Сергей Михайлович Бурыгин

Алтай. Жемчужина и сердце Евразии

Дорогие друзья!

Алтай… Этим звучным словом когда-то назвали обширную горную страну в центре азиатского континента. С легкой руки путешественников прошлых веков ее принято делить на Русский, Монгольский и Гобийский. Сейчас эта горная страна поделена между Монголией, Россией, Казахстаном и Китаем.

В России Алтаем принято считать часть Алтайских гор и равнины юго-востока Западной Сибири.

«Жемчужиной Азии» назвал этот край выдающийся художник, поэт и мыслитель Н.К. Рерих. Он сравнивал Алтайские горы и межгорные степные пространства с огромным котлом, в котором на протяжении тысячелетий сменяли друг друга множество древних этносов и культур. Находящийся в самом сердце Евразии, Алтайский край действительно раскинулся «на семи ветрах» географии и истории древнейших цивилизаций континента, на пересечении глобальных миграционных процессов, известных как Великое переселение народов.

Богатства этой сибирской сокровищницы, пока еще не тронутые, не разграбленные человеком, с необыкновенной щедростью рассыпаны в различных ее уголках. Это водопады, играющие на солнце всеми цветами радуги, и суровые гранитные скалы и утесы, кажется, готовые обрушиться в темные зияющие бездны. Это живописные горы, которые, как сказочные великаны, стоят в синеве неба. Это и причудливой формы пещеры – царство вечной тьмы. Это сказочной красоты озера и бурные реки, преодолевающие все преграды на своем пути. Это хрустальной прозрачности ключи и звонкие ручейки, весело прыгающие по камешкам меж деревьев…

Алтай – это не только невиданное сочетание разнообразных ландшафтов, интереснейшая флора и фауна, огромные запасы минеральных и природных ресурсов. Это и район с богатейшим историческим прошлым, о котором свидетельствуют сотни тысяч археологических памятников. «Музеи» здесь расположились прямо под открытым небом. И наскальные рисунки, иногда сплошь покрывающие скалы, и каменные скульптуры и рунические письмена, и курганы, и пещерные дома наших древних предков.

Призы серии «Исторический путеводитель»

В этой книге не делался акцент на административное делении Алтая на два самостоятельных субъекта Российской Федерации: Алтайский край и Республику Алтай. Здесь рассказывается как о некоторых районах Республики Алтай, так и о районах Алтайского края. Наш главный критерий – привлекательность с точки зрения туризма, истории, культуры и природы. Мы старались выделить наиболее интересные районы, красоты которых никого не оставят равнодушными.

И особенно хочется подчеркнуть притягательность Алтая для тех, кто решил поправить здесь свое здоровье. Взять хотя бы курорт Белокуриха, который сегодня может уже поспорить по разнообразию услуг, эффективности и комфорту с лучшими чешскими и немецкими курортами.

С уважением автор идеи и проекта

«Исторический путеводитель»

СЕРГЕЙ БУРЫГИН

Глава 1

География края: земля в сердце Евразии

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, протяженность территории с запада на восток – 600 км, с севера на юг – 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой – около 2940 км, автомобильным путем – около 3400 км. Территория края составляет 168,0 тыс. км^2. Среди краев и областей России Алтайский край по площади занимает 14-е место, по численности населения – 16-е.

Алтайский край граничит с Республикой Казахстан, а также с Новосибирской, Кемеровской областями и Республикой Алтай. В административно-территориальном отношении край разделен на 60 районов. В его составе 12 городов краевого подчинения, 14 поселков городского типа и 1621 сельский населенный пункт.

Алтайский край находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Omsk Time Zone (OMST/OMSST). Смещение относительно UTC составляет +6:00 (OMST, зимнее время) / +7: 00 (OMSST, летнее время), так как в этом часовом поясе действует переход на летнее время. Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +3 часа и обозначается в России соответственно как MSK+3. Омское время отличается от поясного времени на один час, так как на территории России действует декретное время.

Столица Алайского края – город Барнаул.

Республика Алтай расположена в наиболее возвышенной части Алтайских гор. Здесь находятся горные хребты, высота которых составляет более 3–4 тыс. м над уровнем моря: Катунский, Северо– и Южно-Чуйские, Табын-Богдо-Ола и др. Высочайшая точка республики и Сибири – гора Белуха высотой 4506 м. Хребты разделены обширными котловинами (Чуйской, Курайской, Уймонской и др.). Горы Алтая покрыты многочисленными ледниками.

Широка и привольна крупнейшая река Алтая Обь

Площадь Республики Алтай – 92,9 тыс. км^2, это составляет 0,5 % территории Российской Федерации. На северо-западе Республика Алтай граничит с Алтайским краем, на северо-востоке – с Кемеровской областью, на востоке – с Республикой Хакасией и Республикой Тывой, на юго-западе проходит государственная граница с Казахстаном, на юге – с Китаем, на юго-востоке – с Монголией. Согласно административно-территориальному делению Республика Алтай состоит из 10 районов, одного города, 248 сельских населенных пунктов. Столица республики – город Горно-Алтайск.

По переписи 2002 г. национальный состав республики таков: русские – 57,4 %, алтайцы – 30,7 %, казахи – 5,9 %, теленгиты – 1,2 %, тубалары – 0,8 %, украинцы – 0,7 %. Алтайцы являются коренным населением и представляют собой совокупность малых тюркских народов: телеутов, теленгитов, алтай-кижи, кумандинцев, чалканцев, шорцев, тубаларов.

Территория Алтая относится к двум физическим странам – Западно-Сибирской равнине и Алтай-Саяны. Сам Алтай можно назвать огромным геологическим заповедником. Его геологическая история, сохраненная природой в каменных громадах гор, насчитывает почти два миллиарда лет. Алтай за это время пережил две эпохи оледенения, которые проявляются в современном рельефе. Горная часть охватывает равнину с восточной и южной сторон – Салаирский кряж и предгорья Алтая. Западная и центральная части преимущественно равнинного характера – Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность, Кулундинская степь. В крае присутствуют почти все природные зоны России – степь и лесостепь, тайга и горы. Равнинная часть края отличается развитием степной и лесостепной природных зон, с уникальным явлением этих мест – ленточными борами, колками и озерами.

Запад территории Алтайского края занимает Кулундинская равнина. Здесь самое низкое место в крае – 96 м (берег Кулундинского озера). Поверхность Кулундинской равнины представлена бессточными впадинами с округлыми озерами, буграми и грядами, созданными ветром и водой.

Далее к востоку уступом высотой 50—100 м поднимается Приобское плато с довольно густой сетью балок и оврагов, долин небольших речек и ручьев. Максимальная высота плато – 324 м. Главная черта его рельефа – ложбины древнего стока водных потоков ледникового происхождения, вытянутые с юго-запада на северо-восток. Их ширина 20 км, глубина достигает 50—100 м. По ложбинам текут современные реки и расположены цепочки озер. Проточные озера – пресные, а непроточные – соленые или горько-соленые.

На восток за широкой долиной Оби простирается Бийско-Чумышская возвышенность (300–400 м), переходящая восточнее в Предсалаирскую равнину (200–300 м). Холмы и сопки, балки и овраги – характерные элементы рельефа возвышенности.

Бескрайние равнины – часть пейзажа Алтая

Невысокий (400–500 м) Салаирский кряж огромной трехсоткилометровой дугой, выгнутой к северо-востоку, отделяет Алтайский край от Кемеровской области. У подножия Алтайских гор лежит Предалтайская равнина. Характерные черты ее рельефа – холмы, увалы и массивы мелкосопочника.

Высокогорная часть Алтая представлена альпийским типом рельефа и состоит из отдельных пиков с крутыми склонами, острых гребней, глубоких ледников.

Горы

Алтын-Ту – Золотая гора

Вот как писал об этой горе В.В. Сапожников, известный исследователь Алтая:

«У юго-западного угла Телецкого озера… громоздятся первые террасы Алтын-Таган, или Алтын-Ту – Золотой горы. Крутые, почти недоступные, склоны горы местами заросли кустарником и клочками сухих трав, местами падают отвесно голыми скалами, кое-где прилепились наклонившиеся лиственницы… Алтайцам туда ездить незачем, да и между ними распространено поверье, что вершина Алтын-Ту священна, и при всякой попытке взобраться на нее духи скрывают ее от дерзких глаз, укрывая в облака».

Гора Алтын-Ту, название которой в переводе с алтайского означает «Золотая гора», расположена в массиве с одноименным названием. В массиве три вершины. Самая высокая из них – гора Корумбу – 2358 м, с вершины которой открывается великолепная круговая панорама. Гора Вершина Боже имеет высоту 2229 м, а самая близкая к побережью Телецкого озера гора Алтын-Ту – 2298 м.

С горой Алтын-Ту связано много легенд, среди алтайцев даже бытовало когда-то предание о том, что первый человек, Майдере, был создан Ульгенем (высшим духом) именно на Золотой горе.

Подъем на гору можно совершать от мыса Кырсай с южного берега Телецкого озера или из долины речки Большая Чили. Подъем достаточно сложен.

Белуха – царица Алтая

Гора Белуха

«Взобрался я на вершину и задрожал от восторга. Зубчатым великаном поднимались Катуньи столбы. В ущельях змеями вились туманы. Но где слова, где краски, чтобы передать эту картину?! Я схватил альбом, но рука дрожала, мне казалось, я вижу живого Бога, со всею Его силою, красотою, и мне стало стыдно, что я, бедный смертный, мечтал передать Его образ».

Вот какие трепетные чувства пробудила Белуха у известного геолога Петра Чихачева.

Белуха – царица Алтая – никого не может оставить равнодушным, она настолько красива, величественна и грациозна, что в любом вызывает бурю чувств и эмоций.

Названий у этой горы много. Белухой окрестили гору русские за обилие снежного покрова. Алтайцы называли ее «Кадым-Бажа», или «Катын-Баш», то есть «вершина, истоки Катуни», и «Ак-Су-Рю» – «Белая вода». Киргизы Южного Алтая называли ее «Мусс-Ду-Тау» – «Ледяная гора».

Первым упомянул о горе Белуха в своих путевых заметках, относившихся к 1793 г., путешественник П. Шангин. Пышные, как сибирские шубы, снежные одеяния на изящных плечах Белухи также произвели на него неизгладимое впечатление.

В первой половине XIX в. путешественник Фридрих Геблер открыл здесь, у истоков Катуни, первые алтайские ледники. Один из них назван его именем. Геблер сделал еще одно открытие: установил, что белухские вершины – высшая точка Алтая. Позже высоту Белухи определили в 4506 м над уровнем моря. Ну а первое восхождение на Белуху совершили в 1914 г. братья Троновы, в честь которых сегодня также назван один из крупных ледников, расположенный выше Кучерлинского озера.

С тех пор на вершину Белухи не раз поднимались альпинисты. Но, несмотря на это, а также на то, что все же Белуха является относительно невысокой, она до сих пор считается суровой и недоступной. Возможно, это объясняется суровым климатом Белухи: здесь всегда холодно, дует пронзительный ветер, скалы почти везде круглый год покрыты тонкой ледниковой глазурью – натечным льдом. Кроме того, район Белухи расположен на границе зон 7—8-балльной сейсмической активности. Здесь очень часты микроземлетрясения, следствия которых – ломка ледяного панциря, сход лавин и обвалов.

Наиболее сложным считается маршрут восхождения с севера – это так называемая Аккемская стена, отвесный участок северной стороны Белухи между восточной и западной вершинами.

Со всех сторон Белуха окружена ледниками. С севера спускается ледник Аккемский (Родзевича), с северо-востока лежит ледник Сапожникова (Иедыгемский), самый крупный из спутников Белухи. С юго-запада находятся ледники Геблера (Катунский) и Малый Берельский, с юга большой Берельский и Черный и с запада – ступенчатый ледопад ледника Братьев Троновых (Кучерлинского). Все ледники крупные, от 2 до 10 кв. км. Многие из них спускаются ниже границы леса, так что путь к вершине проходит по льду и снегу. Общая площадь белухинских ледников – 70 кв. км. Они дают начало реке Катуни и ее притокам. Есть в районе Белухи и озера, самые крупные из них – Большое Кучерлинское, Нижнее Аккемское и др.

Издавна Белуху считали священной. А еще считали ее прибежищем грозных сил и боялись даже смотреть на нее. Бытовало поверье, что в ее ледяных чертогах и пещерах обитает злой дух Эрлик, который покарает всякого, кто осмелится взойти на склоны Белухи: лавинами, камнепадами, обвалами. Говорили, что каждый, кто осмелится взойти на Белуху, потеряет зрение. Многому из этого теперь имеется объяснение. Так, например, первые смельчаки, пытавшиеся подняться на ледники и снежники без темных очков, действительно слепли от обжигающего отраженного света.

Но даже сейчас многие верят, что Белуха – место, энергетически связанное с Космосом. Они уверены, что этот «пуп» Земли, подобно Тибету и Мексике («пупом» прозвали Белуху за то, что она равно удалена от трех океанов – Тихого, Атлантического и Индийского), может дать людям заряд бодрости и здоровья.

Бабырган, бессменный часовой

Его пост вынесен далеко на равнину. Гора высится на территории Алтайского района, на левом берегу Катуни, в 14 км к западу от поселка Платово. Ее высота – 1008 м.

Вершинный гребень горы Бабырган сложен отдельными скалами высотой от 5 до 15 м, имеющими живописные выветренные формы башен. Гора просматривается со всех сторон, это первая вершина, которую видят гости Горного Алтая, проезжающие по Чуйскому тракту. Местные жители определяют по вершине горы погоду. Они давно приметили, что если Бабырган четко виден в прозрачном воздухе, то будут стоять погожие дни; если же гребень окутан дымкой – жди ненастья. Об этой горе сложены десятки легенд и сказаний.

Скала Очаровательная

Скала Очаровательная

Если смотреть с восточной стороны, на некотором удалении, на верхнюю половину скального выхода в гору Очаровательная, то его северный грот напоминает «голову» рыбы, зверя или птицы с раскрытым «ртом – пастью или клювом» высотой более 5 м и даже выделенным «глазом» – выступом.

В 5 км от поселка Колывань и в 6 км от поселка Восьмое Марта находится издавна почитаемая гора Очаровательная. Во время археологической разведки Саяно-Алтайской экспедиции Государственного Эрмитажа в 1993 г., на вершине горы было обнаружено своеобразное святилище. Святилище состоит из многофункционального комплекса взаимосвязанных объектов. Притягательные и ритуально важные природные объекты – гора Очаровательная, озеро, деревья, скальные выступы и ямы – умело обыгрывались и ненавязчиво дополнялись древним человеком чем-то искусственным, необходимым в ходе культового события.

Что же способствовало выбору места для святилища на горе Очаровательная? Точно сказать нельзя. Возможно, это высокое положение над окружающим ландшафтом или чистый воздух на вершине горы, красивые скальные выходы разнообразной формы или неглубокое прозрачное озеро на ее склоне.

На вершине скалы Очаровательная нет иных водных источников, кроме озера в южной части на склоне горы. Озеро неглубокое, с прозрачной водой, коричневато-красного цвета, слегка заболоченное, с каменистым дном и небольшим слоем ила. Озеро имеет форму неправильного овала с заросшим березками южным берегом. В юго-восточной части берега есть удобный подход к воде со «ступеньками». Рядом с водой на уплощенном скальном выходе имеется неглубокая ямка – лунка. Возможно, края лунки были подправлены в древности, и она использовалась при ритуалах. Когда-то здесь, возможно, совершались жертвоприношения духам нижнего мира – воды, земли.

К северу от культового центра были обнаружены два наблюдательных пункта. Основной (верхний) наблюдательный пункт находится на самом высоком месте – в северной части вершины горы и имеет форму «башни». Наверху «башни» находится плоская площадка с естественной ямой, глубиной до 0,6 м. Поскольку яма находится на самой высокой точке горы Очаровательной, то, скорее всего, она служила наблюдательным пунктом за окружающей местностью. Из нее открывается круговая панорама радиусом не менее 20–25 км. Эта яма, возможно, использовалась в ритуальных целях, а также для астрономических наблюдений. В восточной части площадки, в 1,5 м от края каменной ямы, находятся 4 небольшие ямки-лунки. Лунки, возможно, служили в качестве дополнительных разметочных точек – ориентиров и указывали на важные астрономические объекты или их приближение.

Второй (нижний) наблюдательный пункт находится юго-восточнее первого, около главного святилища. Наверху скалы есть плоская площадка с ямкой-лункой в северной ее части. Эта вершина скалы также могла служить в качестве дополнительного наблюдательного пункта. Предполагается, что с помощью этой хитрой системы камней и лунок здесь в незапамятные времена совершались обряды, связанные с движением Солнца и Луны.

Синюха, магнит для паломников

У подножия Синюхи

На более чем тысячеметровую высоту поднимается величественная вершина горы Синюха в окрестностях села Колывань. Места эти издавна привлекали путешественников.

С вершины горы Синюха открывается прекрасная панорама с редкостными природными контрастами: с одной стороны – бескрайняя Кулундинская степь, с другой – покрытые снегом горные вершины Алтая. А внизу, у подножия, целый комплекс интереснейших природных образований – озеро Белое, скала Очаровательная, миниатюрное Моховое озеро и замечательный Колыванский сосновый бор, раскинувшийся среди россыпей гранитных и мраморных глыб.

Гора Синюха издавна считается местом паломничества. На вершине и склонах горы есть несколько естественных гранитных чаш, наполненных, как многие считают, святой водой.

На северном склоне горы Синюха протекает святой источник. Жители окрестных сел издавна считали это место священным и, заболев, приходили сюда, чтобы набрать целебной воды из естественных гранитных чаш. Если вера была твердой, а молитва искренней, то свершалось чудо, и даже безнадежно больные избавлялись от своих недугов. В начале ХХ в., а затем в 1997 г. на самой высокой точке горы Синюха верующими был установлен православный крест.

Название горе Синюха дали недаром, издали она действительно кажется синей из-за пихтового леса, покрывающего ее склоны. На самой же вершине горы – только гранитные скалы и никакой растительности. К вершине идет удобная пологая тропа, окруженная живописными скальными выходами причудливых форм. Однако следует помнить, что, хоть подъем на Синюху и считается не очень трудным, его желательно совершать в хорошую погоду: в плохую погоду на Синюхе поднимаются свирепые ветры.

Климат

Климат Алтайского края – резко континентальный. Свет и тепло в течение года поступают неравномерно. Алтай находится почти в центре Евроазиатского материка, океаны находятся за тысячи километров, поэтому в теплое время года суша сильно нагревается и температуры летом высокие. Зимой, наоборот, происходит быстрое охлаждение всего материка, и в это время года устанавливается ясная морозная погода с низкими температурами.

В равнинных степных районах очень велико количество солнечных дней. И в этом отношении районы Славгорода или Рубцовска можно сравнить с Южным Крымом и Северным Кавказом. Но в предгорьях и горах солнечных дней становится меньше из-за увеличения облачности.

Наибольшее количество осадков выпадает в горных районах, а также в степных районах с ленточными борами. Часты сильные ливни с грозами и ветрами. Летние дожди сменяются ясной солнечной погодой. В степной части больше всего осадков наблюдается в июле, а минимальное количество – в феврале и марте.

Самое холодное место Алтая – Чуйская степь, где средняя температура – минус 32 градуса, а абсолютный минимум – минус 62 градуса. Почти такие же температуры характерны для Курайской котловины и плато Укок.

Теплые зимы наблюдаются также в тех районах, где высока повторяемость фенов – теплых и сухих ветров: Чемал и Кызыл-Озек, Яйлю и Беле.

Алтай характеризуется крайне неравномерным распределением осадков. Общей закономерностью является то, что их количество убывает с запада на восток.

На подветренных склонах вершин часто формируются снежные надувы и карнизы, очень опасные для прохождения альпинистами. Многочисленны на Алтае лавиноопасные каньоны и ущелья, в которых частота схода лавин особенно возрастает в марте.

Царство рек и озер

Говорят, что если соединить все реки Алтая в одну, то ими можно опоясать нашу планету по экватору почти полтора раза. Рек на Алтае действительно много, более 20 тысяч! Алтайские реки очень многолики. В горах они отличаются бурным нравом. Грохоча и пенясь, несутся вниз, не замечая никаких преград на своем пути. А в пологих местах характер рек совершенно меняется – тут они текут медленно и спокойно.

Долины рек чаще всего представляют собой узкие, глубокие коридоры с крутыми, нередко отвесными склонами. Зрелище это достойно пера художника. Днища долин и русла заполнены галечником и валунами, а там, где выходят на поверхность коренные горные породы, образуются пороги.

Многие реки могут похвастаться своими водопадами. Особенно многочисленны и разнообразны они в Центральном Алтае: Текелю (60 м), находящийся на одноименной реке, каскад водопадов на реке Шинок (от 10 до 70 м), труднодоступный каскад водопада Россыпной (35 м) на одном из истоков Катуни, на южном склоне Белухи, а также многие другие.

Большинство рек Алтая – ледникового происхождения, поэтому вода в них всегда холодная. Но есть и такие, которые берут свое начало из озер, как, например, река Бия, единственная, вытекающая из Телецкого озера.

Лед на алтайских реках появляется уже осенью. Часть небольших речек и крупных ручьев промерзает до дна. Но часто сток воды продолжается, и тогда она выдавливается и отдельные участки преодолевает поверх льда. Это ведет к интенсивному росту речных наледей, повсеместно распространенных в бассейнах Бии, Катуни, Чарыша, Песчаной. Толщина наледей обычно 1–1,5 м, иногда до 3–4 м.

Реки с очень быстрым течением – Катунь, Бия, Башкаус, Чуя и другие – замерзают лишь на отдельных участках. На крутых участках рек могут возникать очень красивые каскадные, а на водопадах – висячие наледи.

Наиболее крупные реки – Обь, Бия, Катунь, Чумыш, Алей и Чарыш. Из 13 тысяч озер самое большое – Кулундинское, его площадь 728 кв. км. Главная водная артерия края – река Обь длиной в пределах края 493 км – образуется от слияния Бии и Катуни.

Здесь рождается Обь

Здесь рождается Обь

Обь – река в Западной Сибири, самая протяженная река в России и вторая по протяженности в Азии. Река образуется на Алтае слиянием Бии и Катуни, длина Оби от слияния – 3650 км (от истока Иртыша – 5410 км). Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км. По этому показателю река занимает первое место в России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и Лены). Одна из 10 крупнейших рек мира.

Это – сухая информация из энциклопедии. Но и самыми впечатляющими цифрами всего не передашь. А об Оби и ее истоке можно рассказывать долго. Понятно, что к столь могучей реке люди всегда относились с уважением. А место ее рождения издавна стало священным. С почтением и любовью сибиряки относятся к месту рождения Оби и сегодня…

Место слияния Бии и Катуни очень красиво. Две реки, одновременно мощные, несут свои воды, сходясь в еще более мощную струю – реку Обь. Но эти две реки имеют разный цвет. Некоторое время реки несут свои воды, почти не смешиваясь. Это видно даже с катера, на котором мы отправились к истоку Оби. А вид с воздуха, говорят, и подавно впечатляет.

Возникнув из слияния двух достаточно полноводных рек, Обь уже с самого своего рождения представляет собой мощный и внушительный поток.

Место, где берет начало Обь, окружено легендами. Самая известная из них – легенда о реках Катунь и Бия. Рассказывают, у хана Алтая была прекрасная дочь Катынг. Безумно любил ее своенравный отец. Понимал он, что рано или поздно придется девушку отдать замуж, придется расстаться с ненаглядной дочерью. Но хотел он как можно дольше удержать свою Катынг дома. Чтобы никто не видел ее красоты, хан построил для нее замок высоко в горах. Никто не мог попасть в эти места, потому что не было туда никаких дорог. Но птицы, прилетавшие с востока, пели для Катынг песни о красоте и уме парня по имени Бий, который живет далеко в степях. А ветры, пролетавшие мимо замка, шептали красавице о любви Бия к Катынг. Разгорались в мыслях девушки прекрасные мечты о счастье с любимым человеком. И вот однажды, наслушавшись щебетанья птиц и шороха ветра, Катынг решила сбежать из заточения и встретиться с долгожданной любовью.

Подкараулила смелая девушка, когда уснет ее могучий отец, спрыгнула с высокой скалы и побежала навстречу любимому. Проснувшись, хан Алтай не нашел своей дочери. Поняв, что любимая дочь покинула его навсегда, он послал вдогонку самых ловких и сильных богатырей с приказом догнать беглянку и вернуть назад.

Но ни один из воинов хана не смог настичь Катынг, которая, ловко прыгая с камня на камень, стремительно бежала все дальше и дальше. Самым быстрым и проворным оказался богатырь по имени Бабырхан. Он уже ухватил Катынг за рукав платья, но она, рванувшись, оторвала рукав и устремилась дальше. Так и не догнали богатыри красавицу Катынг, которая встретилась со своим любимым Бием, и они побежали дальше вместе, слившись в одно целое – реку Обь.

С тех пор эти влюбленные неразлучны. А грозный хан Алтай в жестоком гневе своем и в слепой ярости превратил богатырей в камни. Так и стоят они каменными громадами: Сартыкпай, Сарлык и Бабырган, который стал последней горой Северного Алтая.

На берегах Оби

Что же касается самой Оби, то происхождение ее названия точно не известно. Существует, например, предположение, что имя реки связано с иранским словом «об» – «вода». И такое название полноводной реке вполне могли дать народы ираноязычной группы, жившие на юге Западной Сибири в период с раннебронзового века по Средневековье. Есть и версия о том, что слово «Обь» происходит от русского «обе», то есть «обе реки» – «обь», имея в виду Катунь и Бию, слившиеся в Обь.

Но загадки окружают не только название Оби. Считают, например, что две реки сливались раньше, вероятно, в другом месте, там, где теперь находится катунская протока, которую именуют Иконниковской. А как раз напротив впадения в Бию Иконниковской протоки лежит местность, известная как Вихоревка. Оба этих топонима, возможно, объясняют многое в истории этого края.

Скорее всего, русский топоним «Вихоревка» – это результат фонетической адаптации более древнего названия, возникшего, вероятно, еще в VIII–VII вв. до н. э., когда на Алтае господствовали европеоидные племена самодийцев. Относящийся именно к устью Бии, первоначально он звучал примерно так: «Би-хара», что означало – «место (земля) в устье реки». Спустя века топографическая нагрузка топонима была усилена древними тюрками. Словом «хар» (отсюда в русский язык перешло слово «яр») они обозначали высокий и обрывистый берег, и поэтому на ряде древнетюркских языков новый топоним мог звучать как «Бихара-ус» – «высокий яр в устье реки». Кстати, вспомним описываемый в чертежах воеводы Годунова 1667–1673 гг. береговой «Красный Яр» у слияния Бии и Катуни. А используя широко распространенное в алтайских диалектах монгольское слово «хайра» – «святой», получим другое смысловое значение топонима – «Би-хайра», то есть «святое устье реки». Кстати, если мы заглянем в еще более архаичные языки, то на санскрите «Вихара» – это место поклонения божествам. Ну а в XVIII в. русские поселенцы превратили этот топоним в более привычную, удобную для языка и слуха Вихоревку.

Обь и ее притоки Чумыш, Ануй, Алей, Большая речка, Барнаулка и другие имеют спокойное течение, широкие разработанные долины, в которых прилегают сильно извилистые русла с песчаными плесами.

Дно Оби песчаное на большом протяжении. Иногда попадаются каменистые перекаты и мели, особенно много их на участке реки между Бийском и Барнаулом. Во время половодья уровень воды в Оби высокий, вода на несколько километров затопляет правый низкий берег.

В начале июня наблюдается второй подъем воды, вызванный усиленным таянием ледников и снегов в горах, где весна начинается значительно позднее, чем на равнине. Осенний ледоход начинается в первой декаде ноября, к концу зимы наибольшая толщина льда достигает 130 см. Вскрывается Обь в середине апреля.

Бия

Это вторая по водности река Алтая берет начало в Телецком озере. Ее длина – 280 км. Считается судоходной на всем своем протяжении в большую воду. В верхней части реки – пороги, водопады, перекаты. Сливаясь с Катунью, Бия дает начало Оби.

Название «Бия» связывают с алтайским словом «бий», «бэг», «бии» – «господин». По одной из алтайских легенд, слова «господин» и «госпожа» звучат как названия «Бия» и «Катунь». В своих трудах Н.М. Ядринцев писал, что направление течения у этих рек объясняется тем, что мужчина и женщина хотели посоперничать, кто кого перебежит. Катунь попробовала перебежать Бия, и тогда оскорбленный мужчина Бий пересек ей дорогу. По другим источникам имя Бия происходит от древнетюркского «бэй» – «река» или самодийского «ба» – «река».

Люди края:

Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894)

Публицист и общественный деятель, исследователь Сибири и археолог, историк и этнограф родился в Омске в купеческой семье, учился в Томской гимназии, затем уехал в Петербург, где стал вольнослушателем университета. В 1860–1861 гг. сблизился с Г.Н. Потаниным, входил в кружок сибирских областников, был одним из его идеологов. Областники обсуждали идеи независимости Сибири, ее культурного и хозяйственного освоения, основание университета, проведение буржуазных реформ. В 1863 г. возвращается в Омск, читает ряд публичных лекций, пропагандировавших областнические идеи. В 1865 г. арестован, провел в тюрьме и ссылке 9 лет.

На основании наблюдений и собранного материала опубликовал исторический очерк «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872). С 1878-го по 1881 г. по приглашению генерала-губернатора Западной Сибири работал в Омске, собирая этнографические и статистические материалы. В 1878 г. совершил первую комплексную экспедицию на Алтай (как член Западно-Сибирского отдела РГО), изучал постановку переселенческого дела, собрал этнографические и ботанические материалы. В 1880 г. осуществил вторую экспедицию, в результате которой были составлены географические карты Телецкого озера и реки Чуи с притоками, проведено множество интересных антропологических исследований.

Ядринцев посетил почти все районы Алтая, включая центр, высокогорную область. Его статьи представляют немалую научную ценность и в наши дни. Во время экспедиции (1886, 1889, 1891) в Минусинский край и к верховьям Орхона открыл развалины Хара-Балгаса и древней монгольской столицы Каракорума, а также памятники древнетюркской письменности – орхоно-енисейские надписи.

С 1882 г. издавал в Петербурге и редактировал газету «Восточное обозрение» и приложение к ней «Сибирский сборник» – первое периодическое издание по сибиреведению. В 1894 г. Ядринцев был назначен заведующим статистическим отделом Управления Алтайского горного округа. Прибыв в Барнаул, 7 июня скоропостижно скончался. Именем Ядринцева названа одна из улиц Барнаула.

По пути к Турочаку, рядом с деревней Удаловка, на правом берегу Бии, находится необычный памятник: скала Иконостас. Рядом с дорогой стоит отвесная высокая скала, сложенная из каменных базальтовых плит 50–60 м высотой. В верхней части скалы, казалось бы, на недоступной высоте, нарисован профиль Ленина.

У этого памятника советской эпохи интересная история: после войны учитель сельской школы, поднимаясь в течение нескольких месяцев в специально приспособленной люльке на большую высоту, сделал наскальный рисунок. На фоне красного знамени он совместил профили Ленина и Сталина. После смерти Сталина неизвестные люди сдолбили его изображение со скалы, оставив только ленинский профиль и лозунг.

Прошло много лет, туристы приезжают сюда посмотреть на скалу из любопытства, называя ее иконостасом ушедшей эпохи.

Катунь

Мост через Катунь

Катунь вытекает из ледника Геблера на высоте около 2000 метров на южном склоне самой высокой горы Алтая – Белухи. В верхнем и среднем течениях река имеет горный характер, особенно в летнее время, когда интенсивно тают снега и ледники. В нижнем течении она приобретает равнинный характер, разливаясь ниже села Майма на протоки и проточки, и течет по наклонной равнине на север до слияния с Бией.

Вода в Катуни – холодная, температура ее летом редко поднимается выше 15 градусов, ведь питается река в основном за счет таяния снегов и льдов на ледниках. Длина реки – 665 км, в бассейне ее насчитывается около 7000 водопадов и порогов.

О происхождении названия «Катунь» единого мнения не существует. По одной из версий термин «катунь» имеет в своей основе древнетюркский «кадын», или «хатун», – «госпожа», «повелительница». Это связано с древним обычаем преклоняться перед большими реками, возвеличивая их в названиях.

В других языках существуют такие добавления, например, «орос-хатун» по-якутски – «матушка-река». Во времена Чингисхана монголы использовали слово «хатун» в значении «река». «Бога-хатун» – «маленькая река», «ихи-хатун» – «большая река». Есть версия, что слово «катунь» произошло от «катанга» – «вода», «река», как называли реки от Западной Сибири до Тихого океана.

Выше устья Большого Ильгуменя, напротив Кор-Кечу, на обоих берегах Катуни заметны следы древних приспособлений для переправы через реку. В выступах скал продолблены дыры, предназначенные для строительства канатного моста китайского типа. Строительство моста в этом месте, по легенде алтайцев, связано с именем богатыря Сартакпая.

Давным-давно в горах Алтая пастухи жили на одном берегу реки, а охотники – на другом. Сын пастуха Кечу полюбил чернокосую Ильгумень – дочь охотника. Целыми днями сидели влюбленные на противоположных берегах реки и смотрели друг на друга. Разговаривать они не могли, шум бегущих струй заглушал слова любви. Однажды, когда влюбленные смотрели друг на друга, началась гроза. Молния ослепила молодых людей, и они перестали видеть друг друга. Убитые горем родители юноши и девушки решили нарушить закон предков и опустили ослепших детей в бурные потоки, чтобы хоть там они соединились навсегда. Река соединила влюбленных и вынесла их на остров, где добрые духи вернули им жизнь.

А тем временем в стойбище, где жили родители юноши, забрел богатырь Сартыкпай. Он пожалел убитых горем стариков и дал им клятву, что больше никто из влюбленных, живущих на разных берегах реки, не погибнет. Сартакпай выдолбил кинжалом большую дыру в самой высокой скале на одном берегу реки, потом выпустил стрелу в такую же скалу на другом берегу, которая тоже пробила и в ней дыру. Между скалами он подвесил мост. А когда дети пастухов и охотников побежали по мосту навстречу друг другу, то даже Луна засмеялась от радости. Спасенные же рекой и жившие на острове влюбленные в тот же миг прозрели. Мост принес людям большое счастье, а Сартакпаю – добрую славу.

Ак-Алаха

Эта река удивительно красива и многолика, как и многие реки Горного Алтая. Она берет свое начало из ледника Канасский, расположенного справа от перевала Канас.

Сам перевал находится на хребте Южный Алтай между горой Канас (3446 м) и горой Пик Алахинский (3650 м).

С этим местом связана трагическая страница в истории местного казахского населения. В начале 1930-х, когда Сталин начал коллективизацию и скот стали отбирать даже у кочевников и полукочевников – казахов, тысячи из них, родом из Восточного Казахстана, стали уходить в китайский Синьцзян вместе с имуществом и скотом. Толпы людей с повозками и домашними животными поднимались по Бухтарме на Укок и через перевалы Канас и Бетсу-Канас шли в Китай. Поначалу советская власть не препятствовала массовому исходу казахов. Но в 1936 г. решено было его пресечь. И в один день на перевале Канас был расстрелян целый казахский род (предположительно несколько сотен человек). Старики в Джазаторе говорят, что воды Ак-Алахи три дня были красными от крови. До сих пор в районе перевалов находят остатки повозок, обувь, посуду. Интересно, что название перевала «Канас» по-казахски звучит как «кан-ас» («кровь-перевал»), то есть «кровавый перевал». Видимо, советские картографы, нанося это название на карты, не поинтересовались его значением.

От Канасского ледника Ак-Алаха продолжает свой путь через все плато Укок до места, где она, соединяясь с Джазатором, дает начало грозному Аргуту. Вода в реке мутная, как и следует из ее названия: на тюркском «Ак» – «белый». Основные притоки Ак-Алахи – реки Кара-Алаха (от тюркского «кара» – «черный»), Аккол, Калгуты.

Долина Ак-Алахи изобилует археологическими памятниками. Один лишь комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки, включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.

Именно рядом с урочищем Бертек был обнаружен курган теперь всемирно известной «принцессы Укока». Интересна Ак-Алаха и для сплавщиков. Сплав обычно начинают от места впадения в нее реки Калгута. В своем нижнем течении Ак-Алаха – это мощная, как говорят водники, «ломовая» река, препятствия которой характеризуются большой водностью и сильной турбулентностью потока. Ключевые пороги – Лом, 90 градусов, Спагетти, Завальный, Каскад, Светлана, Азартный – относятся к 4—5-й категориям сложности.

Порог 90 градусов – крутая горка с валами и бочками, поворот реки под 90 градусов, серия ворот с 1–1,5-метровыми сливами. Ключевое место порога – в центральной части – лобовой бой в скалу, сложный маневр вправо.

Порог Завальный – короткий мощный порог, представляющий собой серию тесных ворот.

Порог Спагетти – один из самых сложных порогов маршрута «Ак-Алаха», длина 1,5 км: представляют собой серию ворот с водопадными сливами и бочками. Ключевая часть порога – крутой левый поворот со сложным маневром, каскад сливов. Общий перепад в ключевом участке – около 6 м. После каскада река постепенно успокаивается и входит в широкую пойму у слияния с Кара-Алахой. Экскурсионные объекты: скифские курганы, каньоны рек, экзотические формы скал, конгломераты. В устье Кара-Алахи отличная рыбалка на хариуса.

Пороги Светлана и Азартный – самые мощные пороги реки Ак-Алаха, разделенные коротким (50 м) участком спокойной воды с быстротоком. На этом участке река мечется между громадных камней, падает крутыми (до 3 м) сливами с бочками, местами наваливается на обливные камни. Пороги требуют максимальной разведки и страховки. В случае высокого уровня воды возможен обнос порогов.

Путешествие по реке Ак-Алаха заканчивается в поселке Джазатор – самом удаленном от цивилизации населенном пункте на Алтае, у слияния рек Ак-Алаха и Джазатор и начала реки Аргут. Здесь, глядя на спокойную водную гладь, не веришь, что еще пару километров река бурлила и пенилась…

Актру

«Актура» с тюркского переводится как «белое стойбище, стоянка». Река Актру, или Актуру, – левый приток Чуи, впадающий в нее недалеко от села Курай. Истоки ее находятся в системе одноименных ледников Северо-Чуйского хребта.

У большинства туристов первое знакомство с рекой Актру происходит недалеко от устья по пути к ледникам Актру в месте под названием Перевалка.

После Перевалки дорога пересекает реку Актру и затем поднимается вдоль нее до альплагеря Актру, откуда и начинаются все маршруты. С дороги открывается грандиозный вид на бушующую внизу реку, и вот здесь становится ясно, почему ей дали такое название. Молочно-белый поток пробивает себе дорогу прямо через тайгу. Кругом валяются стволы деревьев, не вынесшие натиска бурной реки. Пологих спусков к реке не много, а там, где они есть, дорогу преграждают заросли колючего низкорослого кустарника.

Но вот тайга расступается, и мы попадаем в долину внушительных размеров. Отсюда совсем недалеко до альплагеря. Впереди возвышается гора Караташ («черный камень»), слева от которой виднеются снега Малого Актру, а справа – Правый Актру. Здесь Актуру усмиряет свой нрав и разбивается на несколько рукавов.

Миновав долину, мы все ближе подходим к истокам реки. Во время пути характер реки меняется. Она то бешено несется меж каменных берегов, то течет медленно, вновь разбиваясь на рукава. У Правого Актру река на время пропадает под толщей льда. Мы, преодолев этот ледяной мост, видим прекрасный водопад, который срывается в долину между двумя скалами под названием Бараньи Лбы. Пока этот водопад не имеет названия. Образовался он сравнительно недавно, лет 20–25 назад. А до этого на его месте было продолжение Левого Актру, который, соединяясь с Правым, образовывал один Большой Актру.

Аргут

Это один из наиболее крупных притоков Катуни. Название реки образовано от алтайского слова «архыт» – мешок для приготовления кумыса. Действительно, словно в мешок сливаются реки Ак-Алаха и Джазатор, образуя величественный и грозный Аргут. Грозный потому, что река эта на многих участках характеризуется 6-й категорией сложности, а на участке Карагемского прорыва ее и вовсе невозможно отнести к стандартной таблице.

Однако не следует думать, что Аргут – река интересная только для сплавщиков. Путешествие по долине Аргута будет, пожалуй, менее экстремальным, но не менее интересным. Аргут – в какой-то степени уникальная река. За одну поездку можно увидеть отроги Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, а также снежные вершины самого высокого на Алтае Катунского хребта.

Аргут порадует вас необыкновенно живописными пейзажами. Это горные склоны, украшенные необычными узорами из стелющегося можжевельника и прожилками лиственничных лесов, каменные скалы и заснеженные горные вершины, золотистые степи, усеянные камнями.

Необыкновенно красив вид на степь Самаха, открывающийся с перевала Тьюмойнак («верблюжья шея»). Отсюда хорошо видно, как торопится встретиться с Аргутом река Коксу («синяя вода»).

Впечатляющие виды открываются с дороги, проходящей над Карагемским прорывом. С одной стороны – головокружительный обрыв, внизу бушует Аргут, с другой – круто уходят вверх каменные стены гор. Впереди узкая лента дороги, которая издалека кажется ниточкой на крутом склоне. Спустившись к месту впадения реки Карагем в Аргут, вздохнешь с облегчением и мысленно поблагодаришь высшие силы за благополучный спуск.

По берегам Карагема заросли облепихи, тополя вперемешку с лиственницами. Вроде бы река как река. Однако местные жители рассказывают, что река эта непредсказуемая, коварная. Много людей погибло здесь. Поэтому и дали ей такое название, которое местные переводят как «черное место».

Через несколько километров после слияния Карагема с Аргутом дорога, пригодная для автомобиля повышенной проходимости, заканчивается. Знакомство с Аргутом можно продолжить, пересев на лошадь или какое-нибудь плавсредство, или пешком.

Здесь можно познакомиться с различными видами растительного и животного мира, присущими Горному Алтаю, ведь Аргут протекает через все высотные зоны: высокогорную, лесную и степную. Именно тут сохранился снежный барс (ирбис).

Здесь наиболее часто встречаются горные козлы, которые пасутся на крутых склонах гор, изобилующих скалами и каменистыми осыпями. Большущие, красиво изогнутые, с четко выраженными буграми-выступами на передней стороне, рога горных козлов – главное их украшение. На Алтае охотниками был добыт горный козел с рогами 126 см!

Также на Аргуте и его притоках – Карагеме, Юнгуре, Шавле – хорошая рыбалка.

Богата долина реки Аргут и археологическими памятниками. Курганные могильники здесь встречаются повсеместно. Многие из них соседствуют с зимовьями – квадратными сооружениями, как правило, с плоской крышей, покрытой бревнами и дерном. Помимо курганов здесь можно встретить каменные оградки, балбалы, каменных баб. Кое-где на скальных выступах сохранились древние рисунки.

Урсул

Это наиболее крупный левый приток Катуни в среднем течении. Берет начало на склонах Теректинского хребта. Длина реки – около 130 км. В питании Урсула большую роль играют летние дожди, после которых река вздувается и приобретает довольно грозный вид.

В среднем течении река Урсул протекает по довольно широкой долине и имеет спокойный характер. В нижнем течении, перед впадением в Катунь, река становится стремительной и бурной. За селом Улюта долина реки переходит в ущелье. Здесь удивительный по своей красоте каньон с удивительным разнотравьем. Справа в Урсул впадает река Малый Ильгумень. Слияние двух рек с давних пор считается местом большого скопления рыбы. Сюда на рыбную ловлю всегда ездили любители из Бийска, Барнаула и других городов и сел бывшей Алтайской волости.

Различные племена, на протяжении тысячелетий обживавшие берега Урсула, оставили после себя множество вполне материальных следов. Бассейн реки от Туэкты до Улюты – это рай для археологов.

В 1935 г. на берегу реки Курота, в полутора километрах выше устья, московский археолог С.В. Киселев обнаружил 12 захоронений, сделанных около двух с половиной тысяч лет назад. На некоторых курганах вместо привычной насыпи были выложены каменные кольца, а ямы перекрывали каменные плиты или деревянные накаты. По сохранившимся скелетам можно было определить, что люди похоронены в скрюченном положении, с согнутыми в коленях и связанными ногами; в археологии такие скелеты называют «скорчаками». Мертвецы лежали на спине, положив руки под голову, и были сильно окрашены охрой в красный цвет. Традиция подобных захоронений возникла из суеверий древних людей: считалось, что связанные ноги и красный, «солнечный» цвет помешает мертвецу подняться из могилы и начать пакостить живым.

В курганах были найдены вещи, которые «могли пригодиться в загробной жизни»: каменная колотушка, костяные лопаточки, посуда, курильница. Из украшений обнаружен костяной перстень и медные височные кольца, а также амулеты – кости ястреба и кости яка. Как было установлено по костным останкам, древние люди отличались высоким ростом, крепким телосложением, широким лбом и резко выделяющимся носом.

Древнее захоронение

По берегам Урсула много курганов V–III вв. до н. э., начала эпохи ранних кочевников. Они делятся на большие и малые в зависимости от знатности погребенного. Малые курганы не превышают в диаметре 6—12 м; человека хоронили в деревянном срубе и рядом, за стенкой, – одного-двух коней. Обязательно наличие оружия: кинжала, наконечников стрел из кости и бронзы, а также украшений: наборных поясов, бронзовых зеркал. Сбруя коней обычно украшена кольцами, бляшками, вырезанными бараньими клыками. Большие курганы могут достигать в диаметре до 50 м, их содержимое гораздо богаче. В 1927 г. в урочище Шибе археолог М.П. Грязнов раскопал курган, давший название одному из периодов эпохи ранних кочевников – шибинскому.

Курган имел насыпь 45 м в диаметре, двухметровой высоты. Его раскопки длились 47 дней. Глубина могилы составляла 7 м, над ямой были уложены 13 рядов бревен, покрытых слоем хвороста. Внутри стоял деревянный сруб, в нем – погребальная камера, а в ней – саркофаг, где лежали мумифицированные трупы старика и ребенка. С одной стороны сруба нашлись скелеты 14 коней. И одежда, и сбруя были когда-то щедро украшены золотом, даже бусы на умерших завернуты в тонкие золотые пластинки. Украшавшие вещи узоры отличались разнообразием и мастерством исполнения.

Возле села Туэкта были обнаружены целые ряды курганов I тыс. н. э. Наиболее интересная находка в этих курганах – костяные наконечники «свистящих» стрел. Для того чтобы стрела издавала в полете свистящий звук, на черешок ее надевали полые костяные шарики с отверстиями. Во время конных атак, когда в неприятеля выпускалось одновременно множество стрел, вой и свист пугали коней и отвлекали вражеских войнов.

Между селами Туэкта, Курота и Шашикман по берегам Урсула сохранились остатки древних оросительных каналов – сувахов. Между прочим, по мнению археологов, древние оросительные системы были мощнее современных кустарных. Каналы тянулись на десятки километров, преодолевая все препятствия. В скалах проламывались отверстия, через выемки делались насыпи. Русло могло достигать глубины до 1 м и окаймлялось насыпанными боровками метровой ширины, обложенными камнями. Канал, найденный в районе Шашикмана, переваливает через гору и по насыпи уходит в соседнюю долину.

На склоне одной из гор, окружающих долину Урсула, сохранилось оригинальное сооружение военного назначения – сторожевой пост. В каменной плите двухметровой высоты на уровне глаз человека пробито отверстие в виде воронки, широкий конец которого обращен к долине реки. К плите ведут высеченные ступеньки; чуть выше находится площадка, к которой также проложена каменная лестница. Стоящий на страже человек мог с площадки осматривать окрестности, а при опасности укрыться за плитой и наблюдать за врагом, оставаясь незамеченным.

Это сооружение, вероятно, относится уже к середине II тыс., когда Алтай страдал от нашествий монгольских, китайских и прочих захватчиков.

По притокам Урсула, в окрестных урочищах, были найдены каменные бабы, изображающие воинов с прорисованными лицами и намеченными деталями одежды и украшений.

Чарыш

Это одна из крупнейших рек Горного Алтая: ее протяженность – 547 км. Река Чарыш стекает с северных склонов Коргонского хребта; в верхнем течении несется между крутыми склонами как типично горная река, в среднем постепенно успокаивается, в нижнем широким руслом выходит на равнину. Повсеместно, кроме самых низовий, встречаются пороги и перекаты.

Все крупные притоки приходят с левой стороны: Кумир (66 км), Коргон (43 км), Иня (110 км), Белая (157 км). Если сам Чарыш называют бурной рекой, то об его левых притоках говорят «бешеные». Они на значительных участках текут между скалистыми берегами.

Летом температура воды в Чарыше в нижнем течении поднимается до плюс 20 градусов, в верховьях остается холодной.

По склонам Коргонского хребта преобладают ель и пихта, выше начинается зона высокогорных лугов с невысоким, но ярким разнотравьем. В речной долине много различных кустарников, в том числе ягодных: черная и красная смородина, малина, жимолость, рябина, калина. Сохранились в районе Чарыша занесенные в Красную книгу России башмачок крупноцветковый, голосемянник алтайский и другие редкие растения.

Здесь водятся медведь, волк, рысь, лиса, заяц, соболь, лось, косуля, белка. Много промысловых птиц: глухаря, рябчика, тетерева, куропатки. Из редких охраняемых видов встречается скопа.

В реке Чарыш водятся хариус и царственный таймень; есть щука, окунь, налим.

Чарыш и его притоки известен среди любителей сплавов. Связка рек Кумир – Чарыш – Коргон – Чарыш является маршрутом 5-й категории сложности. Это единственная водная «пятерка» в Алтайском крае.

Те, кто интересуется археологией и историей древнейших времен, могут посетить пещеры в окрестностях поселка Усть-Кан и на берегах Чарыша в среднем течении, где найдены стоянки древних людей.

Чулышман

Бассейн реки Чулышман – пока один из наиболее диких районов Алтая. Река берет свое начало в Шапшальском хребте в высокогорном озере Джулукуль. Длина ее – около 240 км. Река приносит 70 % воды, поступающей в Телецкое озеро.

Название реки Чулышман в переводе обозначает «речища», что вполне соответствует действительности. Самый крупный приток Башкаус (левый) начинается на западных склонах хребта Чихачева, течет почти параллельно Чулышману и впадает в него неподалеку от Телецкого озера. Мощные правые притоки – Шавла и Чульча – стекают с Шапшальского хребта.

Все реки типично горные, с большим падением, бурными потоками, несущиеся в глубоких ущельях. Исключение составляет, пожалуй, только Чулышман на участке непосредственно перед впадением в озеро; здесь река спокойно протекает, делясь на протоки, по довольно широкой долине.

Примерно в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана начинается урочище Аккурум, где находятся каменные грибы – удивительные формы выветривания горных пород, представляющие собой останцы в виде грибов.

Выросли эти грибы примерно так: глыба из прочной породы служила своеобразным зонтиком для своего основания. Более мягкая порода вокруг основания размывалась осадками, в результате превратившись в своеобразную «грибную ножку». Можно только радоваться, что это необычное природное явление сохранилось до нашего времени во всей своей красе. К сожалению, эти грибы продолжают постепенно разрушаться.

С отвесных берегов скал во множестве срываются водопады разной высоты и мощности. На реке Чульча, неподалеку от устья, находится крупнейший на Алтае 160-метровый каскадный водопад Чульчинский.

Пожалуй, нигде более в Горном Алтае нет района, настолько богатого озерами. Среди них много довольно крупных: Джулукуль, Теренкель, Тадинкель и др. Более 300 озер ожерельем расположено вокруг Джулукуля; всего же в бассейне Чулышмана насчитывается более 1200 озер. И в реках, и в озерах температура воды даже в летнее время не поднимается выше плюс 7—10 градусов.

Флора и фауна в районе Чулышмана очень разнообразна. По днищам речных долин протянулись заросли темнохвойной тайги, выше переходящие в редколесье. По всему Чулышманскому нагорью растет маралий корень, на Улаганском плато много черники и голубики.

В тайге живут медведь, рысь, волк, росомаха. Много пушного зверя, в том числе соболя. Водятся марал, сибирская косуля, кабарга, горный баран. Встречается северный олень, сохранился здесь и ирбис.

В горах обитает довольно редкая индейка – улар. На озере Джулукуль и других гнездится множество перелетных птиц.

В реках водится хариус, встречается таймень. Также здесь распространены ускуч, сиг, хариус, щука, елец, окунь, налим и другая рыба.

Чульча

Слово «чуль» происходит из лексикона коренных народов Сибири, на шорском и хакасском языках означает «маленькая речка, ручей». Она берет свое начало с западного склона Шапшальского хребта и является одним из крупнейших притоков реки Чулышман.

Длина реки – 180 км, в том числе 135 км от озера Итыкуль, где начинается сплав, до устья. Площадь бассейна Чульчи составляет 2390 кв. км.

Если долины соседних рек в основном неплохо изучены, исключая отдельные труднопроходимые участки, то долина Чульчи мало изучена и практически не посещается людьми. Дело в том, что Чульча проходит по юго-восточной части Алтайского государственного заповедника. Главная причина, конечно, в малодоступном характере долины Чульчи. Играет роль и то, что река течет по горному району с твердым кристаллическим основанием, трудно поддающимся эрозионным процессам. В результате Чульча почти повсеместно течет в узкой, слабо разработанной долине V-образной и U-образной формы. Одно из проявлений молодости речной долины – обилие высоких водопадов на притоках Чульчи и на ней самой.

Собрав основной сток воды, Чульча устремляется в 13-километровый каньон. Это место названо Большим Прорывом. В Прорыве есть несколько непроходимых участков – это в основном завалы, где река перегорожена полностью или почти полностью огромными глыбами скал. Всего таких завалов 5, и находятся они на последних 3 км Прорыва, разделенных участками длиной от 500 м до 1 км, с отдельными порогами между завалами.

Шинок

Это удивительный и неповторимый памятник природы, уникальность которого заключается в небывалом скоплении водопадов.

Известны водопады реки Шинок стали с рубежа XIX–XX вв., но популярность получили спустя столетие. В 1999 г. был образован Государственный природный заказник «Каскад водопадов на реке Шинок», а в 2000 г. три водопада получили статус памятников природы.

Река Шинок берет начало на заболоченном плато к юго-западу от горы Аската (1786 м). Протяженность реки от слияния двух ее истоков до устья – около 13 км, перепад высот – 850 м. Большая часть Шинка – это каменистое русло с бурным течением. Через полкилометра ниже слияния начинается более чем километровое ущелье Краеведов. Полукилометровый участок с пологими склонами отделяет его от следующего ущелья – Кабарожьего. Оно небольшое, немногим более полукилометра, но трудно проходимое, большая его часть до сих пор остается необследованной.

Край голубых озер

В бассейнах рек Алтая множество озер. И большинство очень живописно. В крае их насчитывается тысячи. Большая часть озер находится в Кулундинской низменности и на Приобском плато. Недаром Алтай называют краем голубых озер. Небольшие по размеру горные и степные озера придают природным ландшафтам своеобразное очарование и неповторимость.

Самое большое озеро в Алтайском крае – горько-соленое озеро Кулундинское (площадь – 600 кв. км, длина – 35 км и ширина – 25 км). Оно мелководное (максимальная глубина – 4 м), питается водами реки Кулунды и подземными водами. К югу от Кулундинского находится второе по величине озеро – Кучукское (площадь 180 кв. км). Оно полностью сходно по режиму и питанию с Кулундинским и раньше соединялось с ним протокой.

Все Кулундинские озера – остатки древнего моря, существовавшего многие миллионы лет тому назад на месте теперешних равнин. Многие из этих озер издавна славятся своими минеральными водами, обладающими целебными свойствами, а также лечебными глинами и грязями. Горькое-Перешеечное, Малиновое давно стали местами паломничества жителей края и многочисленных гостей. На соленом Большом Яровом озере много лет существует лечебно-оздоровительный комплекс. Соленая вода, обилие степного солнца, живописный сосновый бор по берегам подобных озер создают неповторимые условия для отдыха.

Очень живописны озера горной части Алтайского края. Располагаются они в ложбинах древнего стока, на месте старых русел давно исчезнувших горных рек, которые возникли при таянии древнего ледника.

Одно из таких озер – озеро Ая, голубая жемчужина низкогорий, – известно далеко за пределами края. На его берегах расположен оздоровительный комплекс, в теплых водах Аи можно купаться все лето.

Неповторима красота Колыванского озера, по берегам которого громоздятся причудливые замки гранитных скал. Каменными изваяниями фантастических животных можно подогу любоваться, лежа на песчаном пляже.

Многие из этих озер образуют длинную цепь, соединяясь между собой протоками и малыми речками. Некоторые из этих озер дают начало левым притокам Оби (река Барнаулка, протекающая по территории краевого центра, берет начало из таких озер, расположенных в бору около сел Песчаное и Ворониха).

Между реками Бией и Чумышом расположены небольшие по размерам и неглубокие пресные озера. Встречаются озера на поймах равнинных рек, а в древних и современных речных долинах попадаются небольшие, имеющие вытянутую форму озера-старицы.

Телецкое озеро

Туристы на Телецком озере

Телецкое озеро по праву считается одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это один из крупнейших водоемов Южной Сибири – четвертое по глубине озеро на территории бывшего СССР, а в России Телецкое озеро уступает по глубине только Байкалу и одному из малоизвестных Хантайских озер на Таймыре. Максимальная глубина – 325 м, площадь – 22 300 га, высота над уровнем моря – 436 м.

В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек, несчитая временных водотоков, но основной объем воды (более 2/3) дает впадающая в озеро с юга многоводная река Чулышман, которая берет начало из крупного высокогорного озера Джулукуль, расположенного на высоте более 2000 м. Около поселка Артыбаш в северной части озера из него вытекает река Бия.

Телецкое озеро заполняет впадину между горными хребтами Корбу, Алтын-Ту и отрогами Абаканского хребта. Берега озера – это горы, сплошь покрытые лесом, на больших участках береговой линии обрывающиеся в воду отвесными скалами. Здесь есть настоящие «вековые» кедры – деревья, возраст которых может действительно исчисляться сотнями лет. Могучий лес местами представляет собой непролазный бурелом, по которому вьется узкая тропа, протоптанная ногами туристов.

Бывает, что уже в середине июня температура поверхности воды в южной части озера поднимается до 15–16 градусов, тогда как в целом это горное озеро остается холодным в течение всего года и купание в нем – занятие на любителя. В жаркие дни отдыхающие обычно окунаются в воду и тут же выскакивают, хотя иногда, при долгой теплой и безветренной погоде, поверхностные слои воды около берега могут прогреваться до 18–20 градусов. Но погода здесь может меняться несколько раз в день.

На берегах Телецкого озера расположено много турбаз, баз отдыха и просто мест, где можно встать палаточным лагерем. Стоянка вне отведенных мест запрещена. Большая часть восточного берега озера входит в территорию Алтайского государственного заповедника. Там даже приставать к берегу на ночевку запрещено. Но некоторые турфирмы могут организовать отдых «у лесника». Это такой вид туризма для одиночных туристов и небольших групп, при котором влияние антропогенного фактора сводится к минимуму.

Само название «Телецкое» происходит от названия племени алтайцев – телесов (или телеутов), проживавших в этих местах. Сами алтайцы называют его «Алтын-Кель» – «Золотое озеро», и по этому поводу каждый экскурсовод считает своим долгом рассказать известную алтайскую легенду о том, что жил тут когда-то то ли пастух, то ли охотник по имени вроде бы Чокул и был у него золотой самородок размером с четырнадцатидюймовый монитор. И в один очень голодный год он долго пытался сменять его на еду, но ничего у него так и не получилось, поскольку голодали все поголовно. Ну и бросил он тогда этот самородок в озеро, вот оно с тех пор и называется Золотым. Кстати, в последнее время на Телецком озере развивается такое направление активного отдыха, как дайвинг (подводные погружения). Правда, там, на глубине, темно и холодно, но говорят, что можно встретить довольно крупных и совершенно непуганных рыб и посмотреть на древние огромные окаменевшие деревья, лежащие на дне.

Ая

Живописное горное озеро Ая расположено неподалеку от одноименного села, в 25 км от Горно-Алтайска и в 53 км от села Алтайское, чуть в стороне от Чуйского тракта на левом берегу реки Катуни. В переводе с тюркского «ай» означает «луна», и действительно, озеро имеет форму полумесяца.

Длина береговой линии озера – 1410 м, максимальная глубина – 21,7 м, площадь – 9 га.

Озеро таит в себе еще немало загадок. Например, в него не впадает и из него не вытекает ни один ручеек или речка, но уровень озера остается практически постоянным. Даже после снеготаяния или сильных дождей уровень озера повышается только на считаные сантиметры. Вода в озере всегда пресная, тогда как для бессточных озер характерны соленые воды. Кроме того, это одно из немногих мест Горного Алтая и его предгорий, где можно купаться. Летом вода озера прогревается до 20 градусов и выше.

Особой изюминкой озера Ая можно назвать маленький (20  6 м) островок в центре. Когда-то здесь была построена изящная беседка, которой дали романтичное название – Беседка любви.

Бирюзовая, теплая, как парное молоко, вода, покрытые лесом берега, невысокие окрестные горы как магнитом притягивают сюда любителей отдыха. На берегах озера Ая и в его окрестностях расположены многочисленные туристские комплексы, базы отдыха, кафе, отели. На правый берег Катуни, где проходит Чуйский тракт, ведет подвесной мост – пешеходный и автомобильный. Ниже моста в июле и августе можно найти хорошие пляжи, а выше по течению в сосновом лесу есть удобные места для палаточных стоянок.

Недалеко от озера Ая находится гора Чертов Палец, откуда открывается незабываемый вид на долину реки Катунь и величественная панорама Алтайских гор.

В 2003 г. здесь был создан природный парк «Ая», который ведет активные действия по улучшению экологической ситуации в районе озера.

Белое

Неповторимо живописный вид придает озеру Белое остров в центре, состоящий из гранитных скал, на которых приютились ели и кустарники. Существует старинная легенда, что здесь печатал монеты, втайне от императрицы Елизаветы Петровны, крупнейший уральский промышленник Акинфий Демидов.

В километре к востоку от поселка имени Восьмое Марта Курьинского района раскинуло свои воды знаменитое озеро Белое. Озеро залегает в широкой котловине Колыванского хребта, имеет округлую форму, достигая в поперечнике 3 км. Площадь озера – 2,7 кв. км, средняя глубина – 4,5 м, максимальная – 7,4 м.

Озеро Белое относится к бассейну реки Локтевки, левого притока реки Чарыш. Искусственно пробитым каналом оно соединяется с рекой Белой. В устье канала имеется временная бетонная плотина, регулирующая до определенного уровня сток воды. В озеро впадают два ручья: Озерный и Безымянный.

По его берегам – заросли кустарника: тальника, жимолости, калины, караганы, шиповника.

Озеро Белое является излюбленным местом отдыха жителей не только Алтайского края, но и всей России. Вода здесь теплая, а окрестности изобилуют красотами.

Джулукуль

Это второе по величине озеро Горного Алтая после Телецкого озера и самый крупный водоем Юго-Восточного Алтая. В переводе с алтайского «Джулукуль» означает «летнее озеро». Еще его называют Джюлю-Коль «Теплое озеро», или Ейлукаль – «озеро с вытекающей из него речкой».

Озеро Джулукуль расположено на Чулышманском плато, на высоте 2200 м над уровнем моря под высокой стеной Шапшальского хребта (Улаганский район). Длина озера – более 10 км, ширина – 3 км, глубина – до 9 км. В центре озера есть острова.

Озеро Джулукуль представляет собой большую ценность для науки. Начать хотя бы с того, что именно здесь на двух небольших островках находится единственная в России колония большого баклана. Эти птицы когда-то гнездились на Байкале, но сегодня там нет птичьего базара. Что интересно, баклан поднимается до высоты 2200 м над уровнем моря, именно на этой высоте и расположено озеро. День и ночь окрестности озера оглашаются птичьими криками, и на побережье можно увидеть представителей колонии, занятых своими делами: птицы сушат крылья и чистят перышки после удачной охоты. Кстати, бакланы питаются только рыбой, а в Джулукуле ее достаточно. Это озеро считается одним из самых рыбных озер Алтая. Здесь водятся осман и хариус. Однако рыбная ловля на Джулукуле запрещена, так как это озеро находится на особо охраняемой природной территории.

Вокруг озера Джулукуль раскинулась тундростепь – древний ландшафт, когда-то распространенный на территории всей Сибири. Особенностью этого ландшафта является поразительное смешение флоры и фауны севера и юга Северной Азии. Так, например, здесь можно встретить заросли карликовой березки и степные травы, тундровых куликов и сусликов, типичных обитателей степей.

Каракольские озера

Каракольские озера – красивейшие на Алтае

Именно здесь проходит граница между кедровым, с примесью лиственницы, лесом и альпийскими лугами с их красочным разнотравьем. Высота самого нижнего из Каракольских озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Максимальная глубина – 10 м.

Путь до Каракольских озер интересен сам по себе. Озера расположены в верховьях реки Каракол, притока реки Эликманар, в предальпийской части западного склона хребта Иолго, что в Чемальском районе.

Озера рождены ледником, который когда-то покрывал все вершины Алтая. Изменялся климат, изменялся и ледник. В суровые климатические периоды он спускался ниже, а когда наступало потепление, его «язык» подтягивался к вершинам. Впереди себя ледник толкал огромный вал из обломков горных пород самого различного калибра – от громадных валунов величиной с небольшой дом до песка и глины. Чем мощнее был ледник, тем ниже он сталкивал конечную морену. От степени и длительности похолоданий морена была различной величины, образовывала иногда в долине целую плотину. Таких плотин семь. И семь Каракольских озер. Из этого можно сделать вывод, что семь раз спускался ледник с плоской вершины.

Первое и самое крупное Каракольское озеро, находящееся на высоте 1600 м над уровнем моря, расположено на дне глубокой котловины. Вода в озере чистая и совершенно прозрачная, но кажется черной от отражающихся в ней гор. Ветер с седловины перевала почти всегда рябит воду. Только рано утром озеро зеркально чистое и прозрачное. Но проходят ранние часы, поднимается солнце, и ветерок начинает разгонять рябь по воде.

Остальные шесть озер имеют меньшие размеры и расположены цепочкой одно за другим, сообщаясь между собой ручейками.

Плотным кольцом окружает озера тайга, животный мир которой необычайно разнообразен и богат. Здесь можно встретить марала, косулю, кабаргу. В районе озера обитают такие хищники, как соболь, колонок и даже рысь. Фауна птиц также разнообразна, здесь встречаются рябчики и глухари, тундровые куропатки и филины.

Выше границ лесной растительности начинаются альпийские луга, которые исключительно живописны и напоминают громадные цветники. Лужайки покрыты крупноцветными синими и желтыми фиалками, оранжевыми алтайскими огоньками, ярко-синими бокалообразными горечавками, золотыми лютиками, горными астрами.

Также здесь растет маралий корень (левзея). Малиновые, величиной с кулак корзиночки его соцветий обычно группируются под прикрытием стелющихся кедров. В корнях левзеи содержится очень ценное лечебное средство, имеющее сходство с препаратом, приготовляемым из женьшеня.

Колыванское

В окрестностях Змеиногорска находится небольшая деревня с ласковым названием Саввушка, рядом с которой расположено живописное Колыванское озеро. Также его называют Саввушкино.

Это одно из самых больших озер юго-западной части Алтайского края. Но знаменито оно не этим. Берега этого красивого, спокойного и очень чистого озера обрамляют скалы причудливых очертаний, которым воображение человека придает формы колонн, дворцов, фантастических животных, человеческих лиц. По мнению ученых, это результат совместных усилий волн древнего моря, плескавшегося некогда на месте Западно-Сибирской низменности (Алтайские горы были его береговой линией), и последующего процесса выветривания. Явление это уникальное и нигде более в Алтайском крае не встречается.

О чистоте воды в Колыванском озере свидетельствует тот факт, что здесь водится редкий водяной орех – чилим, занесенный в Красную книгу. Это реликтовое растение, сохранившееся с доледникового периода. На территории Алтая чилим встречается еще в Манжерокском озере и в нескольких малых озерах. Чилим богат белком и крахмалом. В старину его употребляли в пищу, также он служил в качестве амулетов и талисманов. Похожие на рогатых чертиков оболочки ореха – великолепные сувениры, их можно найти на берегах или плавающими по акватории Колыванского озера. Незрелый орех не пригоден ни для каких целей, и рвать его категорически запрещается.

Кучерлинские озера

В группу Кучерлинских озер входит три озера: Большое, Верхнее и Нижнее Кучерлинские. Бирюзовый цвет воды, крутые скалистые утесы, покрытые лесом склоны – все это в сочетании с шумом падающей с уступов воды придает Кучерлинским озерам неповторимую красоту.

Большое Кучерлинское озеро – один из крупнейших водоемов ледникового происхождения. Название его произошло от алтайского «кудюрлу», что в переводе на русский означает «солончаковый». Оно расположено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай у подножия северного склона Катунского хребта в верховьях реки Кучерлы, правого притока Катуни.

Озеро находится на высоте 1790 м над уровнем моря.

Длина озера – более 5 км, максимальная ширина – 900 м. Средняя его глубина – более 30 м. Толстый слой ила одевает и дно озера. Питание озеро получает из двух ледниковых речек, которые текут из крупного Кучерлинского ледника.

Верхнее Кучерлинское озеро расположено в 100 м к югу от Большого, на высоте 1795 м над уровнем моря. Длина верхнего Кучерлинского озера – 480 м, ширина – 200 м, максимальная глубина – около 5 м. Берега озера, особенно с восточной и южной сторон, заболочены и заносятся илом.

Нижнее Кучерлинское озеро расположено в 200 м к северу от Большого Кучерлинского озера на высоте 1785 м. Его длина – 532 м, максимальная ширина – 280 м, максимальная глубина – 17,3 м.

Субальпийские и альпийские луга, находящиеся в окрестностях Кучерлинских озер, нередко посещают сибирские горные козлы, являющиеся объектами охоты. Также сюда заходят снежные барсы. В озерах и в реке обитает хариус, кормом для которого в основном служат разнообразные рачки, а с недавних пор еще и радужная форель.

Манжерок

Манжерокское озеро, название которого переводится как «сторожевая сопка», расположено возле села Манжерок в Майминском районе, на древней речной террасе. Длина Манжерокского озера чуть больше километра, ширина – до 400 м, максимальная глубина – 3 м.

Вода в озере Манжерок пресная, мягкая. В озере обитают золотой и серебряный карась, линь, карп, щука, гольян. В озере растет реликтовый водяной орех – чилим.

Мертвое озеро (Чейбеккель)

Оно расположено в живописной долине реки Чибит недалеко от Красных ворот (Улаганский район) и имеет около 2,5 км длины. Ширина его небольшая, не более 70–80 м.

Название «Мертвое» дано русскими, в переводе же с алтайского оно означает «вытянутое озеро». В водах этого озера не водится рыба. Местные жители объясняли это содержанием в воде ртутных соединений. Но ученые произвели анализ воды, и содержание ртути в ней оказалось в пределах нормы. По мнению ученых, причина этого кроется в том, что озеро никогда не было заселено рыбой. Она не может подняться по реке Чибит из реки Чуй, потому что лишь на нескольких километрах ее течения перепад высот составляет 600 м.

Не будем утверждать, чья версия вернее, но пить воду из Мертвого озера все же не следует и купаться там не стоит.

Моховое озеро

Озеро Моховое не глубокое, всего около 2 м, сплошь заросшее водными растениями. Оно лежит в обрамлении громадных гранитных плит, нагроможденных одна на другую. Камни оживляет сочная зелень сосен и березок, а водную гладь украшают кувшинки и другая водная растительность.

Небольшая чаша этого озера расположена на склоне горы Синюха, среди соснового леса.

Мультинские озера

Они не отличаются большими размерами, не все из них можно найти на карте. Мультинские озера расположены в долине реки Мульты, протекающей по сравнительно неглубокой долине северного склона западной части Катунского хребта (в Усть-Коксинском районе). К ним относятся Верхнее, Среднее и Нижнее Мультинские.

Верхнее Мультинское озеро расположено в верхней части долины, на высоте 1920 м. Оно имеет длину 800 м, максимальная ширина его – 240 м. Максимальные глубины доходят до 47 м в южном, приближенном к центральному гребню хребта конце озера.

Среднее Мультинское озеро расположено приблизительно в 5 км от Верхнего, на высоте 1740 м. Длина его составляет 1990 м, максимальная ширина – 730 м. Максимальные глубины находятся в центре Среднего Мультинского озера и доходят до 18,4 м. К озеру спускаются многочисленные осыпи, размеры обломков которых достигают 1 м в поперечнике.

На правом берегу озера расположен кордон Катунского биосферного заповедника. Здесь для туристов есть гостевой домик, баня, оборудовано место под палаточный лагерь, навес.

В 3,5 км выше Среднего Мультинского озера в Мульту впадает река Поперечная, в верховьях которой также расположено несколько озер. Самое большое из них – Поперечное – находится на высоте 1885 м. По пути к нему можно увидеть два впечатляющих водопада. Озеро, так же как и Верхнемультинское, расположено в гигантской «чаше» и окружено крутосклонными хребтами с ледниками и снежниками на вершинах.

Нижнее Мультинское озеро – последнее из цепочки озер Мультинского каскада. Она расположено в 100–150 м к северу от Среднего Мультинского озера, на высоте 1710 м, то есть на 30 м ниже Среднего. Длина озера – 2370 м, максимальная ширина – 900 м, максимальная глубина составляет 21,5 м.

Тропа к верхним озерам проходит непосредственно по берегу озера по редкостойным лесам и курумам; с нее открываются впечатляющие виды на местные красоты.

Тальмень

Озеро Тальмень, или Тайменье озеро, расположено в узкой долине реки Озерной, в западной части Катунского хребта, на высоте 1570 м в Усть-Коксинском районе.

Длина озера составляет 5420 м, максимальная ширина – 1080 м. Его средняя глубина – 38,7 м, наибольшая – 68 м.

Вода – зеленая, со слегка мутноватым оттенком, что объясняется ледниковым питанием озера рекой Тальменкой.

Берега озера преимущественно низкие. В отдельных местах каменные глыбы бордюром опоясывают побережье. В западной его части имеются участки отвесных скалистых берегов, которые возвышаются над водной поверхностью до 100 м.

Существует несколько версий происхождения названия озера Тальмень. По одной из них, когда местные землепроходцы первыми достигли берегов водоема, они были поражены обилием в озере ленка, или ускуча, которого ошибочно приняли за тайменя. Так и родилось название озера. По другой версии, выдвинутой старожилами села Тихонькая Усть-Коксинского района, название озера связано с тем, что когда-то здесь проживал беглый каторжник по кличке Талмен, Таймень. Жители этих мест и поныне помнят слова предков «поедем на рыбалку к Талмену».

В Тайменье озеро впадают две реки. Поток одной из них близ озера срывается многоструйным водопадом высотой 5 м. Озеро питают также многочисленные постоянные и временные мелкие водотоки, пути которых пролегают под каменными глыбами.

В приозерной тайге из млекопитающих встречаются соболь, рысь, белка, волк, а из птиц глухарь, рябчик. Летом на высокогорье пасутся маралы и встречаются медведи.

Здесь проходит западная граница распространения снежного барса, кроме того, характерны алтайский улар, беркут, сапсан, балобан и др. В реке Озерной, вытекающей из озера, встречается выдра.

В Тайменьем озере до сих пор сохранилась крупная популяция хариуса. Раньше озеро являлось местом обитания ускуча – реликта ледникового времени, который поднимался из Катуни по реке Озерной и был обычной промысловой рыбой.

Долгое время озеро Тальмень оставалось крупным естественным заповедником, так как расстояние от него до ближайших населенных пунктов более 100 км.

В 1978 г. оно было утверждено как памятник природы Горно-Алтайской автономной области, а позже и Республики Алтай. В границы охраняемого объекта входят сам водоем и прибрежная полоса суши до 100 м шириной.

Шавлинские озера

Высокогорные Шавлинские озера (около 2000 м), расположенные в Северо-Чуйском хребте, в верховьях реки Шавлы (Кош-Агачский район), считаются одними из самых живописных в Горном Алтае; это традиционное место паломничества туристов.

Верхнее Шавлинское озеро расположено вблизи крупного Шавлинского ледника, спускающегося на северо-запад с одной из вершин Северо-Чуйского хребта. Озеро находится на высоте 1900 м. Его длина составляет 1500 м, ширина – 500 м. Озеро имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет воды, из-за заметной примеси ледниковой мути.

Нижнее Шавлинское озеро находится в 5 км от Верхнего, на высоте 1725 м. Имеет длину 800 м, ширину – 500 м. Озеро находится в стадии заиливания. Посредине озера отмечаются обширные отмели, кое-где поросшие осокой. Только вдоль берегов озера (особенно правого) расположены значительные открытые пространства воды.

Водопады

Крупнейший из алтайских водопадов – Текелю на одноименной реке, его высота составляет 60 м. Безусловно, интересны труднодоступные каскад водопада Россыпной на одном из истоков Катуни, на южном склоне Белухи, а также грандиозный Чульчинский водопад в нижнем течении реки Чульчи (приток Чулышмана), с общим перепадом высот около 160 м.

Встреча с водопадом всегда оставляет неизгладимые впечатления. Ведь это незабываемое зрелище и летом, когда искрящиеся струи воды с грохотом и шумом падают вниз, и зимой, когда водопады превращаются в сплошную глыбу льда.

Особенно богат большими и порожистыми водопадами район Телецкого озера. Среди них большой интерес представляет водопад, находящийся в 12 км от устья реки Камги, на ее небольшом притоке Большой Шалтан. Мало кому из туристов приходилось любоваться красотой этого водопада, так как добраться до него нелегко.

Сам водопад Большой Шалтан представляет захватывающее зрелище. Водяной поток с большим шумом стремительно вылетает из узкого ущелья и широкой белой лентой падает вниз, на гранитные выступы. От них он с силой взмывает кверху и снова обрывается вниз в глубокую каменную котловину, разбиваясь о камни в мелкие брызги и клокоча белой пеной. Высота падения водной струи Большого Шалтана – около 20 м. Это, по-видимому, самый большой водопад в районе Телецкого озера.

Теперь о водопадах реки Шинок. Река берет свое начало на заболоченном плато к юго-западу от горы Аската (1786 м) и течет вдоль границы Солонешенского района Алтайского края и Усть-Канского района Республики Алтай.

Название реки в переводе с тюркских языков означает «обрывистая», «неприступная». Большей частью река течет в глубоких ущельях, с которых в нее срываются водопады и водопадики, названные из-за своего небольшого размера «слезами гор». Уникально это место удивительно большим скоплением водопадов, самые известные из них – водопад Большой, или Жираф (70 м), Ласковый Мираж (10 м) и Двойной Прыжок, или Йог (25 м).

В 1999 г. был образован Государственный природный заказник «Каскад водопадов на реке Шинок», а в 2000 г. три водопада реки получили статус памятников природы. Теперь это излюбленное местом отдыха туристов.

В мире растений и животных

Растительный мир Алтая очень разнообразен. На западе, на Кулундинской равнине, наиболее распространены разнотравные типчаково-ковыльные степи, в Приобье, на Приобском плато, Бийско-Чумышской возвышенности – луговые степи в сочетании с мелколиственными березовыми и осиновыми колками (т. н. колочная лесостепь). Есть в крае сосновые леса. В равнинной части края довольно часто встречаются культурные насаждения: сады, лесополосы, парки.

Растительность степей по большей части низкорослая, преобладают узколистные злаки, приспособленные к систематическим засухам.

К северу от Алея появляются березовые колки – характерный элемент лесостепной зоны.

Леса, состоящие из березы и осины, формируют небольшие массивы, которые занимают значительную площадь северной части лесостепи. В долинах рек встречаются согры – заболоченные леса с ивняком.

Среди степи и лесостепи выделяются приобские и ленточные сосновые боры.

Заслонившие землю от бурь: ленточные боры Алтая

Ленточные боры Алтая

Они возникают перед нашим взором неожиданно, как зеленые призраки в желтой, кажущейся безжизненной степи, – ленточные боры Алтая, и сказать, что они уникальны, значит, ничего не сказать…

Других таких просто нет на планете. Растут они в виде весьма протяженных полос-лент, протянувшихся с северо-востока на юго-запад, вдоль прежней субширотной сети древнего стока, и разделены обширными степными пространствами. Дышится в них легко и свободно.

Мощными корнями деревья сдерживают миллионы тонн песка, кронами прикрывая Алтай от иссушающих ветров и песчаных бурь, долетающих сюда из Казахстана и Средней Азии. Нетрудно себе представить, что случится, если ленточный бор, выросший посреди степи, вдруг исчезнет – на месте плодородных земель и сельскохозяйственных угодий возникнет безжизненная пустыня с барханами и суховеями.

Ученые ведут отсчет возникновения ленточных боров с четвертичного периода. Около миллиона лет назад на Земле наступило похолодание. Снег, выпадавший зимой, не успевал полностью таять и накапливался, образуя мощные ледники. Когда наступило общее потепление, талые воды от предгорий Алтая широкими потоками устремились по древнему руслу Оби на север, но, подпертые медленно отступающим ледником, были вынуждены повернуть в сторону Иртыша.

После того как материковые льды сошли, а воды скатились в Полярное море, освободив Западно-Сибирскую низменность, окончательно сформировалось современное русло Оби. По готовым путям древних лощин потекли современные реки: Бурла, Барнаулка, Касмала, Кулунда, а на оставшихся толщах песка, принесенного в лощины древними реками, впоследствии выросли прекрасные сосновые леса, уникальные ленточные боры.

О ленточных борах сохранилось старинное предание, повествующее о том, как бог ветра пролетал над этими землями и увидел прекрасную девушку с красивым именем Айгуль. Он решил переселить ее в свой заоблачный замок и там, задобрив подарками дивными, уговорить выйти за него замуж. Но девушка знала, что любить такого непросто, Ветер все время менял свой характер, изменял настроение, был «ветреником» и часто улетал из дома. Айгуль услышала, как Ветер тихо стал к ней подкрадываться, принеся с собой запах диковинных цветов, она испугалась участи быть оторванной от родных мест и побежала по лугу домой. Но Ветер превратился в Ураган, догнал красивую беглянку и, подхватив ее, унес в свои поднебесные чертоги. Айгуль плакала, и там, куда падали ее слезинки, появлялись мелкие озера, а ленты зеленые, которыми она косы подвязывала, пояски нарядные слетели и понеслись к земле. Там, где они упали, леса выросли, чтобы братьям путь указать, где сестру искать. Только вот о том, нашли ли они ее или нет, неизвестно…

Этих удивительных лент пять, самая крупная из них, барнаульская, берет начало от реки Оби у Барнаула и тянется почти на 400 км. Ее ширина не велика, лишь в некоторых местах достигает 15 км.

Касмалинская лента по величине примерно такая же, как барнаульская, расположена в лощине Приобского песчаного плато. Толщина песков здесь около 300–400 м. Барнаульский и Касмалинский лесные массивы сливаются воедино, образуя единый Гатский бор.

Бурлинская лента невелика, она находится на севере Алтайского края, захватывая территорию Новосибирской области. Южнее лежат Прослаухо-Кулундинский и Кучук-Кулундинский ленточные боры.

Бор – естественное препятствие для ветра, защитный барьер среди степей Алтая. Ветер, ударяясь о стенку леса, теряет свою силу. Зимой здесь происходит большое накопление снега. Весной он тает медленнее, чем в открытой степи, так как деревья и кусты защищают снег от солнечных лучей, и талые воды целиком уходят в почву, питая подземными водами речки и озера. Произрастающие на большой территории сосновые боры являются излюбленным местом отдыха населения близлежащих городов и населенных пунктов. Здесь располагаются базы отдыха, санатории, детские летние лагеря, лечебницы – все, что помогает работоспособности и улучшает здоровье человека во все времена года.

Широкая пойма Оби с ее многочисленными старицами занята в основном луговой растительностью. Здесь, как и в горах, много лекарственных трав.

Правобережье Оби (Бийско-Чумышская возвышенность) занято лесостепью, где луговые степи, имеющие черноземные почвы, либо распаханы, либо используются для выпаса скота. Березовые и осиновые леса располагаются между речными долинами, по северным склонам логов и увалов.

На Салаире, несмотря на его малую высоту, четко выражена высотная поясность растительного покрова. Предсалаирская предгорная равнина покрыта березовыми с осиной лесами и лугами. Выше преобладают осиновые и пихтово-осиновые (черневые) леса. В них встречаются также береза, лиственница, ель.

На горных хребтах Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного Алтая, где больше влаги и сильнее выражены экспозиционные различия, формируются высотные пояса растительности: степной, лесостепной, лесной, субальпийский, альпийский и нивальный.

Во флоре края встречается 700 видов полезных для человека растений. Часть видов растений края внесена в Красную книгу России.

Исключительное разнообразие почв, растительности и рельефа создает условия для развития разнообразного животного мира, с которым мы уже познакомились, когда говорили о реках и озерах края. В нем обитают около 90 видов млекопитающих, около 270 видов птиц, 8 видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных, 35 видов рыб. Многочисленны, как и везде, классы насекомых и паукообразных.

Ресурсы животного мира используются в охотничье-промысловом хозяйстве. Здесь набирают свою силу красавцы маралы. Молодые рога этих оленей – панты – высоко ценятся в медицине. Попытки разведения маралов в других горных районах, а также за рубежом не дали положительных результатов.

Ода маралу

В течение нескольких тысячелетий Корея, Китай и Япония активно использовали для лечения различных заболеваний средства на основе пантов марала. У нас в стране этот «бизнес» шел от случая к случаю, однако память о пантокрине мы храним еще из советских времен.

Русские переселенцы на Алтае узнали о ценности алтайского марала в XVIII в. от китайских военных, которые скупали панты убитых оленей. Доходная торговля с китайцами способствовала исчезновению марала в дикой природе.

С 1892 г. на Алтае начали отлавливать животных и организовывать маральники, а к концу XIX в. их насчитывалось более двухсот. В начале XX в. пантовое оленеводство в России уже достигло высокого уровня. И в настоящий момент наша страна осуществляет экспорт пантов. Основной покупатель – Корея.

Панты алтайского марала многие годы ценились в 1,5–2 раза дороже любых других пантов, они дают оздоровительный эффект, не имеющий аналогов в мире.

До середины 90-х гг. XX в. естественным и все еще не востребованным ресурсом в мараловодстве оставалась кровь марала. Это было связано с тем, что ее отбор был возможен лишь в период резки пантов (май—июль). Использование крови марала для принятия ванн возможно только в этот небольшой отрезок времени – у животного наступает период наибольшей физиологической активности, и его кровь максимально насыщена гормонами, ферментами и витаминами.

В 1996 г. российские ученые решили задачу создания новой уникальной технологии – обработки крови марала низкотемпературным обезвоживанием и стерилизацией. Было создано средство на основе субстанции дегидратированной крови алтайского марала – пантогематоген сухой, обладающий высокой сохранностью биологически активных веществ. Его большая эффективность и универсальность по сравнению с аналогами на растительной основе объясняется тем, что компоненты вырабатываются из ткани теплокровного животного и поэтому наиболее близки человеку.

В питомнике маралов

В тибетской медицине уже с VIII в. есть упоминания о лечении различных заболеваний с использованием рогов и крови оленя. В Китае в 1596 г. была составлена «Китайская сводная фармакопея», включавшая медицинскую литературу огромного периода. Специальный раздел в ней был посвящен крови оленя, пантам – неокостеневшим рогам – и антлерам – окостеневшим рогам оленя.

На основе субстанции дегидратированной крови марала (пантогематогена сухого) были созданы гели для массажа серии «Пантогель» и серия медовых безалкогольных «Пантобальзамов». Они разработаны на основе опыта использования пантовой продукции в реабилитационно-оздоровительных и профилактических программах в лечебной косметологии, спортивной медицине, санаторно-курортном лечении и в комплексном лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это новое поколение пантовых препаратов, основным отличием которых является повышенная эффективность и большая направленность действия, обусловленная введением в состав препаратов активных компонентов растительного и животного происхождения, хорошо совместимых между собой и обладающих доказанными оздоровительными и лечебными свойствами.

Теперь о самом животном. Основное распространение марал получил на Алтае и юге Восточной Сибири. Он встречается как в хвойных, так и в лиственных лесах. Летом благородные олени разбредаются по всему лесу. Чаще всего их можно встретить на влажных, изобилующих лиственными деревьями, травянистых лесных участках, вблизи лугов, вырубок или полей, где они пасутся по ночам. Осенью марал предпочитает более сухие, богатые мхом и брусничником леса, зарастающие гари или верхние пределы лесов. В лесах марал выбирает участки с молодым подростом, кустарником и полянами, заросшими травой.

Маралы держатся небольшими стадами, в которые входят 3–6 особей. Стадо состоит из взрослой самки и ее потомства за несколько лет. Самцы большую часть года ходят поодиночке или объединяются в небольшие группы. Осенью, в период гона, самцы собирают гаремы из нескольких самок. У каждого стада или отдельного животного имеется свой участок, который тщательно охраняется. Олени, не принадлежащие к данному стаду, изгоняются. Зимой маралам становится трудно передвигаться по снегу, и их кормовые участки сокращаются в несколько раз. Если летом олени ведут практически оседлый образ жизни, то в зимнее время они вынуждены перемещаться в поисках малоснежных мест. В горах маралы должны спускаться вниз на места зимовок. Такие кочевки могут достигать 100 км. Летом марал пасется днем, вечером и часть ночи, а в жару отдыхает, укрывшись от насекомых. В пасмурную погоду может пастись целый день. Зимой старается кормиться большую часть суток. Во время сильного ветра или снегопада марал укрывается в оврагах, густых зарослях и других убежищах.

Гон у маралов проходит осенью. Самцы почти перестают есть, много пьют и часто валяются в грязи. В начале этого периода они подают голос. Их рев начинается с отрывистых хриплых звуков, напоминающих вздохи, и переходит в низкое протяжное мычание, слышимое на расстоянии 3–4 км и издали напоминающее звук трубы. В конце первого года жизни у самцов появляются костные бугры и начинают развиваться рога. К осени второго года они перестают расти и окостеневают. После сбрасывания этих рогов развиваются рога с 3–4 отростками. Наиболее мощные рога у самцов в возрасте 6—12 лет. Сбрасываются рога в начале весны. В начале – середине лета новые рога заканчивают рост, к концу лета они уже полностью окостеневают. В природных условиях олени живут в среднем 12–14 лет, в неволе могут дожить до 25–30 лет.

Почему именно марал стал уникальным сочетанием «все в одном», определить довольно сложно. Кровь других животных, даже обитающих в тех же местностях, что и марал, такими волшебными свойствами обладает в лучшем случае отчасти. Алтай далек от крупных индустриальных районов страны, практически не тронут пока современной цивилизацией, поэтому является экологически чистой зоной. Плюс подходящая кормовая база и определенная высота над уровнем моря – сочетание всех этих факторов в комплексе, видимо, и определило особенности метаболизма благородного оленя. Каприз природы, иначе не скажешь.

Условия работы в мараловодческом хозяйстве довольно суровые, хотя технология производства продукции за 500 лет претерпела значительные изменения.

Панты маралов

В то время, когда мараловодство как таковое еще не существовало, способ добычи пантов был один – убийство марала-рогача. Спиленные панты консервировались. Консервацию необходимо сделать быстро: через 3–5 часов после срезки начинается распад тканей и панты теряют свою лечебную ценность. Сейчас существует специальное оборудование, которое позволяет срезать панты, не умерщвляя животное, хотя ежегодная процедура срезки все равно остается болезненной. Мараловоды рассказывают, что маралы терпеть не могут срезку пантов и порой совершают настоящие акробатические трюки, лишь бы избежать ненавистной процедуры. Зрелище действительно не из приятных. После срезки панты консервируют. Это долгий процесс, который длится 42 дня. В течение трех дней панты проходят обработку в горячей – 94–95 градусов – воде. Каждый день их несколько раз погружают в нее на время – в зависимости от веса. Все остальное время панты проходят термическую обработку в специальных помещениях – так называемых «ветровых» и «жаровых», что в итоге позволяет сохранить большинство содержащихся в них полезных веществ. При такой обработке кровь не портится, в то же время в ней происходят биологические процессы распада белков, жиров, углеводов, образуются новые биологически активные вещества, также имеющие лечебную ценность. Панты при срезке на ощупь мягкие, как губка, содержат большое количество воды, а после того как консервация окончена, они составляют всего треть от своего первоначального веса.

Летом марал в основном питается травянистой растительностью. Зимой кормится корой, ветками и молодой порослью лиственных деревьев и кустарников, при недостатке корма может поедать некоторые виды хвойных. Большое значение в его питании имеют плоды деревьев и кустарников. С удовольствием марал поедает ягоды и грибы. Зимой может добавлять в пищу и лишайники. Олени часто лижут и грызут землю, богатую минеральными солями, и пьют воду из минеральных источников. Наиболее сильной потребность в соли у них бывает в период гона, весной и в начале лета. Охота на марала проводится в период с 15 сентября по 10 октября.

Кроме изменений в заготовке и консервации пантов, в последние годы значительно изменились технологии переработки крови маралов. Появилось новое поколение веществ на основе крови и пантов маралов, зарегистрированных в качестве биологически активных добавок. В реестр БАДов совсем недавно внесен пантогематоген. Во многом именно с этим связано увеличение спроса на продукцию мараловодства среди россиян – кроме фармакологии, биологически активные вещества из пантов марала стали широко использоваться в производстве пива, ликероводочной продукции, фитобальзамов. И в этом отношении краю есть что предложить. Выгодной отличительной чертой этой ассоциации является наличие собственной сырьевой базы – маральников, а также комплексный подход к использованию продукции мараловодства: пантов, сухого и жидкого пантогематогена, пантовой муки – пантомара.

Кроме пантов, на медицинские нужды жители Восточной Азии охотно закупают у россиян хвосты, жилы, другие части тела благородного оленя, применяя их для лечения различных видов заболеваний. Причем для разных заболеваний используются различные технологии переработки пантов.

Что касается цен на экспорт и в пределах страны… За границей стоимость пантов составляет около 800 долларов за килограмм. А у нас около 235 долларов. Это по прошлогодним расценкам… Пантовая продукция от российского производителя разнообразна: от таблеток, бальзамов, БАДов, «пантового» пива, в конце концов, до ударных доз жизненной энергии в виде приема пантовых ванн и пантопаровых бочек.

Пантовые ванны принимают в период варки пантов. В горячую воду из пантов попадает кровь, жировое покрытие, и в этот «бульон» человек погружается на 12–15 минут.

Ничего противного в этой процедуре нет, просто мутноватая вода, имеющая легкий специфичный запах. Среди мараловодов считается, что пантовая ванна тогда целебна, когда 150 пар пантов обмакнешь в эту воду.

Мараловоды давно заметили, что вода после варки пантов лечит радикулиты, ускоряет выздоровление после хирургических операций. Во всяком случае, прием 7—10 ванн один раз в год избавляет от многих проблем со здоровьем: ни грипп не пристанет, ни боли, связанные с опорно-двигательным аппаратом; увеличиваются активность, бодрость. Очень важно, что при этом отсутствует эффект привыкания, как в случаях с употреблением допинговых веществ. Поэтому этим часто пользуются спортсмены, особенно перед подготовкой к важным соревнованиям. Пантопаровая бочка, или мини-сауна, – это деревянная бочка (как правило, изготавливаемая из целого кедра), в которую помещается человек. С одной стороны бочка имеет так называемый парогенератор – установку, действующую по принципу самогонного аппарата. В емкость закладывается определенное количество пантов – как правило, это «сырые» панты. В емкости они варятся, и, испаряясь из пантов, с паром в бочку поступают все необходимые полезные вещества. Ощущения – как в парной. Количество пантов зависит от финансовых возможностей отпускающего процедуры лица. Как говорится, опасайтесь подделок – пантов в бочке может оказаться совсем немного, поэтому надежнее всего принимать эту процедуру в крупных санаторно-оздоровительных учреждениях.

Для приема пантовых ванн и пантопаровых бочек необходимо, во-первых, приехать на Алтай, а во-вторых, приехать с деньгами: цена приема пантовой ванны колеблется от 220 до 250 рублей, а один сеанс в пантопаровой бочке стоит от 900 рублей. Однако, несмотря на дороговизну, пантовые процедуры популярностью пользуются огромной, особенно среди мужчин. Оказываемый лечебный эффект производит, видимо, настолько неизгладимое впечатление, что у процедур этих есть приверженцы, которые ежегодно проходят курс пантовых процедур – и другим советуют.

За пантовым оленеводством на Алтае большое будущее.

Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru

Content

Сергей Михайлович Бурыгин
Алтай. Жемчужина и сердце Евразии

Дорогие друзья!

Глава 1 География края: земля в сердце Евразии

Горы

Алтын-Ту – Золотая гора

Белуха – царица Алтая

Бабырган, бессменный часовой

Скала Очаровательная

Синюха, магнит для паломников

Климат

Царство рек и озер

Здесь рождается Обь

Бия

Катунь

Ак-Алаха

Актру

Аргут

Урсул

Чарыш

Чулышман

Чульча

Шинок

Край голубых озер

Телецкое озеро

Ая

Белое

Джулукуль

Каракольские озера

Колыванское

Кучерлинские озера

Манжерок

Мертвое озеро (Чейбеккель)

Моховое озеро

Мультинские озера

Тальмень

Шавлинские озера

Водопады

В мире растений и животных

Заслонившие землю от бурь: ленточные боры Алтая

Ода маралу