Материал укладывают параллельно ряду полосой шириной 1,5 м. На небольших участках можно сделать сплошное мульчирование, а если территория сада обширная, то землю между рядами целесообразно держать под механическим или гербицидным паром. На почвах, особенно подверженных заморозкам, применяют мульчу в виде песка, а сам процесс укладывания называется пескованием. Достаточно толстый слой песка (70—100 мм) понизит угрозу вымораживания, улучшит тепловой режим приземного воздуха, а также воспрепятствует росту сорняков.

Сидераты улучшают биологические и физико-химические свойства земли, уменьшают опасность водной и ветровой эрозии, не позволяют сорнякам свободно расти, обогащают почву органикой. Если выращиваемая культура укрывная, то в первой половине цикла активной жизнедеятельности винограда между рядами присутствует черный пар, а растения-сидераты высаживают на плодоносящих виноградниках, когда цикл цветения заканчивается. Основную массу таких сидеральных культур возделывают от 6 недель и дольше, в связи с чем при наступлении момента запахивания в винограднике должна быть достаточная зеленая масса проросших сидератов. При высаживании побочной культуры непосредственно ряды не трогают, поддерживая почву рыхлой и очищенной от сорняков.

Применение сидератов связано также с необходимостью принимать во внимание сроки работ по уходу за виноградом и по борьбе с заболеваниями. Если посев сидератов поздний, то появляется возможность осуществить профилактические опрыскивания (только не во время цветения). Сидераты требовательны к влаге, что оказывает полезный эффект на виноград – побегам достается меньше воды, они хуже растут, а ягоды созревают лучше.

До того как произвести запашку сидератов, их режут на мелкие кусочки с помощью косилки или другого подходящего инструмента. Запашку выполняют осенью, перед тем как укрыть виноград, либо не трогают до весны, если плодоносящие культуры не укрываются. В любом случае зимой остатки сидератов будут обеспечивать снегозадержание, что благоприятно скажется на зимовке винограда. Если укрывание не предполагается, то озимую рожь вместе с озимой викой, озимый рапс и т. д. обычно высаживают осенью, а летом в дело идут люпин, яровая вика, подсолнечник, горчица, кукуруза и т. п. В среднем на 100 м^2 территории затрачивают 2–3 кг семян. При использовании сидератов надо помнить о том, что они отрицательно влияют на тепловой режим основной культуры, затрудняя вентиляцию.

В северных регионах используют крупные формировки винограда в туннелях, беседках, перголах и кусты не укрывают, между рядами выполняют задернение почвы. Вырастающую траву срезают и не убирают, но около кустов земля должна быть рыхлой и выполотой. Как правило, к задернению прибегают на виноградниках возрастом от 5 лет и более.

34. Что такое нагрузка

Виноградный глазок формируется к осени, а весной из него появится побег с гроздью. Особенность винограда по сравнению с другими плодовыми растениями (в частности, с яблоней) в том, что он будет пытаться поддерживать все завязи и тратить на это все силы, что не совсем рационально – если ничего не предпринимать, то качество урожая ухудшится.

При недостатке кистей, т. е. недогрузе, жировании, побеги станут активно расти и в результате виноградник превратится в настоящие джунгли, которые все равно придется приводить в цивилизованный вид. По этой причине во время формирования глазков необходимо определиться с их количеством, которое необходимо оставить на каждом кусте.

В общем виде можно ориентироваться на следующие цифры: около 17–18 глазков на 1 погонный метр шпалеры, 32–34 глазка на куст возрастом примерно 4 года, 155 глазков на беседочную формировку среднего по размерам куста, на сильной лозе диаметром более 1,5 см оставляют 3 глазка, а на лозу средней степени развитости диаметром от 1 до 1,5 см – 2 глазка. Пользуясь этими цифрами, определяют, сколько примерно глазков останется на всем кусте до его обрезки. Потом полученное число распределяют по лозам, которые оставлены под урожай.

Число следует записать, чтобы на следующий год можно было убедиться в правильности выбранной нагрузки и при необходимости подкорректировать свои действия. Недогруженный куст будет нуждаться в увеличении нагрузки, а перегруженный, соответственно, в уменьшении. Так, в течение нескольких лет путем проб и ошибок можно определить правильную норму для своего виноградника.

Надо сказать, что жирующий виноград исправить в текущем году не получится, а вот перегруженный вполне поддается правке с помощью некоторых операций, в частности обрезки.

35. Как выполнять обрезку и формировку

Обрезка представляет собой процедуру, к которой обязательно прибегает каждый виноградарь. Растение нельзя предоставлять самому себе, позволять расти как ему угодно, не удалять основную массу побегов. Дело в том, что побеги, на которых появляются соцветия, а из них грозди, должны прорасти из почек прошлогодней лозы. То есть урожай закладывают осенью предыдущего года, когда распределяют нагрузку куста, оставляя определенное количество глазков. При наступлении весны из каждой почки появится зеленый побег с гроздью, который к осени достигнет в среднем 2-метровой длины. На одном побеге формируются почки (приблизительно 15–20), а на следующий год каждая почка даст жизнь новому побегу с гроздью. Чтобы куст не «выдохнулся» уже на третьем десятке плодоносных побегов, виноград следует обрезать. После этой операции остается часть плодоносящего побега, длина которой может быть разной.

Обрезка бывает короткой (на побеге остается до 4 почек), средней (от 5 до 10 почек), длинной (свыше 10). Первую используют на молодых насаждениях для интенсификации роста побегов, иногда при формированиях плодоносящего куста, для создания «запасного» сучка, который может пригодиться при повреждении части куста. Вторую применяют чаще всего, а третья встречается довольно редко – в том случае, если при формировке винограда предполагаются изгибы и дуги, если лозу оставляют на отводки. Кроме того, длинная обрезка возможна в беседочных формировках. Перед выбором длины обрезки нужно обратить внимание на биологические особенности конкретного сорта. При этом крайне важно определить, какими по счету являются глазки, в которых имеются зачатки соцветия. Другой значимый фактор – степень развитости побега, поскольку диаметр его части, оставленной после обрезки, не может быть меньше 11 мм, а сам побег должен быть вызревшим. Расстояние между основанием побега и почками тем больше, чем толще побег.

Обрезают самые тонкие части куста, отходы аккуратно раскладывают между рядами кустов, осматривают лозы и приблизительно определяют, сколько глазков можно оставить. Степень нагрузки куста определяют по отношению полноценных побегов к их общему количеству, причем второе делят на первое. Оптимально, если в результате получится 1,8. Меньшее значение свидетельствует о недогрузе куста, поэтому нагрузку нужно увеличить, а значение около 3 говорит о необходимости передышки в сборе урожая – куст должен восстановиться.

Побег полноценный, когда к осени он полностью вызрел, а диаметр приблизительно 10 мм или более. После всех необходимых подсчетов обрезке подвергают плодовые звенья и побеги, которые уже плодоносили. Куст может полноценно «содержать» определенное число звеньев – высчитывается оно путем деления предполагаемого количества глазков на длину обрезки для конкретного сорта.

Плодовое звено формируют осенью, ищут ветку, которая уже приносила плоды и на которой имеются однолетние лозы, на 3–4 почки подстригают нижнюю лозу (считая от основания побега), на плодоношение подстригают вторую от основания лозу на 4—18 глазков, растущие выше обрезают, а на следующий год рассматривают ветви из сучка замещения и отрезают стрелку вместе с приростом.

Плодовый рожок формируют также осенью, путем определения однолетней лозы, которую затем срезают, оставив 2 почки, а в следующем году обрезают верхний побег до нижнего, уменьшая длину последнего до 4 почек, после чего 2 верхние почки оставляют, а 2 нижние «ослепляют». В новом году побеги, проросшие из верхних почек, будут плодоносить. С осени процедуру повторяют.

При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок, а верхний – на плодовый побег (стрелку плодоношения). В дальнейшем это звено рекомендуется заместить новым. Что касается рожков, то постепенно они становятся длиннее, поэтому требуют периодической замены. К тому же рожки подходят для сортов винограда, которым рекомендована короткая обрезка, а звенья – для длинной.

Обрезку выполняют острым секатором, в течение нескольких минут обеззараживая инструмент в марганцовке после каждого куста. Или же используют раствор хлорного отбеливателя (9 частей воды на 1 часть вещества).

Обрезая виноград, следует стараться, чтобы наносимые ранения были как можно меньше, поскольку они долго не заживают, а повреждения диаметром свыше 10 мм не затягиваются вообще. Прошлогодние побеги обрезают между узлами – чем дальше от последнего глазка, тем лучше, поскольку ткань ниже повреждения отмирает и превращается в препятствие для паразитов и микробов. Великовозрастную ветку сперва обрезают до сучка длиной 30 мм, а когда он подсохнет, то его режут вровень со стволом. Оптимальный урожай получают с побегов возрастом 1 год, растущих на древесине 2-летнего возраста. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, тогда как висящие легко отламываются. При этом нужно учитывать, что каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, а наиболее важные магистрали направлены к нижнему боковому побегу, в связи с чем не рекомендуется оставлять длинные рукава и срезать боковые побеги – надо убирать верхнюю часть ветки, а побег будет успешно расти дальше. Независимо от формировок, у основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют в первые несколько лет и каждый год обновляют. В случае гибели куста из надземной части его можно возродить на год раньше, чем из поросли на штамбе.

Формировка растения – придание ему какой-либо формы. Процесс формирования весьма сложен и длится не один год, причем ошибок здесь лучше не допускать во избежание нежелательных последствий. Каждому сорту максимально подходит вполне определенная формировка.

С момента прорастания куста его формируют подвязыванием лозы и побегов к деревянной или металлической решетке, а потом формировка осуществляется в основном путем обрезки. Формировка может быть штамбовой или бесштамбовой. Первую используют там, где виноградник не укрывают на зиму, вторую – где укрывают. Последняя делится на чашевидную, веерную и кордонную.

Веерная бесштамбовая обрезка с несколькими рукавами – на кусте обычно 4 рукава (длина и количество, как правило, зависят от конкретного сорта), веерообразно отходящие от головы. Венчает их плодовое звено. Плюсы такой формировки в том, что ее создание не занимает много времени, не требует серьезной работы по поддержанию. Минус – необходимость приложения немалых усилий по подготовке и надежному укрытию винограда на зиму.

36. Как выполнять обломку

Эту операцию используют для устранения неудачно расположенных побегов – в результате своего местонахождения и особенностей развития они мешают предполагаемой формировке винограда. Как правило, обламывают все недоразвитые или слаборазвитые побеги, отличающиеся слишком короткими междоузлиями, побеги-двойники, тройники. При этом важно не допускать чрезмерного ослабления молодых кустов, которые обламывают по достижении побегами длины 50—100 мм. Технология элементарна: пальцем давят на основание побега, пока тот сам не отвалится.

Если куст приносит урожай, то обломку производят 2 раза, сначала на голове, штамбе и рукавах, поскольку там почки распускаются быстрее. Некоторые побеги все-таки можно не трогать, если они по своей ориентации пригодны к сохранению и созданию формировки растения.

Когда зеленые побеги дадут первые усики или соцветия, сучки освобождают от побегов-двойников, несмотря на то, плодоносят они или нет. Определяют количество распустившихся глазков на плодовых стрелках. При недостаточном количестве побегов можно отламывать только побеги-тройники. Если глазки распустились хорошо, то во внимание принимают специфику сорта и число плодоносящих побегов. У сортов с большими гроздями на 2 плодоносящих побега оставляют 1 бесплодный. Не стоит отламывать более 50 % всех бесплодных побегов у сортов с низкой плодоносностью. Если же сорт дает хороший урожай, то отламывают практически 100 % всех бесплодных побегов и основную массу побегов-двойников. Вовремя сделанная обломка способствует росту оставшихся на кусте побегов, уменьшает площадь ранений и ускоряет формирование винограда. Побеги, мешающие формировке ориентацией и степенью развитости, нуждаются в отламывании. Обломка как раз и предназначена для того, чтобы определить, сколько на плодоносящих кустах будет побегов с урожаем. После обломки на 1 погонный метр шпалеры должно приходиться некоторое количество побегов. У винограда, потребляемого в свежем виде, 1 погонный метр лучше «загружать» 16–23 побегами. Причем если все сделать правильно, то удовлетворительными будут объемы и качество урожая, закладка урожая на новый год, зимовка растений.

37. Как прищипывать и пасынковать

Суть операции состоит в устранении верхушки зеленых побегов, из которых торчат маленькие, плохо развитые листья. С ее помощью можно несколько затормозить рост побегов в длину, в результате чего к соцветиям интенсивнее поступают питательные вещества и повышается урожайность текущего года. Кроме того, прищипывание способствует формированию половых органов растений в почках зимующих глазков.

Чтобы плоды лучше завязывались, прищипывание выполняют за пару дней до цветения или непосредственно тогда, когда оно начнется. Некоторые сорта винограда особенно восприимчивы к прищипыванию – сорта, отличающиеся обильным осыпанием цветков и образованием очень мелких ягод, и сорта с функционально женским типом цветка.

Пасынкованием называется мероприятие, когда убирают или прищипывают зеленые побеги второго порядка (пасынки), как только они начинают развиваться. Данная процедура считается очень важной для приземных формировок. В зависимости от климатических условий, на винограде может развиваться много сильных пасынков, которые существенно мешают росту кустов, загущая их. Появлением пасынков растение реагирует на нарушение равновесия между его частью, расположенной над землей, и частью, находящейся под землей, а равновесие может быть легко нарушено при обрезке, прищипывании и чеканке. В северных регионах винограду прежде всего важны лишь нижние 2–4 листа пасынка, чья роль заключается в перемещении органических элементов, связанных с фотосинтезом, вниз по побегу. Аналогичные элементы с остальных листьев идут на развитие пасынка. Пасынкованию чаще всего подвергаются вторые, третьи или четвертые листы, однако тогда растут новые пасынки. С другой стороны, они образовываться не будут, если оставить только один лист. Пасынки способствуют быстрому формированию куста, плодовых звеньев, когда имеет место жирование куста, помогают винограду справиться с повреждением от заморозков, града и т. д. Чтобы пасынки плодоносили, на побеге не должно быть их более 2–3, причем их надо прищипывать, как только они зацветут. Ягоды на побегах второго порядка быстро растут и созревают, поэтому у ранних сортов винограда могут дать урожай. К тому же глазки на таких побегах лучше переносят зиму по сравнению с глазками на основных побегах.

38. Как выполнять подвязывание и чеканку

Чтобы побеги не ломались, росли в определенном направлении, а также равномерно распределялись по решетке, необходимо делать подвязку. Ее делают при достижении побегами длины 300–700 мм, равномерно пуская каждый по вертикальной решетке с интервалом в 30–60 мм друг от друга. Нельзя прикреплять побеги пучками, а также оставлять на решетке просветы. На протяжении всего периода активной жизнедеятельности растений подвязку выполняют 2–3 раза, учитывая степень отрастания побегов: сначала к одной проволоке решетки, затем к следующей и т. д. Есть разные способы подвязывания. Отличаются они конструктивными особенностями решетки (шпалеры). Самая простая конструкция представляет собой элементарную решетку с двойной проволокой на каждом уровне за исключением первого – побеги заводят между проволоками. Однако проволоки нужно много, да и снимать лозу на зиму будет нелегко. Вторую проволоку уровня можно заменить на шпагат – зеленые побеги заранее выводят на одну сторону решетки, конец прочного шпагата прикрепляют ко второй проволоке у столба, а другой конец шпагата тащат 20–25 м параллельно ряду. Затем хорошенько натягивают и прикрепляют к проволоке решетки у другого столба. Связывая шпагат и решетку через каждые 550 мм, заканчивают подтяжку и закрепление побегов к решетке. Аналогично поступают в отношении всех подвязок. Главным условием успешной подвязки можно считать равномерное распределение побегов по решетке и надежное, хотя и достаточно свободное, крепление.

Чеканка представляет собой прием, при использовании которого сильно обрезают верхушки зеленых побегов, чтобы не допустить дальнейшего их роста, улучшить вызревание лозы и созревание плодов. Чеканку делают, когда приходит срок временного приостановления роста побегов – в этот период верхушки выпрямлены, тогда как при активном росте они искривлены. Если выполнять чеканку преждевременно, то это вызовет интенсивное развитие пасынков, а слишком поздняя операция совершенно бесполезна. Сначала отсчитывают от основания 15-16-й лист и удаляют верхушки, расположенные над ним. Эффект следующий: питательные вещества, которые производятся в листьях, пойдут в гроздья, древесину и корни, что проявляется в заметном улучшении вызревания лозы и плодов. Устранение верхушек не дает развиваться милдью и уже не нужно выполнять дополнительное опрыскивание.

39. Как соорудить шпалеру для виноградной лозы

Виноградный куст не имеет своей определенной формы, поэтому для того чтобы рационально поддержать и разместить надземную часть винограда, приспосабливают опоры различной конструкции, которые называют шпалерами.

Как правило, опору для растения сооружают на третий год его жизни. Наиболее распространенной считается вертикальная шпалера в одной плоскости.

Устанавливают на одном уровне деревянные или металлические столбы длиной 2–2,5 м. Ставят их вдоль ряда кустов на расстоянии 3 м друг от друга.

Если использую металлические столбы, то их бетонируют, а концы деревянных обрабатывают антисептиком или смолой.

На установленные столбы натягивают 4–5 рядов оцинкованной проволоки диаметром 3–4 мм.

Расстояние первой проволоки по горизонтали от поверхности почвы составляет 25–30 см, остальные ряды находятся на расстоянии 35–45 см друг от друга.

Если установлены металлические столбы, то в них сверлят отверстия диаметром 5–6 мм, на уровне в соответствии с расположением рядов проволоки.

Затем в отверстия пропускают проволоку и закрепляют ее на крайних столбах. Готовая шпалера является наиболее функциональной и простой в изготовлении опорой для винограда.

Конечно, можно соорудить и более сложные конструкции опор рядом с беседками, заборами или стенами, но главное, чтобы при этом они позволяли хорошо разместить надземную часть винограда и к ним был свободный доступ для сбора урожая и полива.

Однако вертикальная шпалера остается наиболее удобной для выращивания винограда. Она дает возможность растению в полной мере использовать солнечный свет, упрощает внесение подкормок и полив.

Также установка вертикальной шпалеры облегчает обработку междурядий и позволяет обрабатывать землю виноградника культиватором.

Конструкция настолько удобна, что увеличивается эффективность опрыскиваний и упрощается сбор ягод. Таким образом, вертикальная шпалера имеет ряд преимуществ перед другими конструкциями.

В зависимости от количества натянутой проволоки, шпалеры бывают трех-, четырех– и пятипроволочными.

На дачных участках лучше всего использовать двухплоскостную шпалеру различных конфигураций. Конечно, многое зависит и от того, какой материал используется для ее сооружения.

Как уже говорилось, лучше всего использовать металлические, а не деревянные столбы. Последние сгниют через 5–7 лет и их нужно будет менять, что добавит лишних хлопот. Вместо металлических можно использовать асбестоцементные трубы и, конечно, проволоку. Это обойдется дешевле, чем каждый год натягивать новые шпагаты и связывать обрывы. Диаметр проволоки должен быть не менее 2,5 мм.

Когда все готово для сооружения, приступают к подготовке столбов. Сначала вычисляют высоту столба по формуле: высота бетонируемой в землю части столба (60–70 см) + высота видимой части столба (1,8–2 м) = 2,5 м. Итак, понадобятся столы высотой не менее указанной величины.

Затем под столбы копают ямы и сверлят отверстия. В отверстия вертикально помещают столб, засыпают его щебенкой или кусками битого кирпича, заливают жидким цементом. Для того чтобы обеспечить устойчивость конструкции, между столбами делают ребро жесткости, т. е. укрепляют их дополнительными стойками из более тонких труб.

После этого на столб крепят поперечные планки. Они выполняются из арматуры или старого уголка. Их приваривают к столбу или вставляют в отверстия, предварительно просверленные в трубе. Это необходимо для того, чтобы во время основной нагрузки на проволоки поперечные планки не слетели внутрь под тяжестью плодоносящего куста. Так, часть нагрузки будет передана на столбы.

Поперечные планки устанавливают следующим образом. Нижняя проходит на расстоянии от земли 60–70 см, а остальные – 40–50 см.

Хорошо, если расстояние от земли будет как можно выше, чтобы кисти винограда не забрызгивались грязью, а с ней случайно не попал грибок.

В течение 2–3 дней шпалеру не трогают, давая ей укрепиться. Потом приступают к натягиванию проволоки. Опора готова.

40. Как соорудить арку

Нужно отметить, что виноградная лоза особенно красиво смотрится в беседочной культуре. Можно долго любоваться гроздьями зеленого, синего, красного и янтарного винограда, свисающего со всевозможных арок, беседок или навесов.

Очень красиво смотрится беседка, увитая виноградной лозой, создающей прохладную тень.

Но это подходит для достаточно больших участков. Для участков небольшой площади хорошим вариантом будут арки, увитые виноградом.

Арки под виноград выглядят значительно легче, чем пергола. А если установить несколько арок над дорожкой, то они придадут объемности саду.

Кроме того, арка, изготовленная своими руками из металла или дерева, обойдется гораздо дешевле, чем прочие сложные конструкции.

Разновидностей садовых арок под виноград много, например, можно сделать ее калиткой. А можно выбрать свой вариант, который лучше подойдет именно для вашего сада.

Необходимо отметить, что виноград, растущий на арках, дает очень хороший урожай. При правильном направлении роста можно получать сильные, обильно плодоносящие лозы.

Как правило, арки представляют собой конструкции в виде горизонтальной или наклонной плоскостей с округлым сводом. Изготавливают их в основном из проволоки, арматуры или труб небольшого диаметра, а также металлического уголка или другого материала.

Чтобы покрыть арки виноградом, используют крупные формы кустов кордонного или веерного типов или их сочетания. Грозди винограда будут свободно свисать внутрь арки.

Чтобы построить арку понадобятся гладкие или арматурные металлические прутья, цемент, песок и сварочный аппарат.

Толщина прутьев зависит от того, каких размеров будет арка.

Если ее высота 3–3,5 м, то прутья должны быть толщиной 10–12 мм. Ячейки в арке лучше делать не больше 60 х 60 см, дабы не проваливалась лоза.

Чтобы арка прослужила как можно дольше, вертикальные стойки не втыкают в землю, иначе коррозия быстро «съест» их. Сначала в земле делают углубление размером 20 х 20 х 32 см и заливают его раствором, в который и втыкают отрезок прута.

К этому пруту потом приваривают вертикальную стойку.

Если нет сварочного аппарата, тогда в раствор помещают кусок металлической трубы. Диаметр должен быть таким, чтобы прутья плотно входили в отрезки.

Поперечные прутья прикрепляются к вертикальным с помощью отожженной проволоки.

Арка будет долго иметь ухоженный вид, если ее регулярно красить.

Соорудить арку можно и из деревянных брусков в виде трапеции. Для этого берут два бруска размером 60 х 60 мм и укладывают внизу, изолируя их от земли. К ним с помощью гвоздей или шурупов крепят наклонные стойки размером 40 х 50 мм. Размер поперечных брусков может быть 30 х 30 мм. Все бруски должны быть обработаны против порчи.

Верхнюю часть арки собирают из ивовых прутьев толщиной 2–2,5 см.

Свежесрезанный прут сгибают до нужной формы, а концы связывают бечевкой. Когда прут высохнет, бечевку снимают и получается элемент арочной конструкции.

41. Как защитить виноград в зимнее время

Большое значение имеет то, в каких условиях растет виноград, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревания, закалки в холодный осенний период и глубины покоя. Зимостойкость винограда завит и от того как он хранится зимой.

Под влиянием низких температур в зимний период отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.

В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.

Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 2–4 заменяющих.

Основная почка наиболее чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные. Однако последние, при вымерзании, дают более низкий урожай, прежде всего это относится у зимним сортам.

Спящие почки, расположенные в многолетней лозе имеют более высокую морозостойкость.

Молодая лоза, возраст которой не превышает 2–3 лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград.

Больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.

Замороженные почки винограда можно легко найти, если подержать срезанную лозу при комнатной температуре 18–20 °C в течение 2–3 дней.

Выводы о том насколько серьезный ущерб был нанесен винограднику низкими температурами, делают после продольного среза почки.

Если в срезах ткани обнаружен коричневый или черный цвет, то почки сильно пострадали от морозов и в следующем году не будут развиваться.

42. Как подготовить виноград к зиме

Подготовку винограда к зиме начинают еще в летний период. Виноград проходит несколько фенофаз и в это время у него формируются зимующие органы, в тканях накапливается запас питательных веществ.

Корни винограда менее устойчивы к холодам, чем его надземная часть.

У европейских сортов корни отмирают уже при температуре -5—6 °C, у американских – при -12 °C. Наиболее морозостойкими являются европейско-амурские гибриды.

Если не укрыть на зиму европейские сорта винограда, то при понижении температуры до -18—20 °C у них повреждаются глазки. При температуре -21– 22 °C погибают молодые побеги, а при температуре -24—26 °C повреждаются старые, задеревеневшие стебли.

В зависимости от того как долго будут держаться опасные для винограда низкие температуры, а также от его биологических особенностей зависит степень повреждения побегов.

В конце лета и в течение всей осени в виноградной лозе протекают три физиологических процесса, от которых зависит степень сохранности винограда зимой, и то в каком состоянии будет его корневая система и лоза на следующий год.

Эти физиологические процессы подготавливают куст к зимовке. К ним относятся:

• прекращение роста побегов;

• переход зимующих почек и камбия в состояние органического покоя;

• хорошее вызревание побегов для замещения и их осеннее закаливание.

Очень важную роль в подготовке к зиме играет период покоя. В это время почки уже не прорастают, но корни продолжают свою жизнедеятельность.

Необходимо укрывать неустойчивые к морозам сорта. Делать это нужно как только наступили первые зимние заморозки. Если сделать это позже, то лоза становится хрупкой и обламывается при попытке пригнуть ее к земле.

В зависимости от климатических условий того или иного региона кусты необходимо укрывать полностью или частично окучивать корни. Особенно важно укрыть приствольный круг. В качестве укрывного материала можно использовать почву, солому, торф или перепревший навоз.

После обрезки лозу связывают в пучок, пригибают к земле и хорошо укрывают еловым лапником или почвой слоем не менее 30 см. Нельзя укрывать кусты пленкой потому, что при внезапной оттепели куст под ней нагреется и пойдет в рост. А когда снова ударят морозы, он легко повредится.

Лучше всего заранее приготовить все для зимовки винограда, чтобы потом не думать как это сделать.

Можно заранее проложить бордюры из шифера высотой 30 см по бокам кустов, а с наступлением холодов связать лозу пучком и уложить, укрыв сверху подходящим материалом.

43. Какие бывают виды укрытия

В последние годы скачки температуры наносят труду виноградарей гораздо больший вред, чем самые опасные вредители.

Особенно сильно страдают саженцы, которые осенью были высажены не в школку, а в открытый грунт. Вот почему рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы укрыть насаждения на зиму, чем весной начинать все сначала.

Всего-то нужно соорудить нехитрые укрытия для кустов винограда, чтобы защитить их от холодов.

Прежде всего нужно укрывать молодые кустики, гибридные формы, неустойчивые сорта, и комплексно-устойчивые, так как сложно предугадать как будет меняться температура.

Различают три вида укрытия:

• окучивание кустов почвой;

• полуукрытие кустов;

• полное укрытие кустов.

Окучивание чаще всего применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов.

Вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой 10–25 см. Окучивание не отнимает много времени и средств, однако подходит не для всех насаждений, а только для растений первого года жизни.

В южных регионах, где более мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие кусты, укрывая только их голову.

Минус такого укрытия в том, что растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.

Перед тем как укрывать виноград на зиму, нужно провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы исключить возможность заболевания винограда грибными болезнями на следующий сезон и искоренить вредителей, зимующих на кустах. Для обработки используют ДНОК и нитрафен. Однако они очень токсичны и плохо разлагаются в почве. Применять их лучше не чаще одного раза в 3 года.

Если виноградник поражен не слишком сильно, тогда можно обойтись 3 %-м раствором железного купороса.

Обязательно нужно обильно полить почву под кустом. Под укрытием влажная земля не промерзает, отдавая тепло растениям.

Молодые кустики защищают самыми различными способами. Например, накрывают пластиковыми бутылками, тканью, соломой или сеном, шатрами из плотной бумаги, старыми ведрами. Сверху присыпают землей.

При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают такими материалами как, солома и ткань, которые затем стягивают шпагатом.

Таким образом, формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.

Однако полуукрытие не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.

При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.

Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем. Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.

Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных от 25–30 см и более.

Утеплителем может служить и плотная бумага, сухая трава, солома, шелуха подсолнечника и т. п.

Устойчивые сорта винограда могут перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, рубероидом, шифером и пр.

Полное укрытие, особенно правильно выполненное, является наиболее эффективным и удобным способом спрятать растения от холодов. Тогда весь маточник оказывается под защитой.

Укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для растения.

Но если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурами, тогда нужно регулярно проветривать кусты, впуская свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял. Такая искусственная вентиляция позволит не превратить укрытие в парник и почки не распустятся раньше времени.

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, т. е. был выбран не тот тип укрытия или виноградарь не успел укрыть кусты к моменту понижения температуры до критичной отметки, то нужно принять экстренные меры.

Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли. Когда температура опустится ниже того уровня, который могут выдержать растения, спасти их можно, если ночью разводить рядом костры. Делать всю зиму этого не нужно, так как сильные холода держатся недолго.

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом климата того или иного региона, то виноград переживет любую зиму, а весной порадует полной готовностью к новому плодородному сезону.

44. Как реабилитировать виноградник, поврежденный морозами

Если виноградник был поврежден зимними холодами, заморозками или градом, то нужно принять все необходимые меры, которые будут способствовать накоплению влаги в почве. Также необходимо обрабатывать почву, регулярно проводить борьбу с вредителями и болезнями и вносить минеральные и органические удобрения.

Выполнение всех этих агроприемов даст возможность полностью восстановить виноградные кусты после холодов и получить нормальный урожай.

45. Как бороться с болезнями винограда

Виноград как любое другое растение подвержен различным болезням и повреждению вредителями.

Милдью. Это одно из самых распространенных заболеваний винограда. Оно вызывается ложномучнисторосяным грибом, который поражает все зеленые части куста, а именно побеги, усики, соцветия, листья и завязи.

Зимние споры гриба образуются в конце лета в пораженных тканях растения и зимуют на поверхности почвы в опавших листьях или в ее верхних слоях.

Весной во время дождя, когда температура поднимается выше 11 °C зимующие споры начинают набухать и прорастать. Они образуют макроконидии, в которых формируются зооспоры.

Зооспоры попадают на поверхность листьев с брызгами воды, где теряют подвижность и развивают нитевидный отросток – гифу. А из гифы развивается грибница, или мицелий, который распространяется по межклетникам.

Спустя 6—12 суток после заражения растения начинается инкубационный период. Гриб развивается, поражая ткани.

Спустя это время появляются симптомы заболевания, которые можно увидеть невооруженным глазом. На верхней стороне листа появляются светло-желтые пятна, на нижней – белый налет, который состоит из множества летних спор гриба, конидий. Благоприятным условием для белого налета является влажная погода.

Споры легко отрываются от листа ветром и разносятся по всему участку на большие расстояния.

Если в это время пойдет дождь или выпадет обильная роса, то из спор появятся зооспоры, что приведет в повторному заражению растений. Это приведет к более опасной второй вспышке заболевания, так как возросло количество инфекционного начала.

В течение вегетационного периода таких вспышек может быть несколько, с каждой количество инфекции многократно увеличивается.

Листья, пораженные милдью, отмирают и осыпаются, ягоды становятся темными, морщинистыми, потом засыхают и тоже осыпаются.

Куст, лишенный здоровых листьев, не может накопить нужный запас питательных веществ на зиму и уходит на зимовку ослабленным. Он может погибнуть даже при небольшом морозе.

Рекомендуется проводить своевременное и регулярное опрыскивание 1 %-м раствором бордосской жидкости. Очень часто садоводы допускают ошибку, опрыскивая кусты с появлением признаков заражения. Если признаки уже появились, а виноград не опрыснут, то всего за несколько часов происходит вторичное заражение и тогда обработка растений не принесет пользы. Бордосская жидкость оказывает действие на зооспоры гриба только тогда, когда они находятся на поверхности растения.

Если зооспоры уже проросли и начал развиваться мицелий, то гриб уже неуязвим для препарата.

Поэтому первое опрыскивание нужно проводить, не дожидаясь появления симптомов болезни. Делать это нужно тогда, когда побеги отрастут на 10–20 см. Второй раз кусты опрыскивают перед цветением, т. е. когда появляются первые раскрывшиеся цветки. Третий раз опрыскивают кусты сразу после цветения по завязям и в дальнейшем через каждые 15–20 дней до начала созревания урожая. Особое внимание удаляют обработке нижней стороны листьев, верхушкам побегов, соцветиям и ягодам.

В дождливый сезон требуется больше опрыскиваний, чем в сухое и жаркое. Однако 3 первых опрыскивания необходимы всегда в целях профилактики.

Плодоносящие кусты прекращают опрыскивать в начале созревания ягод, а молодые кусты и школку обрабатывают до конца вегетации.

Чтобы приготовить 1 %-й раствор бордосской жидкости, понадобится 100 г медного купороса и 75 г негашеной или 150 г гашеной извести на ведро воды.

Купорос и известь разводят отдельно. Потом оба раствора смешивают, вливая раствор купороса в раствор извести. Основным действующим веществом является купорос, известь нужна для нейтрализации и обеспечения лучшей прилипаемости жидкости к листьям растения.

Правильно приготовленная бордосская жидкость имеет голубой цвет и, если опустить в нее, например, гвоздь, он не потемнеет. Если жидкость приготовлена не совсем верно, тогда нужно добавить еще извести, чтобы избежать ожогов верхушек побегов и молодых листьев.

Вспомогательными мерами борьбы с этим заболеванием являются:

• сбор и сжигание пораженных листьев и обрезков побегов в осенний период;

• проветривание винограда и его пасынкование;

• опрыскивание лоз 5 %-м раствором медного купороса. Проводить его следует ранней весной;

• подвязка и штамбовая формировка кустов.

Описанные симптомы болезни и ее последствия наблюдаются в основном на сортах винограда, неустойчивых к этому заболеванию.

Устойчивые сорта реагируют на поражение милдью иначе. Когда заканчивается инкубационный период, то на листьях пораженного растения появляются буроватые пятна с отмирающей тканью, так называемые некрозы.

При этом у сортов с различной степенью устойчивости размер пятен различен.

Степень устойчивости и восприимчивость винограда к милдью определяют в баллах (табл.).

Таблица Степень устойчивости винограда к милдью

Таким образом, кусты винограда, которые поражены на 2 балла не требуют опрыскивания, а вот кусты среднеустойчивых сортов рекомендуется обрабатывать 2 раза: перед цветением и сразу после цветения.

Оидиум. Как и милдью является одним из распространенных заболеваний. Это грибная болезнь, которая поражает листья, побеги, соцветия и ягоды винограда. Возбудитель болезни – гриб – зимует на лозе, усиках и в почечных чешуйках. Представляет собой уплотненную грибницу.

Когда появляются благоприятные условия для развития, грибница прорастает и образует мицелий с цепочками спор. Для прорастания грибницы нужны определенная температура и влажность.

Споры распространяются с помощью ветра, попадают на поверхность листьев, побегов и прочую зеленую ткань, где прорастают и дают новые споры.

Оидиум поражает виноград на протяжении всего периода вегетации. Особенно активно болезнь развивается, если растения ослаблены почвенной засухой, например, в период крайне засушливого лета.

Грибница и споры развиваются на поверхности пораженных органов винограда, в результате чего образуется мучнистый налет.

Все это относится к сортам, которые восприимчивы к оидиму. Их поражаемость оценивается в 4 балла.

На листьях очень высокоустойчивых сортов признаков заболевания практически нет (1 балл). У высокоустойчивых сортов наблюдаются небольшие блестящие пятна без мучнистого налета (2 балла). Эти сорта не нужно обрабатывать фунгицидами. Если же на листья появились крупные светло-желтые пятна со спороношением, то их следует обрабатывать фунгицидами дважды до цветения и после него (3 балла). Особое внимание уделяется соцветию и гроздям.

Пораженные растения опыляют порошковой серой. Прежде всего это относится к восприимчивым и среднеустойчивым сортам. Сроки обработки те же, что при борьбе с милдью. Высокоустойчивые сорта, которые растут среди восприимчивых, тоже опрыскивают, но только грозди. Обязательно проводится профилактика заболевания. Заключается она в отборе незараженных черенков на посадку; сжигании обрезанных пораженных лоз и листьев; уничтожении сильно пораженных зеленых побегов; равномерном распределении побегов на шпалере.

Бактериальный рак. Раковые образования представляют собой наросты, которые образуются под действием почвенных бактерий в местах механических повреждений и морозобоин на многолетней древесине.

Сначала наросты имеют грязно-белый цвет, затем они темнеют до коричневого. Пораженные кусты отстают и постепенно гибнут.

Больные растения после первых осенних заморозков имеют яркую осеннюю окраску листвы, в то время как у здоровых растений листья зеленые.

Осенью или ранней весной раковые образования срезают до здоровой ткани, места среза обрабатывают 5 %-м раствором медного купороса. Также удаляют и сжигают поврежденные лозы и кусты.

Для профилактики заболевания проводят отбор посадочного материала, особенно привитого. Почву на винограднике предохраняют от длительного переувлажнения; осторожно обращаются с многолетними частями куста во время перекопки почвы, укрывания кустов на зиму и открывания их весной.

Белая гниль. Грибное заболевание, которое развивается в жаркую и влажную погоду перед созреванием ягод.

Грозди, пораженные этой болезнью, сморщиваются, покрываются бугорками и засыхают.

Также поражаются листья и побеги. Листья становятся грязно-серыми, а на побегах появляются бурые или черные пятна.

Возбудитель заболевания проникает в ткани через механические повреждения, например, градобоины.

Споры гриба могут зимовать на опавших ягодах и листьях.

Рекомендуется уничтожение больных ягод, которые являются источником инфекции. Кусты, особенно поврежденные градом опрыскивают 2 %-м раствором бордосской жидкости. Делают это сразу после градобития и повторно через 5–6 дней.

Серая гниль. Грибное заболевание, которое поражает ягоды во время созревания, особенно в сырую погоду. Пораженные ягоды буреют, кожица на них сморщивается и покрывается серым мучнистым налетом. Со временем загнивает вся гроздь.

Следует удалять пораженные грозди и ягоды, а также соблюдать агротехнические мероприятия, которые способствуют лучшему проветриванию и просыханию кустов.

Церкоспороз. Это заболевание вызывает несколько видов грибов. Поражение начинается с нижних листьев, постепенно переходя на верхние. Сильно поврежденные листья опадают.

На нижней стороне листьев появляется налет оливкового цвета, на верхней – бурые пятна, окаймленные белым. Так же заболевание может поражать плодоножки ягод.

Рекомендуется сбор и сжигание пораженных листьев.

Хлороз. Болезнь вызывается неблагоприятными почвенными условиями, в том числе, избытком извести или избытком/отсутствием одного из элементов минерального питания, нарушением обмена веществ.

Признаки заболевания проявляются в пожелтении листьев и угнетении роста кустов. Больные растения плохо плодоносят и могут погибнуть.

Чаще всего хлорозом поражаются кусты, растущие на тяжелых, очень влажных почвах.

Рекомендуется внести в почву железный купорос в количестве 200–800 г на 1 куст.

Осенью вокруг куста выкапывают яму глубиной 20–25 см. В нее насыпают измельченный железный купорос, смешивают его с землей. Затем поливают водой и засыпают.

Серная кислота, которая образуется в почве, превращает известь в гипс.

Тяжелые и слишком влажные почвы дренируют, для этого роют канавы для вывода излишней воды.

Антракноз. Грибное заболевание, поражающее молодые листья, побеги, усики и ягоды. На листьях появляются бурые пятна с красноватой каймой. Это приводит к тому, что листья желтеют и опадают.

На ягодах также пятна, но сухие беловато-грязного цвета с черной или пурпурной каймой. Пораженные ягоды осыпаются.

Рекомендуется опрыскивание кустов 1 %-й бордосской жидкостью в период вегетации, перед цветением и после. Также необходимо обрезать и уничтожать пораженные части куста.

46. Как бороться с вредителями винограда

Филлоксера. Очень мелкое насекомое, которое повреждает корни винограда Витис винифера и листья американских видов. В местах наколов на корнях образуются вздутия, где и располагаются колонии филлоксеры.

На корнях, поврежденных этим насекомым, поселяются почвенные микроорганизмы, вызывающие загнивание ткани. В результате корни отмирают и куст гибнет.

На корнях устойчивых американских видов пораженные места покрываются пробковым слоем и ткани не гниют. Корневая форма этого вредителя за лето в южных условиях распространяется вместе с посадочным материалом, а также землей плодовых и декоративных растений.

Листовая форма филлоксеры размножается в галлах-наростах, которые образуются на пораженных листьях.

Необходимо принимать меры, чтобы филлоксера не попала в незараженные районы. Для этого нельзя приобретать посадочный материал в районах, зараженных филлоксерой, иначе корнесобственные виноградники будут обречены на гибель.

Завоз посадочного материала из зараженных зон в незараженные запрещен, а перевозка и пересылка в пределах незараженной зоны возможна лишь с разрешения карантинной инспекции.

Хрущи. Особенно повреждают виноград такие виды хрущей как мраморный, закавказский, майский. Наиболее распространен майский хрущ.

Вред наносят личинки. Они развиваются в почве и перегрызают молодые корешки винограда, а также толстые корни и черенки в школке.

При перекопке почвы нужно собирать и уничтожать личинки.

Гроздевая листовертка. Это пестрая бабочка с зеленоватыми и желтыми полосками и синевато-серыми пятнами на крыльях. Гусеницы повреждают бутоны, цветки и ягоды винограда. В сухую погоду поврежденные ягоды засыхают, в сырую – загнивают.

Листовертка зимует под корой растений, кольев, шпалерных столбов в фазе куколки.

За лето бабочка дает 2–3 поколения. Появляются они весной, когда температура поднимается выше 10 °C. Спустя 10–12 дней каждая бабочка откладывает до 100 яиц в виде желтых точек на бутоны виноградных кустов.

Через 8—10 дней появляются гусеницы, живущие около 20 дней. За это время одна гусеница может повредить до 50 бутонов.

Гусеницы оплетают себя паутинкой и тут же на соцветиях они окукливаются. Появляются бабочки 2-го поколения, которые откладывают по одному яйцу на зеленые ягоды. И через 6 дней выходят гусеницы, которые сразу повреждают ягоды.

Грозди следует опрыскивать 0,2–0,З%-м раствором хлорофоса (20–30 г на 10 л воды). Делают это через 12–15 дней после прилета бабочек первого и второго поколений. В качестве профилактики рекомендуется удалять коры со столбов и кольев.

Скосарь турецкий. Это маленький блестящий черный жук, который выгрызает виноградные почки в период их набухания и распускания. Зимуют жуки в почве.

В весенний и летний период в дневное время жук находится в почве, выходит на поверхности лишь ночью.

Личинки жука живут в почве на глубине до 15 см и питаются корнями винограда.

Как только появляются молодые жуки, кусты опрыскивают 0,5 %-м раствором хлорофоса, а на рукава накладывают специальные кольца с гусеничным клеем. Прибегают к помощи домашней птицы.

Виноградный мучнистый червец. Это мелкое насекомое овальной формы, покрытое белым мучнистым пушком и пучками щетинок по бокам.

Зимует вредитель под корой виноградных растений и кольев на винограднике. В год производит 3–4 поколения.

Своими щетинками червец прокалывает кору побегов, гребней, кожицу листьев, ягод и питается их соком. Поврежденные вредителем листья желтеют и опадают, побеги не вызревают, ягоды сморщиваются и засыхают.

Рекомендуется очищать многолетние части куста и подземный штамб на глубину 20 см, перед укрытием на зиму. Пораженную кору следует сжигать.

Паутинный клещ. Селится вредитель, как правило, на нижней стороне листьев. В результате чего поврежденные листья буреют. Больше других повреждает сорта с опушенными листьями.

Жаркое лето является благоприятным условием для его развития. Зимует вредитель на многолетней древесине. После распускания почек кусты опрыскивают 0,20 %-й эмульсией кельтана. В дальнейшем выполняют ту же процедуру.

Проволочник. Блестящая и плотная личинка жука-щелкуна, которая поражает молодые корни растений, особенно в школках и на молодых виноградниках.

Нужно проводить выборку личинок при открывании холмиков и обработке почвы.

Оса. Это насекомое повреждает созревающие ягоды, высасывает содержимое, оставляя кожицу. Особенно поражает сахаристые сорта.

Уничтожают в окрестностях виноградника осиные гнезда. Обнаруженные гнезда извлекают ночью, собирают в тканевые мешки или пакеты и сжигают.

В сухую погоду можно предохранить ягоды от повреждения, надев на них марлевые мешочки. Но во влажную погоду мешочки нужно снимать, чтобы избежать переувлажнения и загнивания грозди.

47. Как прививать виноград

Если по каким-либо причинам сорт не подошел или оказался чувствительным к внешним факторам, совершенно необязательно его выкорчевывать, чтобы высадить другой и ждать урожая еще 2–3 года. Гораздо быстрее и удобнее заменить его с помощью прививки. К прививке прибегают с целью ускоренного размножения ценных или редких сортов, при реконструкции виноградника, а также для выращивания культуры на морозо– и филлоксероустойчивых подвоях.

Прививка – своеобразное хирургическое вмешательство, в процессе которого часть одного экземпляра определенным образом соединяют с черенком, побегом или стволом другого. Растение, которое прививают, называется привоем, на то, на которое это делают – подвоем. Ниже прививки оказывается старый сорт, а выше – новый сорт с его наследственными признаками, и каждый из них сохраняет родительские свойства. Насколько успешной окажется прививка, во многом зависит от:

• биологического сродства привоя и подвоя;

• времени проведения прививки;

• качества выполнения операции;

• температуры и влажности воздуха;

• плотности соприкосновения срезов подвоя и привоя;

• степени совпадения камбия подвоя и привоя;

• свежести и жизнеспособности прививаемого материала и срезов.

Время для весенней прививки совпадает с периодом набухания почек на подвое. Обычно к этому моменту температура воздуха поднимается до 15–16 °C, а в зоне корней доходит до 10–12 °C. Как правило, результативной оказывается прививка, проведенная в период, когда глазки на привое еще пребывают в стадии покоя, а на подвое уже набухли или даже раскрылись. Для прививки весной или летом следует выбрать безветренный теплый день, лучше всего, если это будут утро или вечер. Подойдет и пасмурный день. Примерно за трое суток до процедуры черенки должны быть извлечены из хранилища и на сутки помещены (их следует положить горизонтально) в раствор стимулятора роста (гетероауксин, гумат натрия и др.). Если после этой процедуры верхний срез окажется сухим, черенок выбраковывают. Перед проведением прививки черенки протирают, укладывают во влажную ткань (лучше мешковину) и в завернутом виде доставляют к нужному месту. Непосредственно рядом с кустом черенки нарезают на части необходимой длины, выполняют срезы. Если это сделать заранее, значительная часть питательных веществ будет потеряна. Черенки для прививки заготавливают осенью – при выполнении обрезки или перед укрытием растений. Если отложить это на конец осени или начало весны, есть риск получить черенки, испытывающие недостаток питательных веществ, и прививка может не прижиться. Лучше всего готовы к прививке побеги, выросшие из центральной почки (пасынковые, волчковые и порослевые побеги брать не рекомендуется). Черенки берут, начиная с пятого узла, а последние 30 см побега для этой цели не подходят. Подвой, на который осуществляется прививка, не обязательно должен быть сильнорослым. Сильнорослый подвой применяют для ускоренного размножения ценных сортов винограда. При выполнении прививки для замены сорта подвой может быть любым, поскольку прививки такого типа делают в подземный ствол длинными черенками (23–25 см). Не имеет значения и возраст куста (но учтите, что прививки старых кустов практически не имеют смысла – в таком случае проще омолодить куст посредством катавлака. Главное, чтобы подвой и привой имели одинаковую толщину. Молодые кусты используют в возрасте 2–3 лет, когда становится понятно, есть ли смысл выращивать конкретный сорт. Важно правильно выбрать место для подземной прививки. Не следует располагать ее близко к пятке, используя длинные черенки: если прививка не приживется, места для повторной операции не останется, и придется выкорчевывать куст. Оптимально выбрать второе или третье междоузлие, считая от пятки. Если посадка была глубокой, можно выбрать и середину подземного корнештамба, но не ближе 20 см от уровня земли. Чрезвычайно важно качество садовых инструментов. Они должны храниться в отдельной сумке или специальном футляре, быть хорошо заточенными, так как срезы не переделывают. Для нарезки черенков не используют секатор: он сминает срез, что сказывается на приживаемости прививки. В обязательный набор инструментов для ухода за виноградником входят: прививочный нож, деревянный молоток, топорик, самодельный нож-расщепитель, шпагат, полоски шириной 1 см для обвязки, спирт для дезинфекции, садовый вар. Существует множество способов прививки, но большинство из них применяются в промышленном виноградарстве. Поговорим о способах, которые применяют виноградари-любители.

48. Какие бывают виды прививки

Прививка в расщеп в подземный штамб

Проводится весной в начале сокодвижения (до конца мая). Куст обнажают примерно на 20–25 см (предварительно его окапывают, чтобы яма имела диаметр 40–50 см). На глубине 20 см срезают корнештамб, удаляют корни. Раны дезинфицируют, срез зачищают острым ножом и протирают салфеткой, отслоившуюся кору удаляют. Отступив от среза на 4–5 см, ствол перетягивают шпагатом – такая мера не позволит слишком глубоко расколоть пенек. Затем его расщепляют на глубину 2–3 см вдоль центральной линии и оставляют инструмент в расщепе – иначе тот сомкнётся. Далее быстро подготавливают черенок, отрезав его такой длины, чтобы по окончании прививки верхний глазок не доходил до поверхности земли на 5–6 см (в результате надземный штамб не образуется, что важно для укрывного винограда). Черенок срезают клином на нет, это обязательно делать одним движением (если опыта недостаточно, следует заранее потренироваться на бросовом материале), после чего, не касаясь среза, вставляют черенок в расщеп глазком наружу. При этом обязательно контролируют совпадение камбиальных слоев подвоя и привоя. В завершение операции нож осторожно извлекают, пенек перевязывают шпагатом (он разложится в течение первого же сезона), зону прививки смазывают садовым варом, а сверху надевают полиэтиленовый колпак с отверстием. Остается только подсыпать немного грунта, уплотнить его, полить, накрыть пленкой, которая предотвратит испарение влаги, и присыпать песком. Если ствол имеет большой диаметр, в него можно вставить два, прикрыв зазор между ними кусочком многолетней древесины. Если диаметр пенька позволяет, вставляют четыре черенка в два расщепа (такая прививка называется периферийной) (рис. 1). Побеги, которые появятся на привое, укажут на то, что прививка прижилась. А если побеги дал подвой, прививка неудачна.

Прививка в при клад в подземный штамб

Этот способ прививки напоминает предыдущий, но вместо расщепа делают треугольно-клинообразный вырез (рис. 2). К такому способу прибегают, когда диаметр ствола не дает возможности выполнить расщеп.

Рисунок 1. Прививка на подземный ствол: а) в центральный расщеп; б) в два периферийных расщепа

Рисунок 2. Прививка в подземный ствол вприклад

Оптимальное время для прививки одревесневшим черенком на зеленый побег – май – июнь: в это время нижняя часть молодого побега начинает менять свою окраску с зеленой на коричневатую. Черенки, заготовленные осенью, помещают в пакет и укладывают на нижнюю полку холодильника, чтобы они не пошли в рост. Предварительно их нарезают на одно-и двухглазковые части, вымачивают в стимуляторе роста, проветривают и парафинируют. Куст под такую прививку должен быть подготовлен еще осенью. Весной он даст поросль, из которой необходимо отобрать несколько наиболее развитых побегов. Их и прививают весной – в зеленый побег в расщеп (рис. 3).

Рисунок 3. Прививка одревесневшим черенком в зеленый побег в расщеп

Прививка над третьим узлом

Наилучший результат показывает прививка над третьим узлом. Привой и подвой должны иметь одинаковый диаметр. Подготовка привоя заключается в выполнении среза на клин с обеих сторон (длина клина должна составлять примерно два или три диаметра черенка). Этот срез делают на 1–2 см ниже глазка, а затем черенок оставляют на некоторое время в воде. Побег для подвоя срезают над третьим листом, следя за тем, чтобы от расщепа до узла оставалось 1–1,5 см. Расщеп располагают посередине побега. В него вставляют черенок (глазок привоя должен оказаться на той же стороне, где был срезанный глазок подвоя), перевязывают прививку лентой, нарезанной из полиэтилена. Если примерно через 10–15 мин на срезе привоя проступила капля сока, это означает, что прививка удастся.

Для защиты на прививку надевают полиэтиленовый пакет, поверх него – два слоя газет (с северной стороны в них надо проделать отверстие, через которое можно наблюдать за процессом), чтобы солнце не сожгло прививку. Примерно через 7—10 дней глазок распускается. Пакет снимают спустя неделю после распускания глазка, а обвязку – весной следующего года. Важно зафиксировать всю конструкцию, чтобы ветер или неосторожное движение не сломали прививку. Основная задача состоит в том, чтобы создать условия, при которых подвой и привой успеют вызреть к осени. Нарушают приживаемость тень и недостаточное питание, поэтому листья и глазки на подвое ниже прививки удаляют, чтобы сок не шел на соседние побеги. С привоя удаляют все пасынки, а в период с начала до середины августа, когда наблюдается постепенное затухание роста, верхушку прищипывают, чтобы ускорить вызревание древесины. Вызреванию побега способствует правильное питание: во время летней подкормки вносят фосфор и калий, а азот исключают. Кроме того, в конце июля из-под куста отгребают мульчу, поливы прекращают, поскольку после уменьшения влажности (наряду со снижением температуры и сокращение долготы дня) активизируются механизмы вызревания. Вызревшие на три почки подвой и привой – это хороший результат. Если количество глазков на привое достигло шести-семи, значит, весной он заложит цветочные кисти и даст первый урожай. Защищать прививку следует и осенью, и зимой. При укрывании нельзя перегибать лозу.

Прививка на зеленый побег

В отсутствие вызревших черенков от винограда ценного сорта, а также если срок весенней прививки уже прошел, ее выполняют летом, используя зеленый черенок, в том числе и пасынковый, и прививают на зеленый побег. Привойный черенок должен иметь один глазок и листик. Время для этого вида прививки – конец мая – начало июня, когда молодые побеги растут наиболее активно.

Подготовку побега подвоя начинают за 2–3 дня до прививки. К этому времени они достигают длины 25–30 см. Побег срезают над вторым узлом перпендикулярно оси, т. е. под углом 90°. Лист, который может быть ниже, необходимо оставить. Привой готовят непосредственно перед прививкой и, если не используют сразу (что гораздо лучше), держат в тени, поместив в чистую воду (но не более 10 ч). Методика проведения этой прививки не отличается от предыдущей. Еще одна зеленая прививка, практикуемая виноградарями-любителями, – простая копулировка (рис. 4). От прививки в расщеп ее отличает то, что срезы на одинаковых по диаметру подвое и привое делают косыми. Последовательность действий такая же.

Рисунок 4. Прививка простой копулировкой

Прививку можно осуществлять начиная с ранней весны и до конца лета, но чтобы добиться хорошего результата, необходимо выбрать подходящий для конкретного случая способ.

Зимняя прививка

Виноград относится к тем растениям, которые хорошо переносят зимнюю прививку, обычно проводимую в январе – марте.

1. Осенью, после опадения листвы, дички надо выкопать. Обрезать их следует так, чтобы высота ствола была примерно 10 см от корней, обработать надземную часть растения слабым раствором марганцовокислого калия. Заложить их в опилки или песок, хранить при температуре около 0 °C.

2. Зимой достать подвой из прохладного помещения за сутки до планируемой прививки, осмотреть, почистить от песка или опилок, удалить подгнившие корни, а нормальные обрезать до длины 15 см, согреть при температуре около 20 °C. В помещение с комнатной температурой дички лучше заносить только на время осуществления прививки, чтобы они оставались в состоянии покоя.

3. Непосредственно перед прививкой дички сполоснуть, замочить на 24 ч в воде температурой около 15 °C, а затем вынуть и аккуратно обтереть. Таким образом черенки будут влажными, что важно для срастания соединяемых тканей.

4. Привить к дичку желаемый привой любым известным способом (чаще всего используют улучшенную копулировку). Чтобы привой при посадке не начал давать свои собственные корни, прививку следует делать выше корневой шейки подвоя на 5 см.

5. Чтобы место прививки побыстрее срослось и не засохло, следует провести стратификацию, которая длится 2–3 недели. (Более точно о проведении стратификации будет сказано ниже.)

6. После окончания стратификации ящик с привитыми черенками перенести обратно в прохладное помещение и хранить до весны при температуре около 0 °C.

7. Весной привитые черенки извлечь из ящика, очистить от опилок и разложить на свежем воздухе на несколько дней. Если часть корней подгнила, обрезать отмершие части. Затем черенки высадить в грунт.

49. Как проводить стратификацию

Стратификация – это предварительное проращивание корней черенка. Стратификация винограда представляет собой кильчевание, при котором корни и место прививки будут развиваться при повышенной температуре (до 25 °C), а верхняя часть с почками – при пониженной (до 10 °C). Привитые черенки окунуть на несколько секунд в слабый раствор марганцовокислого калия, затем сложить в ящик, пересыпая влажными опилками, сверху прикрыть мокрой тканью и полиэтиленом. Ящик с привитыми черенками следует поставить в прохладное место, а стороной, где находятся корни и прививки – к источнику тепла. Ткань, укрывающую ящик, следует постоянно держать мокрой.

Другие варианты кильчевания.

1. В парниках. Вырыть яму глубиной до 1 м, на ее дно выложить навоз слоем 50 см. Достичь в парнике температуры 30 °C и присыпать навоз песком (15 см). Черенки уложить вертикально корневыми концами вверх, свободное пространство между ними заполнить песком, увлажнить его.

В районах с достаточно теплым зимним климатом для кильчевания используют парники без подогрева. Черенки уложить в предварительно вырытую яму корневыми концами вверх, которая должна быть в 15 см от окна теплицы, засыпать песком, увлажнить и прикрыть. Периодически производить открывание и закрывание окна, добиваясь требуемой температуры.

2. В емкостях, вкопанных в землю. Выкопать яму, обложить ее стенки и дно картоном. Черенки уложить в нее корневыми концами вверх, засыпать землей почти полностью, сверху застелить картоном и присыпать землей до уровня почвы. По периметру ямы насыпать полоску соломы или навоза шириной около 40 см. На ночь черенки дополнительно укрыть мешковиной. Если черенки укладывают на сохранение на зиму, сверху прикрывают яму толстым слоем снега.

3. С верхним биологическим подогревом. Раскопать яму, уложить в нее черенки корневыми концами вверх. Перегной смешать с землей в соотношении 1:1, выложить поверх черенков, увлажнить поверхность. Прикрыть яму сверху деревянной решеткой так, чтобы она не соприкасалась с поверхностью земли в яме, а сверху выложить слой навоза. Во время кильчевания регулярно проверять температуру внутренней среды под деревянной решеткой. Лучше всего черенки кильчуются, когда яма расположена на хорошо освещенном участке без ветра и не склонном к заливанию водой.

Стратификация в банке при комнатной температуре. На дно стеклянной банки положить вату слоем в 3 см, залить ее раствором марганцовокислого калия и 0,5 ч. л. древесной золы в талой воде.

Поставить в подготовленную банку черенки, укрыть полиэтиленом, чтобы внутри было закрытое влажное пространство. Регулярно подливать в банку воду и следить за тем, когда появятся корешки. Их длина не должна быть больше 1 см, чтобы они не сломались во время весенней пересадки в грунт.

Примерно через 2 недели в месте прививки должен появиться каллюс. После этого мокрую ткань убирают, а ящик ставят в более прохладное место до окончательного закрепления прививки и заживления раны. Полностью закончится стратификация, когда у почек привоя будет виден «зеленый конус».

50. Как собирать и хранить урожай

Ягоды винограда не способны дозреть, будучи собранными и уложенными на хранение. К тому же у некоторых сортов грозди созревают в разное время, многие сорта раннего срока созревания по достижении зрелости с трудом переносят транспортировку, хранение. Вывод: грозди срезают выборочно, но обязательно вовремя. Виноград, предназначенный для употребления, убирают, как только он полностью созреет. Для переработки же требуется виноград, накопивший определенное количество Сахаров, кислот. По внешнему виду и вкусу ягод можно определить степень их зрелости. Столовые сорта считаются пригодными для уборки тогда, когда ягоды изменяют окраску на характерную для данного сорта, когда их покроет восковой налет, а мякоть будет без труда отделяться от плодоножки, когда косточки станут коричневыми и будут легко извлекаться из мякоти. Сбор винограда проводят в сухую, не слишком жаркую погоду. На ягодах не должно быть влаги. В противном случае следует отложить уборку на несколько дней, чтобы ее избыток испарился. Гроздь осторожно снимают, держа за ножку, срезают острым секатором, после чего укладывают в тару (мелкие ящики и корзинки) ножкой вверх. Во время съема гроздей следят за тем, чтобы не повредить ягоды и восковой налет, иначе срок хранения винограда значительно сократится. Ягоды имеют тонкую кожицу и содержат вещества, при наличии которых различные микроорганизмы (грибы, бактерии и др.) активно размножаются. По этой причине виноград относится к скоропортящимся продуктам. То, как долго он будет лежать в свежем виде, определяется его сортом, качеством ягод и условиями, в которых осуществляется хранение. Идеально подходят для хранения прохладные, сухие, хорошо вентилируемые помещения, в которых предварительно была проведена дезинфекция. Оптимальна температура 1–6 °C и относительная влажность 70–80 %. Чтобы предотвратить повышение влажности, в хранилище ставят ведро с известью. Виноградные грозди в один слой раскладывают по ящикам, которые устанавливают в штабеля, размещают на полках или подвешивают на проволоку за сухие или зеленые гребни; при этом они не должны касаться одна другой. Грозди регулярно осматривают, загнившие удаляют.

Content

Мария Колпакова
Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху

Введение

1. Как выбрать место под посадку

2. Как разбить участок. Общие принципы

3. Как разбить участок в условиях частного хозяйства

4. Как подготовить почву к посадке

5. Как вносить удобрения

6. Как сажать осенью и весной

7. Как подготовить саженцы

8. Как правильно выбирать саженцы при покупке

9. Как выбрать сорт по степени новизны

10. Как выбрать сорт по биологическим особенностям

11. Как выбрать сорт для приусадебного участка

12. Как выбрать виноград пo срокам созревания ягод

13. Как выбрать посадочный материал

14. Какие плюсы и минусы у черенков

15. Какие плюсы и минусы у саженцев

16. Какова общая технология посадки

17. Какие бывают способы посадки

18. Как поливать

19. Как поливать по бороздам (инфильтрационный полив)

20. Как проводить дождевание

21. Как проводить подпочвенное орошение

22. Как проводить капиллярное орошение

23. Какова суть аэрозольного способа полива и снегозадержания

24. Как проводить вегетационный полив

25. Как проводить влагозарядковый полив

26. Каковы нормы полива

27. Для чего надо удобрять и подкармливать

28. Какие бывают типы удобрений

29. В чем суть косвенно действующих удобрений

30. Как выполнять внекорневые подкормки

31. Как и когда подкармливать

32. Как обрабатывать почву

33. Для чего нужны мульчирование и сидераты

34. Что такое нагрузка

35. Как выполнять обрезку и формировку

36. Как выполнять обломку

37. Как прищипывать и пасынковать

38. Как выполнять подвязывание и чеканку

39. Как соорудить шпалеру для виноградной лозы

40. Как соорудить арку

41. Как защитить виноград в зимнее время

42. Как подготовить виноград к зиме

43. Какие бывают виды укрытия

44. Как реабилитировать виноградник, поврежденный морозами

45. Как бороться с болезнями винограда

46. Как бороться с вредителями винограда

47. Как прививать виноград

48. Какие бывают виды прививки

49. Как проводить стратификацию

50. Как собирать и хранить урожай