Павел Франкович Траннуа

Успешная рассада от Павла Траннуа

© Траннуа П. Ф., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2016

От автора

Зачем нужна отдельная книга о выращивании рассады? Казалось бы, вырастить дома посадочный материал совсем просто: посеял купленные семена в миску с землей, а недели через две-четыре рассадил получившийся зеленый островок всходов… Но таким образом сажают разве что календулу с кабачками. А к другим цветам и овощам, которые выращивают рассадным способом, и тем более к королю овощей – помидору – нужен более основательный подход.

В процессе выращивания рассады есть много подводных камней. Здесь не обойтись без промахов, но их легче будет исправить, имея под рукой письменное руководство, где объяснен каждый шаг и его последствия. Вдруг вы посадите свою рассаду огурца – и не будете знать, почему она почти не растет. А прочитав это руководство, вы будете знать, что не надо держать рассаду огурцов более месяца, – и сможете избежать такой ситуации. У каждой культуры, даже у отдельных сортов, есть свои тонкости. Скажем, вы недоумеваете, почему каждый раз сохнут листья у сеянцев капусты. В руководстве же есть совет: в квартире слишком сухой воздух для этой культуры, перенесите лотки на застекленную лоджию или накрывайте рассаду прозрачными колпаками.

Таких нюансов много, и обо всех вы будете знать. Вы поймете, каким образом предотвратить или победить, если уже с ними столкнулись, те или иные проблемы, возникающие по ходу выращивания домашних посевов. Вы будете предупреждены о ложных подводных камнях, которых все боятся, хотя их нет в реальности.

Для многих увлеченных людей период выращивания рассады в преддверии садового сезона – важное дело. Они записывают порядок посева выбранных сортов, переживают из-за каждого сеянца… Вот для них хотелось написать достойное руководство во всех подробностях. Руководство, которое работает, приносит ощутимую пользу.

Здесь получился даже некоторый избыток информации, потому что рассмотрено выращивание рассады даже тех культур, которые мало кто выращивает в средней полосе через рассаду, например картофель, земляника, лук и даже редис со свеклой. Но я все равно советую вам прочитать все главы: дополнительный штришок иногда углубляет общее понимание темы.

Урожай действительно находится в прямой зависимости от качества посадочного материала. И вы сможете оценить свои успехи до и после прочтения книги.

Ваш Павел Траннуа

Общие основы выращивания рассады

Первые вопросы: с чего начать и что делать?

Какая рассада лучше – своя или покупная?

Для себя я отвечают на этот вопрос однозначно, нисколько не сомневаясь: своя рассада лучше. И никогда не пользуюсь покупной рассадой. Надеюсь, по прочтении этой книги со мной согласятся даже те, кто отдает дань уважения мастерству агрономов. Покупать готовую рассаду оправданно, на мой взгляд, лишь очень занятому человеку, которому остро не хватает времени даже на уход за комнатными растениями.

«Но ведь она вон какая крупная и сочная! – воскликнет начинающий садовод, глядя на ящики с капустной и цветочной рассадой, привезенные на продажу. – Мне ни за что такую не вырастить!»

Конечно, ему ни за что такую не вырастить: ведь ее растили на просторах тепличных хозяйств! Да еще наверняка на юге, где постоянное солнце вместо наших весенних туч. В квартире, где мало света, мало места, такую рассаду и правда не получить. Но размер рассады совсем не обязательно является преимуществом. Вы же не знаете наверняка, какой это сорт, ранний он или поздний, для какого региона он предназначен. Успеет ли это растение «уложиться» в ваше лето? Закаливали ли ее? Хватит ли ей вообще тепла и солнца?

Дело в том, что климатические условия средней полосы отличаются от южных не только тем, что здесь часто небо надолго закрывают тучи, тем самым уменьшая количество солнечных часов. Здесь еще значительно холоднее почва. Зачастую даже в солнечное лето южные сорта помидоров и других культур слабо развиваются именно из-за холодной на глубине земли.

Вывод

Какой бы качественной ни была продаваемая рассада, она представлена крайне узким набором культур и сортов по сравнению с огромным сортиментом семян всевозможных культур, сортов и гибридов, из которых вам по силам вырастить рассаду самостоятельно.

Совет начинающему

Пользуясь поначалу покупной рассадой, проводите и собственные посевы. Путь в настоящее садоводство лежит через самостоятельное выращивание рассады.

Какие преимущества дает рассада и зачем ее выращивают

Для чего садоводы идут на этот дополнительный труд, для чего они выращивают рассаду? Да ради одного только ощущения приближающейся весны, которое охватывает тебя в феврале, когда достаешь привычное оборудование и пакетики с семенами! А если говорить серьезно, рассада – это выигрыш во времени примерно в месяц, а для некоторых культур – для помидоров, перцев, баклажанов и др. – почти в два месяца, иногда больше.

В средней полосе невозможно рано начинать заниматься грядками из-за холодных ночей. До середины апреля – начала мая фактически бесполезно что-либо сеять: как ни ухаживай за посевами, а овощи просто не растут из-за холода. То есть они растут, но настолько медленно, что лишь теряют время от своего ограниченного цикла развития ради хилого прироста. Даже в теплице в это время рискованно что-либо размещать, так как ночные морозы могут быть настолько сильными, что при ветре «пробивает насквозь» двойные тепличные покровы. Все наши садоводы хорошо знают, что посевы даже холодостойких культур – моркови с укропом, – проведенные в майские праздники, всходят медленно, порой 2 недели. Это потерянные 2 недели. И все из-за тех же холодных ночей. По сути, наше настоящее огородничество и цветоводство начинается с середины мая. А заканчивается порой в первой половине сентября (в иных областях и того раньше). Вот и считайте. Четыре более или менее теплых месяца! Или 120 дней.

Понятно, что теплолюбивые культуры с большим трудом укладываются в этот период, да и то не все. Огурцы, цукини, патиссоны, тыква, кукуруза, фасоль, подсолнечник – эти теплолюбивые овощи созревают только в том случае, если использовать их раннеспелые сорта (в продаже они всегда есть, внимательно читайте надписи на упаковках с семенами). При посеве на грядки семенами в конце мая – начале июня они укладываются в сроки. Но тогда мы можем сорвать их плоды лишь в августе. Месячная же рассада этих культур позволит получить более ранние овощи – и даже арбузы и дыни. Так, месячная рассада ранних сортов, посаженная под пленочный туннель в середине мая (в случае ночного заморозка туннель накрывается дополнительно пленкой или лутрасилом), позволит получить первые огурцы и кабачки в середине июля. Кроме того, с помощью рассады можно вырастить и их среднеспелые или даже позднеспелые сорта. Когда к рассаде добавляется мастерство, здоровый риск и технические средства, возможности становятся значительно шире.

Другая группа теплолюбивых овощей – помидоры, баклажаны, перец – в средней полосе просто не может получиться посевом семян на грядку (за исключением единичных ультраранних сортов). Их выращивают через двухмесячную, иногда через трехмесячную рассаду. И все равно далеко не все сорта успевают полностью вызреть даже в теплице. Выбор холодостойких сортов и гибридов помидоров для своего региона – это половина успеха.

Белокочанную капусту, особенно позднеспелых сортов, тоже выращивают через рассаду, но уже по другой причине. Ее всходы на уровне семядолей всегда находятся под угрозой крестоцветной блошки. Однако этот маленький вредитель в большинстве случаев не может справиться с кустиками рассады, которым уже месяц-полтора (хотя иногда, в годы массового распространения, вредитель ухитряется погубить даже их). Издревле принято сажать капусту только рассадой. Причем не только белокочанную – по той же технологии мы можем вырастить другие растения семейства капустных (крестоцветных), которым также сильно угрожает крестоцветная блошка. Это цветная капуста, кольраби, брюссельская капуста, брокколи и репа.

Еще рассадой выращивают всевозможные цветы, как однолетние, так и многолетние. Первые высевают рассадой для ускорения цветения, а также в тех случаях, когда семена слишком мелкие и всходы легко потерять в цветнике.

А бывает ли так, что эффект выигрыша времени для овощных культур полностью не достигается?

Да, бывает. Иной раз получается хилый урожай.

По каким причинам?

Во-первых, из-за неумелой высадки рассады можно лишиться почти всего полученного гандикапа: незакаленные кустики, попав в холодные условия, переживают стресс. У них обгорают на солнце листья и почти все отмирают, а без листьев не могут нормально развиваться корни. В результате рост растений почти останавливается, и пока они соберутся с силами и обретут прежний вид, пройдет как раз месяц. Во-вторых, даже сильная и правильно выращенная рассада не обеспечивает урожая, если почва на грядках оказалась не подготовлена должным образом по уровню рН, содержанию питательных веществ и чистоте от сорняков.

Преимущества рассады сказываются тем сильнее, чем более умело вы обеспечите все остальное: плавный безболезненный переход из помещения на постоянное место и дальнейший уход. В идеале рассада должна практически не почувствовать, что ее пересадили, тогда она приживается за 1–2 дня.

Многие цветы и другие декоративные культуры, а также отдельные овощи (спаржа, ягодные, безусая земляника), которые легко укладываются в сезон, даже будучи посеянными на грядки семенами, тем не менее обычно выращиваются дома рассадой. Это связано с тем, что у них либо слишком мелкие, либо слишком туговсхожие семена и существует большая вероятность потерять их в саду среди всходов сорняков.

Есть еще особый вариант – это рассадники прямо в саду в полутени кустов и деревьев в виде мини-парников площадью не более 1 кв. м, в которые в мае высевают семена. В первую очередь так можно сажать разные виды капусты, салат и какие-нибудь цветы вроде бархатцев. Отсюда их удобно потом распикировать на постоянные места, выбирая самые крупные ростки. Все эти растения холодостойкие, они выдержат под пленкой или лутрасилом несильный ночной заморозок. Их размещают в начале мая в саду, чтобы не занимать дома место на подоконнике. Капусту таким образом уберегают от крестоцветной блошки. А салат и цветы-летники просто удобнее предварительно посеять в одной школке, чтобы в возрасте 2–3 недель отобрать самые крупные экземпляры для красивого оформления грядки и цветника, где они будут посажены в рядки на строгом расстоянии друг от друга.

Вывод

Рассада при высадке на постоянное место должна ощущать не «страдания» от ухудшения условий, а, наоборот, «воодушевление» от попадания в лучшие условия. Ее невредимые корни с радостью устремляются в простор свежей плодородной земли, и листья наконец-то приступают к полноценному фотосинтезу. Без всяких шоков и стрессов.

Важно

Чем мягче прошла пересадка и чем благоприятнее при этом погодные условия в плане температуры, тем полнее вы получите выигрыш во времени. Важно помнить об этих двух составляющих успеха: надо не только умело вырастить в квартирных условиях качественные сильные кусты, но и умело устроить их в саду. Многие теряют преимущества рассады из-за того, что небрежно относятся к пересадке: не считают нужным подождать благоприятной теплой погоды, или чрезмерно повреждают корневую систему (слипание корней), или сажают в неподготовленную почву, или не обеспечивают должный полив.

Сколько времени занимает выращивание рассады?

У современного работающего горожанина не так много свободного времени. А владельцу загородного коттеджа, помимо работы, приходится содержать еще и более крупное хозяйство. Сколько времени каждый день необходимо выделять на уход за новым посадочным материалом?

Друзья, прежде всего, я исхожу из того, что вы будете делать это с удовольствием! У увлеченного растениями садовода в квартире давно устроены соответствующие оборудованные подсветкой места для растений, которые ускоряют уход. Например, утепленная застекленная лоджия – идеальное место для взращивания рассады: здесь светло, прохладно и влажный воздух. У него в доме даже может иметься зимний садик, застекленное и залитое солнцем место-оранжерея для зимнего размещения комнатных растений. Сюда идеально впишется рассада. А у владельца загородного коттеджа наверняка есть непродуваемая теплица, где с апреля «все само растет».

Почему все это ускоряет уход? Во-первых, в этих местах уже есть домашние растения, которые вы поливаете, и на полив подсоединенной к ним рассады понадобятся лишь дополнительные полминуты. Влажный воздух замедляет испарение с лотков, значит, вам придется реже поливать. Прохлада тоже замедляет испарение. А на полив приходится основная трата времени, если считать его на всем длинном промежутке с февраля по май.

Рассаду можно выращивать по принципу «распикировали – затем месяц только поливаем». Это если делать все с умом и знаниями. Если же совершать ошибки, то иногда придется дополнить уход промывкой грунта или прогревом всего куста в ведре с горячей водой (борьба с тлей или щитовкой).

Кроме того, иногда придется переносить лотки и горшки на закалку или днем на более солнечное место – это все можно отнести к необязательным мероприятиям. Например, если вы выращивали рассаду на застекленной лоджии и в ранний период там по ночам бывало от 0 до + 5 °C, то нет необходимости ее дополнительно закаливать.

Вывод

На полив требуется больше всего времени. Сделайте так, чтобы поливать вам было удобно, – так вы справитесь со всем намного быстрее.

Совет начинающему

Заведите по возможности более крупную емкость для отстаивания воды, чтоб не приходилось часто бегать за ней, – и вы значительно ускорите уход за рассадой. Например, удобен глубокий пластиковый таз для стирки.

На затраты времени влияет и количество рассады. Чем шире охват культур и сортов и чем больше у вас становится емкостей с рассадой, тем больше времени забирает уход за ней. Здесь каждый выбирает приемлемый для себя объем работы. Начиная с «я посажу на этот раз только помидоры!», вы добавляете потом и что-либо из капуст, и «немножко астр», и встретившийся в садовом центре среди пакетиков с семенами «такой привлекательный однолетний флокс»… И в результате почти весь сортимент новинок перекочевал на ваши подоконники. В целом же уход за подрастающими домашними посевами занимает мало времени. Большинство садоводов упирается в другие рамки: нехватку места для размещения все новых лотков. Ведь так хочется создать себе к очередному сезону больше прекрасного посадочного материала!

Перспективная и бесперспективная рассада

Есть рассада перспективная, с большим потенциалом, а есть – бесперспективная, даже если она сейчас выглядит рослой. Все зависит от того, как ее содержали.

Для рассады очень и очень важна земля. Начните с почвы, продумайте ее состав и объем. Она не просто должна быть рыхлой и перегнойной – ее должно быть достаточно много.

Количество солнца, к сожалению, от нас с вами мало зависит, а то я бы в первую очередь назвал солнечный свет. Но мы не можем добавлять и убавлять его по своему желанию. Для садоводов в средней полосе главный неблагоприятный и ограничивающий фактор – это недостаток солнечного света и в феврале-марте, и даже в апреле. Плюс к тому затенение стенами квартиры. Стены любой квартиры отсекают часть уличного света, иногда даже создают полумрак. Вот и получается, что в квартире всегда не хватает света для садовых растений, даже на южных окнах. Поэтому необходимо организовать дополнительное освещение для рассады.

Есть начинающие растениеводы, которые считают, что главное – это выбрать самую современную лампу для подсветки, они убеждены, что спектр лампы имеет для растений решающее значение. Говорю по своему опыту: для них не имеет значения спектр! Им лишь бы было светло, а не темно. Единственное, что не подходит, – это лампы накаливания, так как они вызывают вытягивание междоузлий (участков стебля между листьями, отчего рассада слишком вытягивается) и к тому же выделяют слишком много тепла. Но на самый крайний случай сойдут и лампы накаливания, так как и они для растений несравнимо предпочтительнее, чем темнота.

А вот длина светового дня, которую вы можете установить с помощью лампы (10–12 часов), для юных растений очень важна. Так что сразу запасайтесь какой-нибудь лампой, хотя бы бра с энергосберегающей люминесцентной лампочкой. Подробнее поговорим об этом в соответствующей главе.

Важен и подбор сортов и гибридов. Нередко неверный выбор сорта делает заведомо пустой всю затею с выращиванием рассады. Скажем, какой смысл давать советы по выращиванию человеку, который посеял южные сорта, не укладывающиеся в летний период в Тверской области? А ведь многим не приходит в голову, что голландские и английские сорта – это тоже слишком южные сорта для нашей страны. Использовать их – дело достаточно рискованное. Вместо них разумнее использовать адаптированные для нашего климата разновидности – таких множество для каждой культуры. За последние десятилетия нашими селекционерами была проведена обширная работа по адаптации европейских сортов. Благодаря им сегодня огородничество находится на небывалом подъеме, и все дело теперь – за агротехникой.

Тепло тоже входит в перечень необходимых для жизни растений факторов (свет, тепло, вода, питательные вещества). Я не начал с него, потому что с температурой у большинства людей оказывается все более или менее приемлемо. Можно было бы, конечно, подкорректировать разницу между ночной и дневной температурами, но и так – все в рамках допустимого. Не с температурой чаще всего ошибаются садоводы, а с почвой, освещенностью и сортами.

Еще среди важных факторов можно было бы назвать закалку всех видов: закалка холодом, прямыми солнечными лучами и ветром. Однако все это важно лишь для тех растений, которые из квартирных условий попадут в стрессовые условия сада. Для тех же, которые из квартиры мирно переедут на постоянное проживание в теплицу, закалка не имеет большого значения. Им бы, напротив, нужно научиться переносить высокую температуру – летом в теплице бывает жарко.

Но самый важный и при этом самый трудноуловимый фактор – это острая «заточенность» вашей нервной системы на уход за растениями. Многим, даже самым начитанным растениеводам ее не хватает.

Моя любимая французская поговорка по этому поводу: «L’oeil du fermier vaut fumier», что переводится как «Зоркий глаз фермера приравнивается к навозу». Зоркий глаз, прозорливый ум, умелые руки, чувствительные кончики пальцев – это все складывается в опыт и мастерство.

Вывод

Для успешного выращивания рассады бывает достаточно добротного выполнения самых простых базовых требований: просто нормальная почва, просто нормальный по длине световой день в 10–12 часов с помощью самой простой люминесцентной лампы, обычные районированные для своего региона сорта.

Совет начинающему

Чем мощнее слой почвы под рассадой, тем легче вам будет ее выращивать. Не экономьте на объеме: достаточное, даже несколько избыточное, щедрое количество земли – это залог и гарантия вашего успеха.

Если вы делаете первые шаги в выращивании каких-то культур – хоть томатов, хоть капусты, – делайте ставку только на ранние сорта для своего региона. Раннеспелые сорта довести до урожая гораздо легче, чем средне- и позднеспелые. С ними вы наберетесь опыта и будете воодушевлены удачей, чтобы перейти к более качественным позднеспелым сортам. Так, решив вырастить белокочанную капусту, выбирайте летний сорт – и быстро получите пусть и небольшие, но реальные кочанчики. Иначе, пока будете ждать урожай от позднеспелых сортов, у вас все пожрут гусеницы.

Не передерживайте рассаду!

Один из основополагающих принципов при выращивании рассады, который следовало бы знать твердо каждому, следующий. Растение, выращенное из рассады, получается несколько меньше по размеру, чем растение, выращенное посевом семян прямо на грядку.

Это объясняется тем, что пересадка все-таки неизбежно тормозит развитие растения. Иногда разница бывает существенной. Посеянное семенем на постоянном месте и давшее мощный стержневой корень растение в итоге порой получается вдвое крупнее, нежели его аналог, полученный из рассады. Чем длиннее был рассадный период, тем сильнее сказывается отставание в размерах, особенно у ранних сортов, у которых срок развития и так укорочен. По этой причине не стоит усердствовать и передерживать рассаду. Если у вас есть возможность высаживать рассаду чуть моложе, чем в месячном возрасте (теплая солнечная погода располагает к посадке!) – тогда не ждите педантично положенного срока, а сажайте в трехнедельном возрасте.

Отметим, что к помидорам это предостережение не относится. Дело в том, что помидор – это многолетнее растение, и его кусты, особенно индетерминантные сорта (с неограниченным ростом), способны нагнать отставание.

Капуста белокочанная и цветная позднеспелых сортов порой бьет все рекорды передержки. Ее положено пересаживать, когда рассаде месяц-полтора, однако сеянцы, терпеливо ждущие своего часа и 2,5 месяца, потом дают стандартный урожай.

Хуже всего выдерживают передержку тыквенные культуры: огурцы, тыква, дыни, арбузы и кабачки с патиссонами. Срок больше месяца – это реальный риск остаться вообще ни с чем. Не переносят они и загущенную посадку в лотках: всходы огурцов или дыни следует распикировать по отдельным стаканчикам как можно скорее, еще на уровне семядолей. У прорастающих всходов всех тыквенных культур недопустимо сплетение корней. Рыхлая, перегнойная, влажная земля в просторных горшочках – вот лучшие условия для рассады всех тыквенных.

Вывод

Традиционные оптимальные сроки, установленные для рассады основных овощных культур, взяты не случайно. Они базируются на том предельном молодом возрасте, до которого можно безбоязненно растить рассаду, не опасаясь вызвать ее угнетение.

Напоминаю: когда мы называем какой-либо возраст рассады, то имеем в виду отсчет от дня массового появления всходов, а не от дня замачивания семян. Это важно учитывать, так как разница может составлять 1–2 недели.

Совет начинающему

Удержите себя от соблазна посеять семена слишком рано. На первых порах придерживайтесь общепринятого срока по каждой культуре. Эти сроки вы найдете везде (в том числе в данной книге): на пакетике с семенами, в справочниках, на сайтах.

Уже в январе у заядлых садоводов начинается хорошо всем известное «заболевание» – рассадная лихорадка, предвкушение сезона. Первая ее стадия – это массовый штурм садовых центров, и прежде всего отделов с семенами. Поехав туда в январе-феврале как бы на разведку, вы будете считать себя самым предусмотрительным, но встретите там столпотворение. Вторая стадия – это нетерпеливые преждевременные посевы хотя бы каких-то из купленных семян.

Какую рассаду можно считать идеальной?

Наметанный глаз опытного садовода без труда определит примерный возраст кустов рассады любой культуры: молодые они или старые, передержанные. Также он сразу скажет, в каких условиях они росли, чего им не хватало, как за ними ухаживали. Поэтому ему не составляет труда по внешнему виду контролировать развитие и собственных растений.

Идеальная рассада – это та, которая была выращена в спартанских условиях и при этом настолько уверенно развивалась, что сохранила свойственные растению пропорции и размеры, адекватные возрасту. Внешне она не вытянута, не имеет признаков передержки, когда кусты явно мелкие. Признаки передержки появляются, когда в какой-то из периодов выращивания, возможно в конце, в плохих условиях – от холода или без полноценного питания – растение развивалось почти без роста. У таких растений бросается в глаза избыточное количество листьев при коротких междоузлиях и желтизна самых нижних листьев. В плохих условиях растение выходит из положения за счет нижних листьев, они желтеют. Множество желтых листьев – признак старой, передержанной рассады. Когда же рассада непрерывно хорошо росла, даже при временной закалке, то у нее сохраняются зелеными не только все листья, но даже семядоли. Вообще, для оценки кустов смотрите в первую очередь на семядоли: если они сохранились зелеными, то претензий к выращиванию этой рассады быть не может.

Размеры рассады – это не точный показатель ее качества для того, кто не знает условий, в которых она выращивалась. Часто пышные, разросшиеся в неоправданно роскошных условиях кусты потом не состоятся в более суровых условиях нашего сада. Сказывается эффект ювенильного периода. Рассада оказалась слишком изнеженной и не подготовленной к стрессам.

При этом и дохляками козырять нечего. Умелец может и в спартанских условиях «уговорить» свои сеянцы активно расти, так что к положенному сроку его рассада выглядит крупнее среднего общедоступного уровня. Какой самый убедительный аргумент для них? Вы его уже знаете: побольше почвы и побольше перегноя в ней.

Однако повторим: чаще всего в квартирных условиях ничего радикального нельзя сделать против недостатка солнечного света. Лампы для досветки не заменяют солнце, поэтому здесь чаще всего имеет место некоторое вытягивание сеянцев. Ничего страшного, надо продолжать спартанское воспитание!

Очень часто так бывает в практике наших садоводов, что даже невзрачная вытянутая рассада, выращенная в затененной квартире, при добросовестном уходе, потом расцветает в саду.

Выводы

Внешний вид – это далеко не показатель качества рассады. Все решит ее потенциал: сортовые качества, молодость и т. п. Такие качества воспитываются в ней в спартанских условиях: рассада не должна за время выращивания «облениться» или «пасть духом».

Совет начинающему

Наладив оптимальные условия для своей рассады, не забудьте заняться ее закалкой. Тогда ваш посадочный материал станет в полном смысле наилучшим.

Если почва постепенно ухудшается

«Погодите-ка, вот вы недавно вскользь сказали про отравление корневыми выделениями, – напомнит внимательный читатель. – Нельзя ли объяснить конкретнее?»

По мере выращивания рассады почва ухудшается по многим своим свойствам – об этом подводном камне мало кто знает. Для большинства единственное понятное ухудшение – это исчерпание запаса питания (тут рядовой растениевод идет в цветочный магазин и по рекомендации продавца покупает бутылочку минерального удобрения, поливает им, после чего считает вопрос закрытым). Для растениевода же, знающего почвоведение, более понятны процессы, идущие в почве, и он не так благодушно, как все, относится к старым грунтам.

Во-первых, при поливе жесткой водой, как мы говорили, накапливаются соли кальция, а они влияют на показатель рН, смещая его в сторону щелочности. Как в чайнике за месяц порой образуется заметная накипь, так и в горшке может накопиться излишне много кальция: мало какому растению понравится, если в горшок насыпать целую горсть мела!

Во-вторых, случается, что если в емкости насыпан тяжелый суглинок (или, что называется, чистая глина), то соли кальция скоро сцементируют его, так что после полива корни начнут задыхаться и закисать. Этот эффект часто и вызывает ту самую «черную ножку», которой так боятся многие растениеводы при выращивании рассады. Они почему-то ищут, какой конкретно возбудитель явился причиной, хотя настоящая причина – это отравление растения закисными соединениями.

В-третьих, стареющая почва накапливает еще один вид вредных веществ – это корневые выделения нашей рассады. Любые живые существа выделяют во внешнюю среду продукты жизнедеятельности. Растения делают это через корни. Свежая почва, содержащая много перегноя, за счет деятельности микробов успевает утилизировать сначала все выделения, затем только часть, а затем перестает справляться, и те накапливаются, отравляя «жильцов». Это все равно что в доме перекрыть канализацию. Растения точно так же могут отравиться своими корневыми выделениями.

Чем меньше был объем грунта под рассадой, тем сильнее начинает сказываться отравление собственными корневыми выделениями спустя примерно месяц после начала выращивания. Это выражается в том, что до того процветающая ярко-зеленая рассада вдруг делается «пришибленной», ее листья начинают желтеть. Искать вредителя бесполезно.

В-четвертых, само собой, в старой почве израсходованы запасы многих элементов питания. В условиях дефицита макро- и микроэлементов растения становятся еще уязвимее к инфекции. Короче говоря, в старой почве они однажды обязательно надорвутся.

Выводы

Очень благотворно сказывается на растениях профилактическая промывка старой почвы большими объемами теплой воды. Проводить эту процедуру можно независимо от того, окучите ли вы сразу или же пересадите растение в более крупный горшок, а может, отложите это на несколько дней, – в любом случае промывка грунта позволит растениям вздохнуть облегченно. После промывки им будет легче переносить все дальнейшие перипетии, потому что вода понизит концентрацию вредных веществ.

Совет начинающему

Для перестраховки имеет смысл промывать любую рассаду старше одного месяца, если ее предстоит еще долго держать на окне.

Для промывки грунта в лотках воду наливают до краев, дают постоять – и сливают через край как можно больше воды. В тяжелом для растения случае промывку повторяют. Сползания старого грунта можно не опасаться, так как у почвы есть свойство постепенно склеиваться в монолит. Если вы попробуете промыть свеженасыпанную в лоток землю, то она начнет сползать. Если же после посева прошло несколько недель, то при аналогичном наклоне мокрого грунта он уже не сползает, так как довольно прочно склеился и превратился в единую плиту.

Старую почву в горшке промыть проще: ставим горшок в ведро с водой, даем постоять, а потом вынимаем горшок, давая стечь воде, – и так 2–3 раза. Все равно что пакетик чая в чашке заваривать. Вода после промывки выходит желтовато-коричневатая – это вымываются те самые вредные органические соединения.

Стоит отметить для объективности, что когда при обильном поливе горшков часть воды вытекает из дренажного отверстия в блюдце или кювету, то это является частичной промывкой грунта от вредных веществ, хотя они и накапливаются при этом на дне. Движение способствует лучшей их переработке микроорганизмами.

Необычные способы выращивания рассады

«Мне тут на форуме подсказали лучший способ выращивания рассады!» – воодушевляется в очередной раз кто-то из начинающих растениеводов и пересказывает, как ему кажется, самый последний народный опыт, а на самом деле уже давно известный и в итоге отвергнутый в садоводческих кругах «чудаковатый метод».

Надо заметить, что наша могучая армия садоводов-любителей уже много чего перепробовала, удивить ее чем-то новым – сложно. Так, придумывать новые модификации горшочков из пластиковых бутылок или картонных пакетов для сока практически бесполезно: вы не представляете, какие въедливые мозги трудились над этим до вас. Все, на что вы можете сегодня наткнуться в литературе, уже было опробовано и отвергнуто как менее эффективное. В нашем деле победит скорее система, нежели метод, хотя изредка предлагаются и радикальные идеи.

С одной стороны, поиску всегда есть место в нашей жизни. С другой стороны, ищущий должен понимать, что он ищет.

У меня каждый раз возникает один и тот же вопрос: а что мешает автору метода взять просто нормальную перегнойную землю? Почему надо обязательно вместо нее использовать туалетную бумагу, вату, памперсы… Я понял бы, что в Голландии или в Японии, где мало земли, такие изыски оправданны, но в нашей-то стране, где земли полно, к чему они? Неужели результат того стоит?! Неужели результат лучше, чем на перегнойной почве?! Не поверю. При том что сам в свое время испытывал все новоявленные способы и все они у меня работали.

Кстати, если вы полагаете, что прогресс зашел уже так далеко, что найдены более эффективные субстраты для растений, чем почва, то загляните в цветочные горшки у комнатных растений где бы то ни было: там что, какой-то искусственный субстрат, какие-то прозрачные камушки? Нет, там земля, она надежнее и служит дольше.

«Не земля, а торф! – поправят меня. – Современный уровень прогресса вытеснил землю торфом!»

Так это не прогресс вытеснил, а рентабельность: торф дешевле. Вот только и всего. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» – было сказано нашим поэтом еще в XIX веке.

Неужели настоящий растениевод какое-то свое ценное растение, скажем материнский куст на последующее вегетативное размножение, будет держать на торфе?! Нет, все, что нужно сохранить подольше, сажают только в землю.

Вывод

При проведении сравнения общая совокупная устойчивость растения всегда оказывается выше на натуральной почве, нежели на искусственной. Отсюда вытекает и бóльшая живучесть растений на натуральной почве. Тот, кто на своем опыте как следует познал эту разницу, не считает себя отсталым, отказываясь от искусственных субстратов.

Совет начинающему

Если вы еще не искушены в выращивании рассады, советую отказаться от любых методов, где вместо почвы предлагается, скажем, сеять семена на перлит, монтмориллонит или на опилки.

Условия для выращивания успешной рассады

Многоступенчатый способ посева рассады

Этот способ повышает ваши шансы вырастить рассаду успешно. Суть его сводится к тому, что в нестабильных условиях средней полосы мы просто обязаны иметь первый, самый ранний запас рассады по важным культурам, который высаживается раньше основного количества.

Кто, скажите, может знать наверняка, какая будет весна: ранняя или запоздалая, теплая или холодная? Насколько сильными будут заморозки в мае? Каким будет лето – жарким или дождливым? Сколько же на нашей практике было таких ситуаций, когда растениеводы кусали потом локти: «Эх, знать бы, что такая погода классная будет, столько всего можно было бы получить, раньше надо было сажать!»

Рассадная пора длинная, с февраля по май включительно. И если один лишь раз что-то прорастить и потом все время только поливать – это даже как-то неинтересно, скучно. Пустить по 2–3 волны разных возрастов по каждой культуре – вот это размах и маневр!

Первую волну, хотя бы несколько единичных растений, пусть 3–4 куста, надо посеять в самый ранний допустимый срок. Если повезет и рассада проскочит через весенние заморозки, у вас уже будет первая победа. А нет – наготове будет вторая волна, основная, посеянная на 2 недели позже, которую мы высадим на месте погибших первых экземпляров.

Целесообразно посадить иногда и более 2 волн, например чтобы последняя часть рассады переждала в безопасности теплицы полосу наибольшей активности своего основного вредителя; более поздние посевы часто оказываются и самыми успешными. Так сеют, например, цветную капусту. Да и по любой важной культуре полезно иметь в теплице запасной резерв на непредвиденные случаи. Мало ли, вдруг какой-то посев не удался.

Никогда нельзя поручиться, какая волна в данный сезон окажется лучшей в итоге: может, самые первые партии, а может, наоборот, последние. Предусмотрительность повышает шансы получить хороший урожай.

Вывод

Посевы на рассаду волнами дадут вам еще и знания о том, на что способна рассада разного возраста. Это очень полезный опыт для овощевода, он расширяет ваши возможности. Риска же остаться без урожая при этом нет.

Совет начинающему

Посев какой-либо культуры в 2 волны с разницей в 2 или даже 4 недели повышает ваши шансы на успех.

Где лучше всего выращивать рассаду?

«Как где? На подоконнике, где еще!» – недоуменно воскликнет горожанин. Но подоконники с придвинутыми к ним столами в комнатах и на кухне – это далеко не единственное и даже не основное место дислокации рассады.

Не забывайте, что наивысшая рассадная активность владельцев огородов и цветников приходится на солнечные апрель-май. Во второй половине апреля высевают на рассаду большинство огородных и цветочных культур – когда весна в разгаре и на улице стало намного теплее, чем в марте. А в марте у нас порой стоят только 1–3 лоточка с мелкими нераспикированными помидорами, перцами и баклажанами.

Есть четыре основных места для рассады, которые используют наши садоводы в зависимости от условий проживания.

1. Непосредственно жилое помещение – квартира или же загородный дом, самые солнечные и теплые комнаты, включая кухни, холлы, мансарды. Рассаду размещают здесь на подоконниках, на столиках или подвесных полках на окне. Преимущество такого места очевидно: здесь тепло. Недостаток: не всегда бывает достаточно светло.

2. Застекленная лоджия. Во второй половине весны это идеальное место для накопления емкостей с растениями. Преимущество: здесь влажный воздух и гораздо светлее, чем в комнатах. Недостаток: в ветреную погоду температура на лоджии и на улице практически сравнивается, так что ночной заморозок может погубить некоторые всходы (обычно же рассада на лоджии хорошо закалена и выдерживает заморозки).

3. Теплица на садовом участке. Владельцы загородных коттеджей, живущие при своем садовом участке, не преминут воспользоваться своей теплицей. Многие дачники, приезжающие на выходные на садовые участки, тоже используют в мае теплицу как перевалочный пункт для рассады, постепенно перевозя сюда мешающиеся в квартире заросли. Преимущество: светло, влажный воздух и много свободного места для размещения емкостей, а главное – для работы по составлению почвосмесей. Недостаток: мыши могут полакомиться выращенной нами зеленью, а также приготовленными семенами. Лотки с посевами здесь лучше располагать на столиках в центральной части, где ночью теплее всего.

4. Застекленная веранда жилого дома. Те, кто живет за городом и не имеет теплицы, пользуются застекленной верандой, которую можно считать аналогом городской застекленной лоджии. Веранды располагаются с солнечной стороны, здесь светло, прохладно, воздух влажный – отличные условия для спартанского воспитания сеянцев.

Вывод

Комбинируя места выращивания, мы пользуемся преимуществом каждого места и в итоге получаем лучший результат.

Совет начинающему

В городской квартире или загородном доме, где имеется жаркая комната, теплая и прохладная, при одинаковой их освещенности выбирайте для рассады прохладную.

Климатические особенности разных регионов

Давайте определимся с тем, что мы считаем средней полосой при определении климатических условий для выращивания рассады. Скажем, в Вологодской области и Воронежской области используются совершенно разные практические приемы выращивания рассады и вообще всего огородничества.

Если в Вологодской области помидоры выращивают в теплицах, то в Воронежской они издавна у всех на огородах росли под открытым небом, хотя временные укрытия из полиэтилена им сооружали. Только не пленочные туннели, а отдельный колпак для каждого саженца на первый месяц, потому что на черноземе помидорные кусты сажают далеко друг от друга (они получаются рослыми) и плантация потребовала бы много пленки. Так вот, формально и Вологодская, и Воронежская области относятся к средней полосе. Я же под средней полосой в этой книге понимаю менее обширный регион: примерно от Санкт-Петербурга и где-то до середины Калужской и Тульской областей, там, где в этих двух областях распространены еще не черноземы, а серые лесные почвы (этот тип почв является переходным от дерново-подзолистых почв к чернозему). На этом пространстве все пользуются примерно одинаковыми методами выращивания рассады и садовых растений и опираются примерно на одни и те же сроки. Хотя внутри этого региона присутствует самый разный микроклимат, так что в пределах даже всего одной железнодорожной станции сроки посадки на садовых участках могут отличаться на 2 недели (низины и возвышенности).

В бытовом смысле под средней полосой понимают зону избыточного увлажнения северной части нашей страны, но не самого крайнего севера: средняя полоса – это «где прохладно и дождливо». В нашем понятии чернозем – это юг. А средняя полоса – это то, что находится между благоприятными для сельского хозяйства южными условиями и неблагоприятными северными. «Зона вечнозеленых помидоров», как шутя называли ее раньше. В противном случае не нужна была бы подробная книга о подготовке посадочного материала: на черноземах люди все выращивают рассадой по самому простому варианту, «в одном тазу», – и это прекрасно работает.

Эта же книга для тех, кому трудно выращивать те или иные огородные культуры, и под средней полосой имеются в виду такие вот неидеальные погодные условия.

Чем отличается лето, скажем, в Подмосковье и Тамбовской области? Между ними всего 500–600 км. Но в Тамбовской области – черноземы, а в Московской – подзолы и дерново-подзолистые почвы. Под Тамбовом помидоры всегда сажали в открытый грунт и никаких теплиц не держали.

Дело в том, что чернозем создается там, где почва не промывается сильно водой. Другими словами, где осадков за год выпадает меньше, чем испаряется из почвы. Действительно, если в Московской области годовое количество осадков в среднем равно 600–700 мм, то в Тамбовской области – около 400–500 мм, то есть на целую треть меньше. А это значит, кроме всего прочего, что там меньше туч и больше солнца. От солнца продуктивность всех садово-огородных растений радикально возрастает. Это не просто накопление крахмала в плодах: из-за обилия крахмала усиливается рост корней, быстрее наращивается листва. Растения на солнце при поливе растут все лето без ограничений, достигая огромных размеров. А температура при этом и там, и там может быть примерно одинаковой.

Встреча теплого южного воздуха с холодным северным создает облака – и так почти весь год, лишь летом фронт иногда отступает на север – и на 2–4 недели устанавливается солнечная погода.

При той же агротехнике на более южном огороде вы получаете совершенно другие результаты, даже если разница составляет всего километров двести. И вы чувствуете, что здесь у вас остаются неиспользованные возможности из-за расширенных границ вегетационного периода: вы беретесь за новые сорта и даже за новые культуры, которые были недоступны прежде.

Друзья! Вот точно так же любой посадочный материал тоже чувствует себя словно на курорте, если перемещается хотя бы на 150–200 км южнее. Поэтому в растениеводстве есть правило: рассада и саженцы должны идти с севера на юг, но не наоборот. Если вы собрались покупать рассаду или саженцы плодовых, поезжайте не в южный питомник, а в северный. Купленные несколько севернее саженцы, если они там были выращены, будут потом всю свою жизнь на вашем садовом участке процветать. И наоборот, рассада или саженцы, привезенные с юга, будут с начала и до конца угнетены в ваших условиях, как ни ухаживайте за ними.

Выводы

Средняя полоса – это там, где пасмурно. После такого определения, думаю, все споры о том, «у кого хуже условия», отпадут. По привычке растениевода я везде, где бы ни оказался, внимательно и подолгу наблюдаю за облаками, стараясь определить толщину туч и их «повадки». Так вот, уже в Калужской и Тульской областях слой облаков чаще настолько тонкий, что даже когда согласно прогнозам синоптиков идет череда пасмурных дней, то среди дня постоянно время от времени выглядывает солнце! В итоге здесь в целом получается больше солнца за год (потому и почвы сменяются с дерново-подзолистых на серые лесные и даже чернозем). Растения здесь растут лучше, чем в соседних Московской и Владимирской областях.

Средняя полоса – это регион толстых туч, через которые трудно пробиться солнечным лучам. Здесь длинные периоды пасмурной погоды и короткие проблески солнечной. Осенью и зимой здесь вообще почти что одна сплошная пасмурная погода, в редкие дни выглядывает солнце. (К вопросу о рассаде: даже не найдетесь в феврале-марте на продолжительную солнечную погоду! Скажите спасибо, если несколько солнечных деньков выпадет. Хотя изредка, как исключение из правил, случается солнечный март.) А летом получается, что дождей все равно мало, поэтому приходится расходовать на полив несравнимо больше воды, чем поступает с дождями. При этом солнечного освещения – в обрез. Насколько же трудно здесь, даже в теплице, помидорам, перцам и баклажанам, не говоря уже об арбузах с дынями!

Совет начинающему

Устанавливайте теплицу на самом открытом месте своего садового участка, стараясь выиграть каждый солнечный час. Ради теплицы укоротите ветки затеняющих ее деревьев, опустите их кроны.

Средняя полоса – это место постоянного дефицита солнца. Пусть один какой-то месяц выдался целиком солнечный – это не показатель, он ничего не решает, когда остальные месяцы растениям не хватало солнца.

Затенение на садовом участке недопустимо ни на огороде, ни в плодовой части. Грядки для рассады тоже стоит расположить в самых светлых местах.

При необходимости покупки посадочного материала помните, что все, что предлагают торговые точки, как правило, привезено с юга. Просто потому, что на юге все лучше растет, там дешевле выращивать любой посадочный материал. Надо либо ехать в более северные (относительно вас) питомники, либо выращивать рассаду самостоятельно.

Таковы фундаментальные основы нашего дела, раз уж вы за него взялись. Теперь вы их знаете и можете применять на практике.

В каждой квартире – свои условия

Но что могут сделать обладатели квартир, выходящих окнами на север, или обитатели первых этажей, где солнце полностью загораживается соседними зданиями или деревьями?

Да, у кого-то действительно малопригодные для выращивания рассады квартирные условия. В этом случае с подоконников удаляют все комнатные растения: они теневыносливые, постоят месяца два в сторонке. Кстати, хороший повод заняться ими: пересадить в более просторные горшки, заменить землю, обрезать лишние побеги и старые листья. Светолюбивую же рассаду нельзя держать на втором плане, позади разросшихся во все окно комнатных растений.

Затем следует тщательно вымыть стекла, чтобы слой пыли не затенял рассаду. А дальше – применять досветку лампой утром и вечером. Если в светлых квартирах достаточно включать лампу на 1–2 часа, в темных понадобятся более долгие периоды, а может, и непрерывное досвечивание люминесцентной лампой на протяжении одиннадцати часов в день.

Вывод

Использование досветки решает проблему нехватки света в затененной квартире.

Совет начинающему

Не спешите в марте распикировать сеянцы по отдельным горшочкам, держите их для удобства переноса в одной емкости. В апреле же света заметно прибавляется как за счет солнца, так и за счет удлинения светового дня.

Если света не хватает, подумайте, нет ли у вас возможности в начальные периоды выращивания рассады (в марте) выносить ее на улицу в дни с плюсовой температурой. По времени это совсем недолго. На улице всегда гораздо светлее, чем в комнатах. Это может быть застекленная лоджия, а в загородных домах – пустая теплица, где днем на солнце уже вполне тепло.

Оптимальный световой день для рассады и виды ламп для подсветки

Наверняка многие огородники припомнят случаи, когда они по незнанию вообще не устраивали дополнительного освещения для рассады помидоров – и тем не менее она вырастала обычного размера, а главное – потом давала полноценный урожай.

Да, в практике каждого растениевода бывают случаи поистине фантастического результата. Да, бывает, что и без полива «все стояло обсыпным» и что из сплошных сорняков «вынимали невероятного размера плоды». О подобных случаях садоводы рассказывают друг другу убедительно, как те охотники на привале с картины Перова. Однако речь идет всего-навсего о годах пиковой урожайности. На них нельзя равняться. Загвоздка в том, что с основными факторами выращивания растений – полив, сорняки, световой день – шутки плохи. Длина светового дня – это важнейший фактор, влияющий на урожайность.

Вы наверняка встречали в садоводческой литературе термины «растения длинного дня» и «растения короткого дня». К сожалению, чисто технически нам на наших огородах очень трудно летом ограничивать световой день, накрывая посадку черной пленкой. Такое применяют лишь для единичных низкорослых культур: редис, дайкон, салат, шпинат… А то бы мы могли для каждой культуры устраивать подходящий ей световой день в течение всего периода плодоношения, скажем, для помидоров – около 12 часов. Свет может стать потрясающим стимулом для закладки или незакладки соцветий.

В средней полосе в феврале-марте световой день слишком короткий. Например, в Санкт-Петербурге летние белые ночи зимой сменяются на «черные дни»: зимний день там очень короток. В Москве в это время он хотя и длиннее, но все равно недостаточен для рассады – всего около 6 часов. А помидорам в это время нужно около 11–12 часов светового дня. Поэтому нужно, скажем, с 8:00 до 19:00 включать лампу на 1–2 часа утром и на 2–3 часа вечером.

В сильно пасмурные снежные или дождливые дни досветку оставляют на весь день.

В феврале-марте сеянцы держат первое время в общих поддонах из-за удобства их досветки одной лампой. Если рассады много, по краям включают две лампы.

Чем ближе к весне, тем светлее становится на улице, и надобность в лампах отпадает. В это время, в апреле, можно прекращать досветку и распикировать сеянцы по просторным горшкам.

Выводы

Оптимальный световой день устанавливается один для всех сеянцев по наиболее значимой культуре, обычно по помидорам. Одна лампа освещает всю рассаду.

Растения сами строят свое «тело». Свет – это продуктивность зеленого растения. Рассада не может стоять на месте, ей необходимо довольно активно расти. Всегда есть некий порог в ослаблении освещенности, когда сеянцы уже не могут поддерживать себя и «ломаются». Досветка искусственным освещением нужна, чтобы сделать более устойчивым содержание растений в зимний период.

Лампы для растений

Раньше (в советское время) мы успешно выращивали садовые и комнатные растения под самыми обычными люминесцентными лампами (это которые имели свойство со временем начинать гудеть и мигать, когда вырабатывался их ресурс). Удобно была временно переставлять на рассаду аквариумную люминесцентную подсветку. Надо сказать, что водные растения мы тогда выращивали и с подсветкой из обычных ламп накаливания мощностью 25–40 Вт: при таком «желтом» свете они вполне неплохо росли, так как вода поглощала тепло. Для рассады же лампы накаливания не подходят, они высушивают листья. А вот «белый» свет люминесцентных ламп, которые дают совсем несильный нагрев, можно считать приемлемым вариантом, к тому же они потребляют меньше электроэнергии. Вариант – различные современные энергосберегающие лампы в бра, настольных лампах и прочих светильниках. Одной-двух таких ламп вполне достаточно. И совсем не обязательно для огородно-цветочной рассады покупать какие-либо фитолампы для тепличного хозяйства (натриевые, светодиодные). Требовательность растений к спектру специализированных ламп сильно преувеличена, а сами непримиримые дискуссии по поводу сложного оборудования обычно говорят о том, что перед вами новички в растениеводстве всего лишь с несколькими годами практики. (Можно судить о терпимости растений к любому свету по тому, что они растут под слоем лутрасила, пленки, стекла, оргстекла, поликарбоната и прочих прозрачных материалов, которые поглощают часть спектра.) Прагматизм говорит нам, что период досветки слишком короток, чтобы ради него покупать дорогие лампы. Да и вообще дачные траты слишком велики, не стоит увеличивать их тем, без чего можно спокойно обойтись. Если вы хотите создать своим растениям специальный световой спектр, достаточно поискать в садовых центрах или зоомагазинах люминесцентные фитолампы для комнатных или водных растений: все это давно отработано и используется любителями оранжерей и вивариев.

Совет начинающему

Используйте по возможности только новые люминесцентные лампы, так как они светят ярко, в полную силу, лишь первый год, а далее с годами светят тускло. Растения заметят разницу!

Имеет ли значение то, с какой стороны будет светить лампа?

Да, имеет. Растения поворачивают листву вслед за движением солнца. Чтобы они не тратили зря энергию на лишний поворот листовых пластин, лампу принято располагать со стороны восхода солнца как можно ближе к стеклу.

Лампы стараются разместить на предельно близком допустимом расстоянии от верхушек всходов, насколько позволяет нагрев, чтобы интенсивность света не терялась из-за большого расстояния. Обычно это не более 40–50 см. А дальше надо смотреть по реакции листьев и, если что – отодвинуть. На первых порах сеянцы растут медленно, поэтому положение лампы можно долго не менять.

В заключение можно сказать, что лампы подсветки своим несильным нагревом несколько улучшают микроклимат около оконного стекла, где может быть холодно для сеянцев.

Оптимальный температурный режим для рассады

Все растения, которые мы выращиваем рассадой, можно поделить на две большие группы, требующие разной температуры выращивания, – теплую и холодную. Их не рекомендуется объединять на одном подоконнике. В теплую группу входит большинство культур: помидоры, перцы и баклажаны; огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни; практически все цветы-летники и большинство многолетних… В холодную группу входят все капусты (белокочанная, цветная, кольраби и др.), безусая земляника с клубникой (садовой земляникой), а также картофель, когда его выращивают рассадным способом из семян.

Конечно, такое деление достаточно условно и при должном мастерстве многим удастся объединить все эти культуры на одном подоконнике или на одной застекленной лоджии. Вы поставите лотки с помидорами подальше от холодного стекла, а лотки с белокочанкой и земляникой – поближе. Кроме того, вы будете создавать ночную «росу» с помощью полиэтиленовой пленки и тем самым организуете для всех средние спартанские условия с температурой ночью около 10–15 ºС, а днем – около 18–20 ºС (на солнце она иногда будет подниматься до 25–30 ºС). При этом все растения будут довольны, все вырастут крепкими и перспективными.

Такое деление на две группы достаточно условно еще и потому, что посевы земляники и картошки, да и капусты, для ускорения и дружности прорастания проводят при температуре 22–25 °C, как и для остальных культур. И лишь после массового прорастания их переводят в прохладные условия.

Я целенаправленно начал писать о температурном режиме с выделения двух больших групп, чтобы заострить на этой разнице внимание читателей. Когда начинающие пытаются вырастить несколько культур при одинаковых условиях, то теряют капусту и землянику, потому что те просто-напросто засыхают в теплом квартирном воздухе. И лишь понимание их особенностей снимает все неприятности. С представителями холодной группы вы потом еще столкнетесь, когда будете пытаться вырастить из семян различные декоративные виды, например хвойные. Сюда же относятся розы, саженцы которых вы однажды приобретете весной: до схода снега их ни в коем случае нельзя оставлять в комнате на окне – засохнут! Сразу относите на прохладную застекленную лоджию с ее влажным воздухом.

Выводы

Для нашей рассады на раннем этапе выращивания в целом можно считать оптимальным следующий температурный режим:

10–15 °C ночью;

15–20 °C днем.

Растения холодной группы пусть придерживаются нижних границ этого режима, а растения теплой группы – верхних.

«Но ведь в мае жарко! В солнечные дни такие границы уже невозможно соблюдать!»

Уточню, что данный режим рекомендован только для начального периода, для первого месяца или хотя бы для первых двух недель, когда, во-первых, еще мало света, а во-вторых, молодые растения проходят закалку. Позже, для крупных кустов растений холодной группы (капусты и земляники), дневная жара не страшна при условии, что ночью будет влажный воздух. В мае они прекрасно себя чувствуют на солнце на застекленной лоджии при открытых форточках. Туда же в мае можно выносить все остальные растения: и капусту, и цветы, и помидоры с перцами, и укорененные черенки винограда – в тесноте, да не в обиде! То же можно сказать и про майскую теплицу: это настоящая солнечная гостиница высшего класса!

Совет начинающему

Приобретите термометр, который можно будет перекладывать с места на место. Это позволит точнее определить имеющийся температурный режим.

Еще уточнение. При анализе условий выращивания рассады различных культур вы везде столкнетесь с тем, что температура ночью должна быть на несколько градусов ниже, чем днем. Оцените верно эту разницу: она не должна быть слишком уж сильной. Растения ночью должны расти, им полагается «отработать» органический материал, выработанный днем листьями на свету, – перевести его в создание новых клеток. Если ночью под открытой форточкой температура будет постоянно падать до 0–5 °C, то помидоры нормально расти не смогут, хотя для всех капуст такие условия даже лучше, чем ночной сухой теплый комнатный воздух.

Внимательный растениевод подробно изучит температурный режим в зоне рассады, перекладывая термометр с места на место. Термометр показывает точную температуру непосредственно около растений, в том числе около самих горшков, тогда как «общая по комнате» температура может ввести вас в заблуждение, например показаться более благоприятной, чем есть на самом деле. Дело в том, что от стекла идет уличный зимний холод, холодный воздух стекает вниз и может погубить весь стоящий на подоконнике посев.

Опытный рассадовод не ставит поддоны и горшки непосредственно на холодный подоконник. Он приподнимает их с помощью специальных брусков или других подставок на высоту 5-10 см, создавая зазоры, под которыми будет проходить на батарею отопления холодный воздух.

Похожая неравномерность температур наблюдается и на застекленной лоджии. Самая холодная область – около стекла и, разумеется, на полу. Рассаду размещают на столе или на подвесных полках. Днем иногда ее пододвигают к стеклу, поближе к солнечному свету, а в наиболее холодные ночи – отодвигают подальше от стекла. Термометр позволит опытным путем подобрать наиболее благоприятное положение для растений.

По рассаде можно предсказать, будет ли год урожайным на эту культуру

Хорошо известно, что плодоношение каждой огородной или плодовой культуры неоднородно. Урожайность сильно скачет по годам. Бывают урожайные на данную культуру годы, бывают средние, а бывают совсем неурожайные. И обычно картина такая: на одни культуры год оказался урожайный, а на другие – среднеурожайный или даже провальный.

Настоящий растениевод, например фермер, никогда не поставит на неурожайные культуры в данном сезоне. Он постарается заранее определить, будут ли на пике урожайности те культуры, которыми он собрался засадить основные площади по другим каким-то соображениям (спрос, успешность в своем регионе и др.), или же для них это будет год отдыха. Обычно для оценки используют совокупность разных подсказок, одной из которых является поведение рассады.

Чем выше мастерство растениевода, тем понятнее ему будет природный язык сезонных отличий. Условно скажем, что при наработанной одинаковой технологии, которая дает среднюю привычную скорость развития сеянцев каждого вида, владельцу легче видеть отклонения. Наметанным глазом он определит, что в какой-то год рассада ну прямо расцветает, словно букет цветов из цилиндра фокусника, а в какой-то она словно чем-то притормаживается. И сделает выводы.

Понятно, что этот способ – не совсем для новичков, у которых посев может не получиться и в урожайный год из-за элементарных ошибок. Хотя парадокс в том, что в самый благоприятный год, или год пикового плодоношения, данная культура получается неплохо даже у новичков, отчего те гордятся и приписывают сие достижение своему мастерству. Я видал, как у начинающих, совершенно бездарных в растениеводстве «гуманитариев» получались на заросшей сорняками грядке великолепные помидоры из купленной рассады. Разумеется, в помидорный год, когда у всех был их невероятный урожай. Увы, на другой год ожидаемый успех не повторяется, все встает на свои места: если ты – пока новичок, то и урожай у тебя соответствующий. Однако фактор пиковой урожайности теперь сработает на другой культуре или даже на нескольких: продолжай учиться и сажать все, а не только самое легкое, – и у тебя каждый год обязательно что-то получится.

Надо пояснить, что такое год пиковой урожайности. Не иначе как не обходится дело без космических циклов: непохожие энергетические поля сменяют друг друга. Каждый год является необычайно благоприятным для отдельных видов растений и животных, мы видим это по вспышкам их численности. Каждое лето остается в нашей памяти как лето какого-то наиболее яркого вида растений (например, лето пионов в 2015-м, которые цвели необычайно изобильно, хотя кроме них это был год высокого урожая картошки и яблок, но была на спаде малина, для которой урожайным был предыдущий, 2014 год). Когда для какой-либо культуры год выпал благоприятным, то на нее с самого начала начинает работать все: и погодные условия, и отсутствие основных вредителей (они подавлены, для них это наиболее плохой год: их очень мало или нет совсем). Но этого мало: в самой культуре просыпаются невиданные накопленные силы, что-то будит их для решающего рывка. И все это мы можем почувствовать на нашей рассаде. Она ведь с самого начала уже ощущает космическое поле и знает, что это ее год. Мы это видим по тому, как она проходит все испытания, все наши ошибки. Ей все нипочем. Для меня самый верный признак, что год будет урожайным для какой-то культуры, – это 100 % сохранность сеянцев, ни одного выпада.

И наоборот: если по всем сортам этой культуры идет то там, то здесь выпад, то какого-то яркого урожая по ней не жди. Хотя я все равно остаюсь в целом с большим урожаем по каждой культуре каждый год за счет агротехники. Надежная агротехника – она все превзойдет.

«Ну а что с того, если я буду знать, что год будет урожайным на помидоры, если я все равно как сажал по 20 кустов в теплицу, так и буду сажать? Что изменится? Что может дать предсказание урожайности культур рядовому дачнику?»

Не спешите с выводами, друзья. Владеющий информацией всегда в выигрыше по сравнению с невладеющим. Прежде всего, данное знание оберегает наше хорошее настроение. Начинаешь понимать, что переживания из-за потерь неуместны, когда у культуры год не тот, не ее. Ты сразу это чувствуешь по лоткам и уже не ждешь от нее «манны», а если вырулишь и получишь скромный неплохой урожай, то будешь рад ему. (Заметь, что в такой год далеко не у всех вокруг хорошо получится данная культура!)

И еще: есть такая особенность, что в неурожайный год данная культура настолько слаба, что в случае болезни или вредителей ядохимикаты не помогают, часто там просто нечего лечить, и лучше благоразумно сдать позиции, чем травить себя и почву ядами. В благоприятный же год либо все успешно растет само, либо достаточно одной обработки, да и то слабой концентрацией. К сожалению, как показывают наблюдения, как в неурожайный, так и в урожайный год хозяева огородов применяют завышенную концентрацию ядохимикатов по принципу «пока вредитель полностью не сгинет».

Знание перспектив на сезон по каждой культуре влияет на количественную сторону посадок. Приятнее иметь дело с урожайным материалом. Когда рассада помидоров, попав весной в теплице под сокрушительный ночной заморозок, большей частью потом восстанавливается, я делаю вывод, что в этот год она необычайно сильна, и тогда мне хочется посадить побольше помидоров, испытать какой-либо придуманный ранее вариант агротехники для них. Так, летом 2015-го были уникальные возможности вырастить гибриды и сорта картофеля рассадой из семян (имеется в виду купленные семена в пакетиках). Это был урожайный для картошки год, и не только посевы на лотках всех без исключения сортов всходили «с полщелчка», но и внутри каждого посева рассады каждый сеянец можно было легко довести до урожая и посмотреть, на что он способен. Это возможность выбрать и оставить себе лучшую из лучших линий для последующего разведения картофеля.

Годы пиковой урожайности – это золотое время для селекционеров, когда удается почти невозможное опыление, когда скрещивание раскрывает все свои возможности, – таких годов ждут подолгу, и они остаются в творческой карьере заметной вехой.

Добавлю, что, зная заранее о ярком для картошки сезоне 2015-го, я сделал ее в то лето приоритетной культурой в своих экспериментах, расширив по площади ее посадки. (Лето 2016-го предвидится тоже вполне урожайным для картошки, хотя и не таким замечательным, как прошедшее. Замечу, что, по прогнозу, в 2016 год спад ожидается у крестоцветных, особенно у белокочанной капусты, хотя цветная капуста окажется исключением и порадует нас, особенно посев ее на поздний, осенний урожай.)

И, наконец, об особых возможностях создать себе семенной запас в урожайный год. Если уж год выдался урожайным, например на арбузы, то именно сейчас следует создавать семенной запас на несколько лет вперед. Отложив же это на потом, можно остаться ни с чем. В урожайный год больше выбор плодов: вы выбираете на семена не из единичных, едва успевших вызреть (краевых по срокам) арбузов, а из большего разнообразия. Сейчас можно выбрать самые крупные, самые красивые арбузы, поспевшие в средние сроки, а не самые ранние и не самые поздние – как и положено при отборе плодов на семена. Кроме того, сейчас все сорта удались, и мы можем получить семена от всех сортов, тогда как в неурожайный год получатся только единичные сорта или даже один, самый выносливый сорт.

Вывод

Урожайность по каждой культуре прогнозируется на основе не одного, а нескольких признаков. Учитываются, например, урожайности последних лет, а также прогнозы погоды на лето. При составлении прогноза урожайности очень весомым и точным признаком является поведение рассады.

Совет начинающему

Сегодня технические возможности позволяют нам легко и быстро проводить массовую фотосъемку.

Набирайте фотоархив своих посадок с указанием дат, включая садовый участок, для сопоставления и анализа.

Подготовка почвы для выращивания рассады

Приготовление почвосмеси для рассады

Для иного растениевода колдовать над рецептурой при составлении грунтов для своих любимцев – это чуть ли не большее увлечение, чем ухаживать за ними.

Скажу сразу, что сегодня в многомиллионном сообществе наших садоводов есть две школы: одни придерживаются использования для рассады грунта своего приготовления, а другие – покупного грунта. Причем компромиссных вариантов («Вы просто смешайте свой грунт с покупным, как я, – и получится лучшее решение!») так и нет. Почему? По той же причине, по которой при готовке домашних котлет вы не станете добавлять к ним половину из покупных котлет. Хотя быстрее, конечно, купить замороженные полуфабрикаты. Этот пример наглядно иллюстрирует положение дел с почвой для рассады, где каждый выбирает удобный для него вариант. Тот, кто очень спешит или слепо верит всем производителям, выбирает замороженные котлеты из соевого и бройлерного белка.

Если упростить все до магазинного грунта, то и книга не нужна: купил пакет грунта, распечатал и посеял! Вы же скорее станете читать рецепты приготовления домашних котлет, нежели руководство по жарке полуфабрикатов.

Далее обсудим предмет подробнее.

Самая лучшая земля для рассады – это заготовленная с осени. Есть множество сельских жителей, в том числе умудренных опытом бабушек, которые просто запасают на весну ведро земли с огорода, и оно ждет своего часа в сарае. И это работает. Потом на такой земле вырастает добротная урожайная рассада. Чем теплее в том помещении, в котором вы храните грунт (хотя бы 5-10 °C, а лучше и 15–20 °C), тем лучше он за эти полгода самоочистится в результате деятельности почвенных микробов и тем самым повысит плодородие. А вот хранить землю замороженной не стоит – это просто впустую потерянное время. Микробы своими ферментами расщепляют все вредные органические вещества почвы, а попутно и патогенную инфекцию. Считайте, что влажная земля пройдет за это время вместо зимнего промерзания полноценный период черного пара. А если мы немого поможем ей, добавив с самого начала пищи для более активного развития микроорганизмов – компостный перегной или немного птичьего помета, – то совсем хорошо. А если еще внесем немого золы или прольем раствором жидких гуматов с микроэлементами, чтобы почва пополнила резерв макро- и микроэлементов и имела запас прочности, – то получим идеальный вариант. Лишь бы не переборщить с удобрениями!

Землю для помидоров нельзя брать с грядок, где этим летом росли картофель или помидоры. Наиболее подходящей будет земля после гороха или фасоли, после петрушки или салата.

Мы можем обозначить такую закономерность: какая у человека почва на посадках, такая и под рассадой. Согласитесь, что если растениевод купит машину перегноя для садового участка, то он из нее и для рассады себе перегноя запасет. Такой уровень заботы о почве можно оценить на «пять с плюсом». Есть иные отличники садового дела, которые умеют повышать плодородие почвы без навоза с помощью своих хитроумных комбинаций компоста, травяного удобрения, золы, гуматов и прочих удобрений. У них почвосмеси для рассады такие же надежные и мощные, потому что в них неизменно заботливо добавляется компост. Роль гумуса в почве сегодня мало кто оценивает должным образом, разве что садоводы старой закалки. Гумус, господа, это ЧЕРНОЕ вещество, гумуса без углерода не бывает, а углерод – это органика, перегной. Есть хорошисты, которые запасают пару ведер просто земли со своих наиболее чистых от сорняков грядок. Это неплохой вариант, потому что земля там на огороде в целом удобренная, разве что хорошист все-таки по разным причинам экономит на удобрениях… А есть садовые троечники, на них делают неплохую выручку весной садовые магазинчики, так как троечники в марте и апреле, пропустив заодно лучшие сроки посева на рассаду, дружно бегут покупать пакеты с торфяными почвосмесями. Узнали кого-нибудь?

«Хорошо, а если говорить не о помидорах, а о других культурах, то под них-то не так уж страшно внести торф?» – потребует обнадежить себя любитель «контейнерного фастфуда».

Страшного там вообще ничего нет. Ну, пропадет что-то, это же не беда… Садовое дело – это же, в конце концов, наше развлечение, а не бремя.

Вообще, раз уж мы шутим, то это действительно весьма забавно – сажать, скажем, лук или капусту в торф. Забавно делать из растений известняковых предгорий болотные растения! Жаль, что мы не видим, как широко они округляют глаза от удивления… Торф со своими терпко-едкими веществами-консервантами (он веками не разлагается, а в его толщу не проникают корни растений!) очень влагоемок и впитывает воду в несколько раз больше собственного объема. Это означает, что после полива торфяная смесь делается мокрой, как трясина. Пожалуйте на болото, дорогие наши помидор с капустой!

У торфа есть обратное свойство: когда он высох, его уже очень трудно полить заново, так как он в сухом виде отталкивает воду и не смачивается. Другими словами, если вы допустили пересыхание грунта, то заново полить его будет сложно, вся поливная вода будет утекать сквозь дренажные отверстия, а ком будет оставаться сухим. Придется либо поливать небольшими порциями, тратя время, либо ставить горшки по очереди в таз с водой.

Повторю, что у торфа вообще есть главное отрицательное свойство – он содержит вещества-консерванты, препятствующие разложению органики. Если бы не они, он бы перегнил в верховых и низинных болотах, как компост, за пару лет, хотя бы с самой поверхности. Нет, он всего лишь служит опорой всякой осоке, но не перегнивает. А это значит, что торф подавляет деятельность большинства почвенных микроорганизмов. А это – плохое свойство: почва тем плодороднее, чем выше в ней активность почвенной микрофлоры. Торфяная смесь питает посеянные растения до того момента, как закончатся внесенные в нее минеральные удобрения. Вот в этом принципиальное отличие: на огородной земле сеянцы питает сама почва, а перегной и другие добавки обогащаю ее, тогда как торф сам по себе не питает сеянцы, они растут здесь фактически на одной лишь внесенной минералке – это очень ненадежно.

Как почвовед, я не люблю торф для растениеводства, хотя исследовать природу на торфяных болотах по-своему очень интересно. Добавлять торф в грунт для нимфей, для рододендронов и других вересковых – это целесообразно. Однако мысль о том, чтобы посадить на болоте яблоню или помидоры, приводит меня в замешательство.

Выводы

Почему такие высокие требования к почве для рассады? Да потому, что главная рассадная культура – помидоры – имеет свойство настолько легко заболевать фитофторой в средней полосе, что у вас больше шансов ее получить в начале августа, чем не получить. И еще у помидоров есть букет заболеваний (стрик, вершинная гниль, бурая пятнистость), на которые тоже легко нарваться. С этой культурой важна каждая мелочь, и мы не можем предоставить ей плохую почву. Торф и сам по себе, и наскоро насыщенный минеральными удобрениями и известью – это провоцирующая почва для помидоров, да и для капусты, роз и др. А давно окультуренная земля грядок с добавлением перегноя (особенно если внести еще немного микроэлементов в виде гуматов или золы) – это лучшая почва для помидоров и для всех наших растений.

Совет начинающему

Поначалу лучше положить в почвосмесь меньше удобрений, чем дать больше. Отмеряйте удобрения на ведро чайными ложками и щепотками вместо столовых ложек и горстей.

Если растительного перегноя (так называемая листовая земля, полученная от компостирования листвы и травы) можно добавлять в почвосмесь много, скажем 10–20 %, не опасаясь вреда для растений – это мягкое удобрение, то птичий помет – это опасное концентрированное удобрение.

Навозный перегной многолетней вылежки под дождями тоже можно считать мягким перегноем и добавлять до 10–20 % от объема почвосмеси, иногда до 30 % при приготовлении «долгоиграющей» почвы для помидоров. Им же расти не менее 2 месяцев.

Покупные торфосмеси

Информация, которую начинающему проще всего найти в Интернете, такова: покупные торфяные грунты для рассады не рекомендуется использовать в чистом виде, их нужно предварительно смешать с какой-либо землей, например со своего огорода. Я замечу здесь, что в приведенной рекомендации в основном подразумевается, что торфяная смесь – главный компонент, а с чем ее смешивать – дело десятое, к примеру, можно наскоро набрать земли где-нибудь в парке. А ведь должно быть наоборот, главная – это своя огородная земля, а к ней добавляется компост или перегной со своего же участка. Но тогда встает закономерный вопрос: если уж мы свою огородную землю добросовестно заготавливаем, то обязательно ли разбавлять ее торфяной покупной смесью? И вообще, зачем, с какой целью? Никакой пользы от торфа не будет там, где уже есть земля с компостным или навозным перегноем в соотношении примерно 5:1–3:1. Рыхлости предостаточно! Компост найдется на садовом участке у каждого! (Нет хорошо разложенного компоста – найдите среди мульчи просто прелую траву, и за месяцы вылежки она превратится в перегной.) Вот и получается, что надобности в торфяной смеси никакой нет.

А вот если совсем нет никакого перегнойного материала, тогда можно и купить грунт в магазине и смешать со своей огородной землей.

Пропорции компонентов для почвосмеси

Пропорции компонентов, используемых для составления грунта под контейнерную культуру растений, вообще не так уж строги. Здесь в первую очередь исходят из питания поселенной на нем зеленой живности, а также из соображений влагоемкости грунта и его дыхания.

С питанием растениеводу обычно все более или менее понятно. Так, он старается добавить в любой грунт хотя бы немного глины как источник калия и микроэлементов (у нас этот компонент значится как земля со своего огорода). Глина – это вообще основа любой плодородной почвы. (Песок – это тоже основа любой плодородной почвы, к нам он тоже попадает из огородной земли.) И, конечно же, растениевод старается «набить» в почвосмесь побольше перегноя разного происхождения, многие берут даже до 50–70 % своего компостного или покупного магазинного торфяного перегноя (дорогой грунт, созданный с помощью дождевых червей, он все равно имеет торфяную основу и ненамного лучше обычных торфяных почвосмесей, хотя по содержанию элементов питания может быть рекордсменом).

А вот что касается влагоемкости и дыхания полученного грунта – здесь нередки ошибки из-за неверных пропорций. Скажем, значительный избыток глины может сцементировать грунт и при первом же поливе превратить его в «сметану». В пасмурную погоду или под пленкой он будет медленно подсыхать, и за это время семена или корни в нем задохнутся и закиснут.

Другой пример плохого дыхания грунта – это слишком большая доля торфа (не говоря о чистом торфе): торф разбухает от воды и вытесняет весь воздух, корни и семена погибают. В отличие от торфа, настоящий перегной не обладает такой сильной влагоемкостью, хотя он тоже может стать излишне мокрым и вытеснить весь воздух. Чтобы этого избежать, его и перемешивают с влажноватой огородной землей, добиваясь рыхлости полученного грунта. И первое время, пока ком земли в горшке или ящике не склеился в монолит, его стараются поливать несильно, не допуская полной осадки и заплывания всех пор.

Выводы

Подготовленная таким образом почвосмесь, если ее подсушить, имеет около 30 % пустот (то есть она способна принять около 1/3 от своего объема поливной воды до вытекания через дренажное отверстие). Такую почву легко поддерживать в активном аэробном состоянии: полил – она сделала «глубокий выдох», дал подсохнуть – и она сделала «глубокий вдох». Через нее прокачивается много воздуха, при этом корни активны, микроорганизмам тоже хорошо, образующиеся в такой почве химические соединения благоприятны для растений. Задача садовода – лишь не сбивать этот ритм дыхания почвы.

Совет начинающему

Перегной хорошего качества позволяет широко варьировать пропорции, а почва будет оставаться безопасной для растений: сделайте соотношение огородной земли к перегною хоть 1:1 – получится отличная почвосмесь для рассады.

Что означает хороший перегной? Качественный перегной тот, который не обжигает корни растений. При этом вы можете посадить рассаду в чистый перегной – и она будет развиваться, хотя намного лучше ей будет (особенно потом в саду!) с добавлением настоящей земли. В настоящей земле всегда есть минеральная часть – глина с песком, и это вносит свой важный вклад в плодородие.

Если подходящей земли весной нет совсем или ее мало

«Где мне взять в феврале-марте землю для рассады, если не в магазине?! Ведь снег еще в это время держится толстым слоем!» – восклицает типичный современный горожанин. Что ж, не он первый задался этим вопросом, и до него наши соотечественники как-то выходили из положения в те времена, когда садовую землю не продавали в магазинах. Расскажу ему, как мы выкручивались в те времена, когда еще считали не на калькуляторах, когда в магазинах еще не было ни кошачьих консервов, ни земли для рассады, а секаторы и парники тогда вообще продавали в хозяйственных магазинах, ибо садовых просто не было.

Когда-то, например, я много лет «пасся» на огромной перегнойной куче в нашем районном городском парке – нашел ее, когда гулял с собакой. Туда привозили собранную листву, и за годы накопились горы чистейшего перегноя, или, на языке цветоводов, листовой земли. Приезжал туда зимой с лопатой – и относил в багажник машины пакеты мерзлых перегнойных глыб. Это только пример. Такое встречается слишком редко, чтобы советовать широкому читателю поступить так же.

Если вы бываете зимой на даче, приезжаете проведать сад и декоративные растения или счистить снег с купола теплицы, то это самое время раздолбить лопатой мерзлую землю грядок (благо, после осенней подготовки она рыхлая и податливая) и наполнить пару пакетов огородной землей. Далее лопатой распотрошить компостную кучу и забрать немного прелых растительных остатков в качестве источника перегноя. А можно довольствоваться одной лишь огородной землей. Заодно заберите с собой небольшое количество печной золы, чисто символическое, пару столовых ложек, для обогащения почвосмеси микроэлементами. Это как соль к бутерброду.

В последние годы зимой нередки оттепели, во время них удобнее всего заготавливать компоненты для почвосмеси. Иногда требуется добавить немного песка.

Вывод

Оказаться весной без земли для рассады – через это все проходят. Важно закрепить в голове привычку заранее заботиться о ее подготовке на весну.

Совет начинающему

Не забывайте сравнивать в конце лета урожай, который вы получили от рассады на своей почвосмеси, и урожай, который вы получили от рассады на всяких грунтах на основе торфа. Именно итоговый урожай, уже в августе, по факту.

Почва – это настолько решающий фактор успеха для рассады, что только ради этого стоит съездить на загородную прогулку на дачу. Земля с наиболее ухоженной грядки поможет избежать многих напастей, которые непременно случаются, когда человек начинает наспех мудрить с грунтами.

А вообще тактика выхода из положения с землей в зимне-весенний период следующая. При выращивании помидоров, перцев и баклажанов первый месяц сеянцы могут довольствоваться малым количеством земли. На первое время можно обойтись вообще слоем почвы толщиной 1–3 см в небольшом лотке (хотя надежнее, безусловно, более толстый слой). При использовании для укрытия прозрачных колпаков (чтобы грунт и корни быстро не пересыхали) это допустимо. За месяц сеянцы даже помидоров крупными не станут (от силы 15–20 см высотой; это позже они начнут быстро превращаться в кусты, которым не хватает окна).

Далее, если к этому времени уже сошел снег, все решается предельно просто: набираем на даче земли вволю, заполняем самые крупные горшки и распикировываем туда всю рассаду.

Если же еще продолжает лежать снег и долбить мерзлый грунт на даче не хочется, то покупаем некоторое количество рассадной земли в магазине, чтобы рассада побыла промежуточное время в небольших стаканчиках. Потом уже, когда снег сойдет, мы пересадим ее, наконец, в крупные горшки.

В заключение хочется рассказать историю из старого опыта про то, что самые неудачные городские «находки» земли для рассады приходились на кучи похожего на чернозем черного грунта, который городские озеленители имели обыкновение привозить для устройства газонов. Такие кучи выглядели очень заманчиво, и много садоводов на них погорело, так как это был вовсе не чернозем и не перегной, а какой-то совершенно бесплодный торфошлак.

Еще решение, которое никак нельзя считать достойным постоянной практики, но лишь допустимым в крайних случаях. Это земля, нарытая в городских условиях где-то на пустырях, в парках под деревьями и т. п. Причина в том, что это – грубая, сырая, неподготовленная земля. Есть такой удачный полузабытый термин – окультуренная земля. Он подразумевает, что первоначальной дерново-подзолистой почвой, которая слишком кислая и вся пропитана корневыми и листовыми выделениями сорняков, многократно занимались и сделали ее чистой и нейтральной по рН, то есть пригодной для овощных культур. Ну как можно сажать в кислую почву помидоры, капусту и огурцы! Да еще с выделениями неизвестно каких растений! Это все равно что посадить эти капризные и чуткие к условиям культуры в только перекопанную дернину – никогда не пробовали? Если нет, то для познавательного интереса посадите хотя бы капусту на месте перекопанного бурьяна и сравните с тем, как она будет расти на ухоженных грядках, куда вносились раскислители, органические удобрения с обилием микрофлоры (она действует как очиститель почвы), где поддерживалась чистота от сорняков. Огурцы и капуста вообще не переносят даже умеренного соседства сорняков, их растят всегда в идеальной чистоте, а тут – в перекопанный дерн…

Несколько слов про всякие «популярные методы» выхода из положения с почвой.

В одном журнале как-то опубликовали заметку (есть редакторы, которые сами овощеводством не занимаются, но «предлагают интересные материалы для увлеченных овощеводов», как воспитатель в детском садике придумывает разные забавы для детей). В ней говорилось про то, как некий садовод уложил полоску обычного дерна с луга в лоток. Только кверху земляной стороной, а травой вниз. И сверху посеял семена на рассаду. В заметке утверждалось, что его результат был настолько успешным, что он взял себе этот способ как лучший из всех способов выращивания рассады. Мало того, способ до сих пор где-то гуляет по источникам, на него натыкаются малоопытные дачники и принимают за мастерский ход.

Что можно сказать на это… Для меня это очевидный ход дилетанта. Дерн (снятый сверху слой дерна толщиной 5–10 см) сам по себе без компостирования представляет собой наихудший вариант: он истощен корнями жадных злаков, пропитан их вредными для наших садовых растений корневыми и листовыми выбросами. Взять его для рассады мог только дилетант. Использовать сырой дерн без предварительного 1–2-летнего компостирования – это все равно, что поедать сырое тесто до выпечки.

И подобных «советов» вы встретите в Интернете немало.

Как освободить грунт для рассады от семян сорняков

Для многих садоводов то, что из набранной у себя на огороде земли для рассады начинают прорастать сорняки, является поводом для ее обязательного пропаривания или прогревания в микроволновой печи с целью уничтожить их семена. Как же справляются с сорняками сторонники живой почвы?

Так сложилось, что в моей садовой практике вопрос сорняков был разобран очень подробно, и если вам попадались мои предыдущие книги, то вы убедились, насколько большое значение я придаю техникам борьбы с сорняками. Разумеется, и в рассадной теме они заставили меня искать многие решения для нахождения наилучшего. Так вот, бывают случаи, когда не нужно создавать лишних сложностей, и в итоге все гениальное действительно оказывается простым.

Для начала я задаю вам вопрос. Если вы возьмете чайную ложку с землей, затем, после того как на ней быстро, как это обычно происходит с рассадной землей, взойдут проростки разных сорняков, вы их выдернете, затем они снова взойдут и вы их выдернете – будет ли идти бесконечно их прорастание?

Другой вопрос: почему людям не приходится пропалывать постоянно комнатные растения в горшках?

Вот к чему я подвожу: реальность такова, что в ограниченном объеме почвы семена быстро заканчиваются.

Выводы

Садоводом при желании стерилизовать грунт для рассады движет неверное представление о том, что он будет давать сорняки бесконечно.

Практика и наблюдения заставляют прийти к простому решению вопроса: пока ждешь всходов и отслеживаешь появление семядолей своего посева, походя выдергиваешь и все сорняки. Принцип такой: подошел полить – заодно осмотрел горшки и выдернул появившихся за это время «безбилетников». Сначала в созданных влажных и теплых условиях их появляется больше всего, затем – лишь единицы. И вот уже все остальное время выращивания если и появится что, так только случайный сорняк.

Земля на огороде – другое дело. Там на ухоженных грядках, где сорнякам не позволяют сбрасывать новые порции семян, всходов сорняков действительно становится меньше. Но при этом ветер приносит некоторое количество новых семян (одуванчик, бодяг полевой). И все же тактика сокращения их численности работает. На полях агрономы тоже ведут борьбу с семенами сорняков: они провоцируют их массовые всходы – и запахивают, провоцируют – и запахивают, держа землю под черным паром. Сорняки конечны!

Совет начинающему

Запоминайте внешний вид семядолей как своих посевов, так и сорняков! Со временем вы научитесь узнавать их – это еще сильнее укрепит вашу уверенность в себе во время борьбы с сорняками.

Удаление налета с поверхности почвы: плесени, мха, бактериально-известкового налета

Появление различных налетов на поверхности почвы в лотках и стаканчиках с нашими растениями – это совершенно нормальное явление, а не повод для паники.

Вряд ли вы найдете комнатное растение в кадке, где на поверхности грунта не образовался бы со временем бело-желтый известковый налет (точнее, бактериально-известковый). Он возникает из-за полива жесткой водопроводной водой. У опытного растениевода на его растениях нет такого налета не потому, что он не возникает там, а потому, что тот вовремя его снимает. Только и всего. Да еще садовод замедлил образование налета тем, что поливает талой или кипяченой водой. Вот и вся премудрость.

Такой налет регулярно снимают столовой ложкой с досыпанием свежей земли на его место. Сам по себе он поначалу опасности для растений не представляет, но в больших количествах приводит к их отравлению.

Появление зеленого мха на поверхности горшков в теплицах или у рассады можно считать как хорошим показателем (в земле полно питательных веществ, часто наблюдается после подкормок), так и плохим (избыточное увлажнение, надо умерить полив).

Мох также подлежит удалению, так как мешает дыханию корней.

Плесень тоже любит захватить поверхность субстрата с высоким содержанием органики. Обычно ее не пускают естественные почвенные микроорганизмы, но на стерильных субстратах из торфа или опилок плесень, как правило, появляется в первые же дни. Сами наши растения гриб плесени поразить не может, но он может их, во-первых, отравить своими выделениями, во-вторых, лишить корни кислорода (плесень при своем бурном росте сама активно потребляет кислород). Плесень либо снимают столовой ложкой, либо просто разрушают чем-то острым наподобие отвертки, рыхля верхний слой почвы. У грунта, на котором пошла плесень, следует подсушить поверхность, поставив горшки на проветривание.

Выводы

Вместо того чтобы бояться природных микроорганизмов, включая плесневые грибы, имеет смысл изучить их поведение и повадки и «руководить» ими, применяя себе на пользу. Иначе не наладить надежное самоочищение почвы в осенне-зимний период на садовом участке (будете сеять горчицу в качестве сидерата под осень!).

Совет начинающему

Сразу учитесь работать с живыми естественными грунтами, а не со стерилизованными. Умение использовать своих союзников – почвенные микроорганизмы – значительно облегчает жизнь растениевода.

Выбор емкостей для выращивания рассады

Емкости для рассады: поддоны или горшочки?

«На нашей ярмарке я вижу постоянно ящики с рассадой, которую привозят на продажу. У нас только так, в ящиках, продают и томаты, и цветы, и капусту. Почему же кто-то выращивает все это в отдельных горшочках?»

В горшочках лучше сохранность корней. Из ящиков кустики приходится вынимать, повредив часть спутавшихся корней.

В принципе, все молодые растения (а рассада – это молодые растения) обладают свойством без труда приживаться даже с поврежденными корнями. Лишь бы они были посажены в хорошие условия. При теплой погоде, в перегнойную почву, с последующим поливом и, возможно, с притенением, с последующими солнечными днями – да так что угодно приживется в 2–3 дня!

Огородники с опытом знают, что оставленная на будние дни без ухода рассада может пересохнуть в жару, и предпочитают дать своим любимцам запас прочности в виде персонального горшочка, в котором корневая система после пересадки растения на грядку останется крупной и работоспособной. В горшочках растения, без сомнения, лучше приживаются. Да и растут они более крупными, чем тесноте ящика или поддона.

Практика показывает, что нужно комбинировать оба способа, пользуясь преимуществом каждого. У горожанина в квартире просто не развернуться, если каждому корню предоставить по отдельному стаканчику. Светлого места на подоконниках маловато. Что-то мы сажаем в горшках, а что-то вынуждены растить уплотненно в кюветах и подобных корытообразных емкостях. Например, рассаду крупнорослых сортов помидоров целесообразнее растить в отдельных горшках, причем крупных, чем больше, тем лучше, до 10–20 л. В ящике ей будет явно тесно. (Хотя и не смертельно: ничего, досидит в ящике до 2 месяцев, а там – на простор.) Кто сажал покупную рассаду помидоров, изымаемую наскоро из низеньких ящиков для фруктов, заполненных землей, где их умещали по сто и более штук, тот убедился в редкой живучести этой культуры. Но так все же можно растить лишь низкорослые коренастые сорта для открытого грунта, а могучие крупноплодные сорта и гибриды для теплицы уважающий себя садовод будет растить только в горшках.

Перцы (сладкие и острые) и баклажаны – по желанию, насколько хватает места: их можно рассадить по горшкам, а можно и в кювету или даже в миску до самой высадки. К двухмесячному возрасту они вырастают относительно некрупными.

В горшочках выращивают и огурцы, тыквы: как правило, в горшочки емкостью 0,5–1 л их сажают по несколько семечек, чтобы в итоге получилось гнездо из 2–3 растений. Тыкву, конечно, потом лучше оставить одну самую сильную в каждом горшке, но не делением кома, а срезкой ножницами.

Все тыквенные растения (огурцы, тыква, дыня, арбуз и т. п.) намного лучше приживаются с неповрежденной корневой системой, будучи осторожно вынутыми из горшка (либо даже посаженные прямо в горшке, как мы рассмотрим далее – это наилучший вариант для них, если, конечно, по всему дну имеются достаточно большие отверстия), чем «оторванными» от общего корневого сплетения в поддоне.

Раньше, в советское время, было популярно распикировывать огурцы в совсем уж маленькие стаканчики, кто-то даже по рекомендации из журналов использовал для них пустую скорлупу от яиц. Поэтому, когда в 90-е появились йогурты в маленьких стаканчиках, все поначалу привычно перешли на них, но вскоре благоразумно отказались в пользу более крупной тары. И правильно: в мелких «наперстках» огурцам – одно мучение!

Вывод

Плохой горшок может перечеркнуть преимущество хорошей почвы, уважаемые коллеги!

Совет начинающему

Чем крупнее горшочки, тем легче поддерживать в них здоровые условия для приобретенной сортовой элиты, которую вы себе старательно отобрали.

Раз сорта лучшие, так и условия им надо создать подобающие. А в маленьких наперстках сеянец то залит, то пересох, то оголодал, а вот уже и «заизвестнякован» или отравлен собственными корневыми выделениями – листва пожелтела… Хуже нет, чем растить что-то в маленькой таре.

А вот капустные растения выращивают, как правило, только в общей емкости. В ящиках для фруктов, различных лотках, поддонах, даже мисках; главное – не делать посев в них слишком уж густым, чтобы сеянцы не тормозили друг другу рост из-за тесного контакта листьями (крестоцветные со своими эфирными маслами на это способны). А что касается приживаемости, то все капусты прекрасно приживаются даже с сильно оборванными при выемке корнями, так как имеют свойство образовывать густые придаточные корни по всему стеблю. Кустики капусты можно сильно заглублять при пересадке (но не засыпая точку роста!), а дальше – обеспечить их поливом, и они скоро все пойдут в дружный рост.

Все юные цветы-летники собственного завода – это тоже неизменные жильцы «общаги». Кто ж для месячных крошек будет заводить отдельные емкости.

Покупные парнички для рассады

«В нашем садовом магазине продают для рассады различные пластиковые садки как раз с небольшими делениями, против которых вы высказывались выше. Как вы прокомментируете имеющийся в продаже всевозможный инвентарь для выращивания рассады, включая батареи торфяных стаканчиков и таблеток?»

Как обычно, в продаже можно встретить как «инвентарь специально для несведущих», так и ценные образчики. По моему опыту, самые ценные магазинные находки – это пластиковые мини-парнички для рассады с прозрачными крышками. Длиной где-то 50–70 см, а шириной 15–20 см. Они оказываются исключительно полезными и к тому же продуктивными благодаря разработанной форме прозрачной крышки с мягким режимом вентиляции: растения в этих парничках не перегреваются даже на прямом солнце (хотя при их долгом стоянии на майском солнцепеке крышки лучше снимать). Главная их польза – в многократности использования: ушел на грядки один посев, скажем, капустных – сразу сеем что-то еще, наподобие цветов-летников, затем – третий посев, например клубники или безусой земляники либо семян картошки. Не говоря про то, что такой крышкой можно накрывать высаженную на грядку рассаду для сохранения влаги. В конце лета в парничке можно зазеленять семенную картошку и в нем же хранить ее зимой в погребе, а рано весной в нем же – яровизировать. В итоге получается, что в течение года парничок непрерывно работает, его КПД приближается к 100 %. И при этом его хватит на три сезона – уж точно (тонкая пластмасса требует бережного обращения).

А теперь о том, что не стоит покупать

– Пластиковые садки для выращивания рассады с очень мелкими ячейками. По объему они сопоставимы со стаканчиками из-под йогуртов. Минимальный объем горшочка для рассады – это примерно объем стакана, или 0,2 л. Некоторые цветоводы покупают в супермаркетах одноразовые пластиковые стаканчики. Такой стаканчик – прозрачный или матовый – хорош тем, что им же можно потом и накрыть сеянец цветка после пересадки на постоянное место для защиты от ночного заморозка или же, если речь идет о капусте, от крестоцветной блошки.

– Торфяные стаканчики – тоже из разряда слабых вариантов. Вырасти-то в них что-то вырастет, но мы же с вами говорим о наилучших решениях. Торфяные стаканчики к ним не относятся. Торфяные стенки не успевают размягчиться микроорганизмами и стать настолько же хорошо проницаемыми для корней, как, скажем, пластиковые контейнеры с многочисленными широкими отверстиями в дне (чаще всего черного или коричневого цвета – это лучшие, кстати, горшочки-контейнеры для рассады, предлагаю вам обратить на них особое внимание и при случае закупить запас, очень хорошо работают, хотя, конечно, и дороговаты; практично оставлять их после закупок в питомниках разных декоративных и плодовых растений). Если вы сравните два этих варианта: посадите рассаду целиком в торфяном горшочке и рядом – также целиком, не вынимая из пластикового контейнера с широкими отверстиями внизу, то результат отобьет у вас охоту пользоваться торфяными. Не говоря о том, что в домашней обстановке удобнее переносить пластиковые горшки. Они лучше греются на солнце, тогда как мокрые торфяные, наоборот, остывают.

И еще уточнение по поводу предпочтительной формы горшочков для рассады. Это хотя и не принципиально, но все же некоторое отличие можно заметить. Многие предпочитают иметь дело с квадратными или прямоугольными горшочками только из-за возможности компактно разместить их на подоконнике или на столе. Наблюдения же показывают, что лучше всего растения чувствуют себя в округлых и особенно чашеобразных горшочках и плошках.

«Постойте, а всякие таблетки и кубики спрессованного торфа, которые так удобно использовать в качестве емкостей?»

Про это вы без труда самостоятельно найдете информацию на сайтах для непосвященных (это на которых малоопытные садоводы с хилым стажем не более 10–15 лет – именно такие наиболее активны на форумах и сайтах – восторженно делятся друг с другом информацией про разные гели, препараты и заменители почвы; обычно все начинающие лихо пользуются всякой «химией», а однажды вдруг заявляют: «Ой, вы знаете, я теперь являюсь сторонником органического земледелия!»). Я же предпочитаю составлять почвосмеси на основе нормальной земли, чтобы сразу приучать сеянцы к почве своего огорода, а не непонятно к чему. Это один из важнейших факторов получения впоследствии здоровых растений.

Вывод

Когда КПД какого-либо товара высок или даже приближается к 100 %, на него не жалко денег, ибо затраты просто теряются на фоне совокупно приносимой им пользы. К таким товарам относятся и мини-парнички для рассады.

Совет начинающему

Без надобности не нужно оставлять после использования эти парнички на прямом солнце, так как любая пластмасса делается от этого хрупкой.

А вот влага им не вредит: сполоснув и сложив в стопку, их держат в теплице или подвале до нового использования.

В мягких пластиковых емкостях практичнее проплавить необходимые отверстия, нежели пробивать их ножом. Для этого нужны только гвоздь, который вы будете разогревать на газовой плите, и плоскогубцы, которыми вы будете держать гвоздь.

Дренажные отверстия в горшках и стаканчиках для рассады

Переверните купленные в садовом магазине стаканчики для рассады: почему на дне такое обилие выходов для воды, хитроумно распределенных по дну с захватом стенок? Неужели не достаточно было бы одного центрального дренажного отверстия, как во всех традиционных керамических цветочных горшках?

Современные пластиковые контейнеры любых размеров, которые применяют в тепличных хозяйствах и питомниках, сконструированы таким образом, чтобы их можно было грубо поливать из шланга. Их конструкция обеспечивает в первую очередь надежное дыхание корней: избыток воды должен быстро и без остатка покинуть горшок. Кроме того, такие контейнеры, установленные в большие поддоны, удобно поливать еще более ускоренным способом: наполняют водой не каждый горшочек по отдельности, а весь поддон.

Дренажные выходы для воды очень широки и по другой причине. Современные горшочки и стаканчики для рассады устроены так, чтобы в некоторых случаях их можно было ставить прямо с выращенными в них растениями на землю на постоянное место, без перевалки с комом в ямку. Растение легко пускает корни в землю через эти отверстия.

Вы можете заметить, что у всех современных пластиковых горшочков на дне так много дренажных выходов, что они напоминают решето. К этому и нужно стремиться, заготавливая себе различные самодельные горшочки для рассады. Не единственную дырочку прокалывать шилом, а делать несколько широких отверстий размером с монетку, чтобы через них свободно проходили толстые корни. Все это позволяет без задержек укорениться нашему рассадному растению, если горшочек просто поставить, точнее, немного прикопать на грядке. По совокупности плюсов это можно считать лучшим способом посадки готовой рассады на постоянное место.

Для чего именно прикапывать, а не просто ставить горшочек с рассадой на землю, ведь корни и так пройдут в нее?

А чтобы горшок стоял прочнее, чтобы ветер не раскачивал его и не рвал при этом образующиеся корешки. Иногда любопытные птицы, хозяйничающие в саду по утрам, мешают растениям укорениться. Горшочек должен быть прикопан примерно на треть или даже половину от своей высоты, тогда он укрепится в земле после полива.

Я проводил сравнения того, как приживаются и затем развиваются растения в зависимости от величины отверстий. Разница очень заметная! Иногда баклажаны и другие культуры практически прекращали рост в горшочках с небольшими дырочками. Только крупные отверстия по всему дну, с захватом стенок, позволяют растению и дальше активно расти.

Вывод

Лишняя защита не помешает: в саду или на грядке наше растение в горшке – все равно что в крепостной башне!

Совет начинающему

Так как поливать растение в сам горшок нам уже не нужно, после пересадки его можно доверху засыпать землей. Это послужит защитой оголившейся от поливов корневой шейке.

Техника прикопки горшочков с рассадой на постоянном месте

Техника посадки рассады на постоянное место прямо в горшочках призвана смягчить растениям стресс при пересадке, а также сократить время приживаемости. Помимо этого приподнятая над землей корневая шейка оказывается более защищенной от переувлажнения при сильных дождях или неосторожном поливе. Имеет место и дополнительная защита от медведки и личинки майского жука.

В средней полосе каждые выигранные 2–3 дня бывают очень важны. Для таких ранимых культур, как арбузы, дыни, помидоры, приостановка развития, когда рассада замирает и почти не развивается после высадки, крайне нежелательна. Перенос же и посадка молодой по возрасту рассады прямо в горшках, когда мы как бы просто переставили ее на новое место, позволяет растениям незамедлительно продолжить рост. При условии, конечно, что они были закалены, что владелец выносил их на улицу, что они уже знакомы с прямым солнцем и ветром.

Около каждого дренажного отверстия у подготовленной рассады уже сконцентрированы активные корешки, которые неоднократно совершали попытки прорасти наружу при сильных поливах, но их «отбрасывало» подсушивание кончиков. Однако они утолщались и теперь готовы снова мощно прорваться в грунт при первой же возможности. Вот эти корешки и обеспечат нам быструю приживаемость.

«Но ведь при осторожной перевалке корни почти не повреждаются, да и легкое повреждение периферийных корешков никак не сказывается на будущем урожае – так стоит ли менять нашу привычную тактику перевалки с комом?»

Прикапывание всего горшочка с рассадным растением имеет еще одно преимущество, кроме того, что несколько лучше сохраняются корни. У полученного таким образом растения корневая шейка оказывается выше уровня почвы, что, скажем, для тыквенных культур очень важно. Теперь при поливе и подкормках мы будем поливать землю снаружи горшочков, а не в них самих, не подвергая излишней сырости корневую шейку.

Кроме того, при использовании горшочков из темной пластмассы растения после размещения на постоянном месте первое время получают дополнительный нагрев. Вертикальная стенка горшочка хорошо нагревается на низком утреннем солнце. Поэтому горшочки и не следует вкапывать в землю целиком.

Совет начинающему

Поразмыслите над тем, что летом, скорее всего, будет самым стрессовым для данной культуры.

К этому и стоит подготовить сеянцы в первую очередь в короткий ювенильный период, проведя их соответствующую закалку. Это может быть засуха или ночной холод, например.

И здесь для помидоров мы неожиданно делаем нестандартный вывод: наиболее сильно они страдают в теплице от перегрева на солнце в те дни, когда еще не налажено проветривание. Помидоры не принято закаливать жаром, а такая устойчивость пригодилась бы им, потому что по факту температура там зашкаливает… Вариант подобной закалки – это тот самый перегрев всходов на солнце под колпаком из пленки, о котором мы говорили и еще будем скоро говорить. Он бывает полезен! Он может как послужить закалкой от жара, так и погубить растения. Важна дозировка и контроль, как в случае с холодом.

О ювенильном периоде и поливах

Ювенильный период при выращивании рассады

«А вот с утверждением про торф и якобы не болеющие растения я не согласен!» – захочет поспорить читатель, который пока недооценивает, насколько в биологии важно влияние ювенильного периода. Оно состоит в следующем: как что-то заложено в самом юном возрасте, так потом организм и будет функционировать всю жизнь – это верно по отношению ко всем живым организмам.

К чему в раннем детстве приучили живой организм, на что настроили – того потом он упрямо будет ждать всю жизнь. Дадите это – он будет счастлив, а не дадите – будет жить в вечном стрессе, а это означает тяжелые болезни.

Если ваш участок расположен на торфянике, вот тогда вам в самый раз использовать для рассады торфяные таблетки и кубики, да и вообще покупные магазинные почвосмеси на основе торфа. А если нет, то зачем вам настраивать свои сеянцы на торф?! Я это могу оправдать только непониманием важности ювенильного периода. Возражения типа «весь мир выращивает на торфе!» – для меня опровержением не являются, потому что весь мир применяет и ядохимикаты для лечения болезней растений, а я – нет.

Могу понять тех, для кого удобство превыше всего, очень занятых людей, которые предпочитают прийти в магазин и купить пакет готового грунта для рассады от хорошей фирмы. При этом сам не покупаю по двум причинам. Во-первых, проведя многочисленные сравнения, я убедился в преимуществе почвосмесей своего приготовления. Во-вторых, я не считаю покупку грунта экономией времени, но скорее непредусмотрительностью: ведь вам все равно нужно идти в цветочный магазин и тащить потом домой эти пакеты! Так бы вы осенью или даже еще летом на даче приготовили те же пакеты и привезли их домой в багажнике – по времени это примерно то же самое. Зато выигрыш в качестве несравнимый.

В почвосмесь обязательно должна входить земля со своего огорода, чтобы проростки сразу чувствовали корешками все ее соединения и закладывали свое функционирование на их основе. Причем земля не должна быть ни прокаленная, ни пропаренная, ни залитая марганцовкой. В ней обязана присутствовать вся микрофлора, с которой потом столкнется на садовом участке ваш молодой зеленый росток. С точки зрения ювенильного периода неверно выращивать рассаду на стерильных средах. Покупные-то грунты как раз стерильные, их прогревают для уничтожения семян сорняков, а попутно и всяких спор. Я понимаю, что «сегодня весь мир все выращивает in vitro»! А лично вам нужны на садовом участке неженки, выращенные в тепличных условиях? Говорю уверенно: лично мне – нет. У нас говорят: за одного битого двух небитых дают.

Еще правило ювенильного периода: условия выращивания растения на постоянном месте должны быть только лучше по всем параметрам (почва, тепло, полив, освещенность), но никак не хуже, чем они были в «детстве».

Разница между условиями в «детстве» растения и условиями его последующего места произрастания не должна быть слишком сильной. Достаточно просто создать спартанские условия с элементами закалки, но только во всем должна быть мера.

«А до каких пор он длится, этот ювенильный период?»

Для огородных растений – это первые 2 недели, особенно первая неделя. Какими бы безучастными к жизни ни казались наши «лилипуты», в них в это время происходит вся настройка биохимических процессов, записывается способ дальнейшего существования в зависимости от встреченных условий. Вот почему в этот период так эффективны разные закалки: приучите сеянцы к холоду – у них выработается надежная защита от холода.

Для многолетних культур, в частности плодовых деревьев и кустарников, ювенильный период длится дольше и включает первые годы жизни, когда растения должны пройти через зиму (и не одну), чтобы лучше понять, где им предстоит жить десятилетиями. «Воспитание» плодовых – это отдельная наука. Не случайно Мичурин однажды перенес весь свой опытный сад с чернозема на песок.

Вывод

Самое недальновидное – это в первые недели выращивания создать зародышам и сеянцам стерильные условия с высокой температурой и обильным поливом. В этом случае все последующие условия станут для них стрессом: каждый микроб в почве, холодные ночи, засуха и т. п.

Полив рассады в ювенильный период

Вы думаете, что хорошо разбираетесь в вопросах полива садовых растений? Возможно, это так, я этого не отрицаю, просто видел такое множество ошибок полива, что теперь знаю: умеющих поливать намного меньше, чем неумеющих. «Но ведь я поливаю!» – возразит каждый. Я сейчас говорю о понимании этого вопроса: поливать – это еще не значит хорошо разбираться в поливе. Может, вы поливаете в десять раз меньшим объемом, чем требуется!

Следующие овощные культуры, которые обычно выращиваются через рассаду, относятся к «водохлебам», то есть культурам, потребляющим много воды: белокочанная капуста, огурец, тыква, помидор. Их кусты ежедневно прокачивают через себя много воды, которая испаряется с листьев. Наибольший расход воды, как известно, приходится на солнечную погоду: листья интенсивно растут, на это расходуется вода, а кроме того, они охлаждаются, защищаются от перегрева с помощью испарения воды.

Согласно данным науки под названием «физиология растений», листья ежедневно прокачивают через себя примерно в 10–20 раз больше воды, чем они создают привеса своего органического вещества. Это означает, что если за день куст, скажем, помидора увеличился вместе с завязями, корнями, побегами, листьями и пасынками на 100 г, то он прокачал через себя за этот день в среднем 1–2 л воды.

Понятно, что у каждого растения ежедневная прибавка массы зависит от возраста и размера куста; наибольшей продуктивностью обладают взрослые крупные кусты. Так, куст того же помидора высокорослых сортов в разгар плодоношения, то есть весь усыпанный крупными зелеными и бурыми плодами, потребляет в день до 5-10 л воды. Много воды потребляют и огурцы в разгар плодоношения, так как у них молодые зеленцы растут очень быстро, можно сказать, на глазах. Если вы раз в несколько дней собираете ведро молодых зеленцов, то за это время под них следовало бы влить минимум 10 ведер воды, а то и все 20–30. Это если вы желаете, чтобы ваши растения оставались здоровыми и не надрывались, не жертвовали бы водой из собственных стеблей и листьев и не разрушали бы тем самым устойчивость своей структуры. Преждевременное сильное пожелтение нижней листвы на кустах огурцов, помидоров, капусты – это следствие недостатка воды в расположенных выше точках активного роста. Если вы видите на взрослых растениях зелеными лишь кончики верхушек – это значит, что их плохо поливали. По факту на большинстве огородов все растения летом страдают от засухи из-за недостаточного полива. Может ли тот же куст помидоров или капусты за день достать длинным корнем с глубины несколько литров воды? Нет, не может: хотя там и влажноватая земля, но количество воды не то. Получить нужные литры воды из росы – тоже не может.

А теперь я обрисую все то же самое, только на языке ювенильного периода.

По правилу, которое диктует ювенильный период (о том, что растение должно идти на улучшение условий выращивания по сравнению со своей юностью, а не на ухудшение), наши овощные культуры надо в течение лета поливать несколько лучше или хотя бы так же, как их поливали в рассадный период, особенно в самый ранний. Можно заметить, что в этот самый ранний, наиболее важный рассадный период, в возрасте 1–2 недель, сеянцы до распикировки обычно держат в мелких емкостях без дренажных отверстий (миски, лотки). И при этом настолько старательно поливают, разве что не до краев, что сеянцы все время стоят в мокрой земле. Естественно, сеянцы понимают это так, что «мир на этой земле, куда мы пришли, состоит почти из одной воды» – и настраиваются существовать в мокроте. Ну а что происходит потом, можно вам в подробностях не рассказывать. Шок от засухи, сопровождающийся внезапными поливами по выходным по принципу «лишь бы не умерли», – это как замученного пленника обливают из ведра водой, чтобы очухался. Да, обманулись наши подопечные по поводу того, что «этот мир состоит из воды»… Мир-то состоит из июльского зноя, из вечно сухой почвы… Каков же итог? Огурцы, на которые засуха действует как шок, например, легко поражаются паутинным клещом, а помидоры – вершинной гнилью. Растения в состоянии стресса вообще неустойчивы, они теряют иммунитет и легко поражаются болезнями и вредителями. Хищники всегда чувствуют легкую добычу.

Выводы

Садовод в идеале должен предоставить растению оптимальное количество воды для наибольшего привеса: не меньше и не больше. Тогда он получил бы максимальный урожай. Наблюдения показывают, что у большинства садоводов растения получают слишком мало воды. Во многом это происходит из-за невозможности ежедневного дозирования необходимого объема: чисто технически и по времени этим процессом сложно рулить, хотя и возможно. Однако сказывается и недопонимание необходимых норм полива.

Нарушение режима полива в период выращивания рассады приводит к двум группам проблем: не только мощный недобор урожая, но и поражение растений болезнями, что ставит под угрозу вообще весь урожай.

Любой дачник при желании может на небольшом солнечном огородике полностью обеспечить свою семью овощами на основе одного только грамотного полива: у него будут овощи втрое крупнее среднего уровня, потому что плоды на 90 % состоят из воды.

В начальный период выращивания рассады колпаки из прозрачной пленки или из перевернутых прозрачных емкостей (между покровом и почвой обязательно оставляют зазор для проветривания) помогут предотвратить резкое испарение с почвы. Так решается проблема, поливать или не поливать.

Совет начинающему

В первые 2 недели выращивания сеянцев любой культуры создавайте умеренную влажность почвы. Не торопите свой «детский сад». Учитывайте, что в это время проросткам требуется по объему мизерное количество воды и их совсем не нужно поливать ежедневно. В то же время неверно держать их в почти сухой земле – так они перестанут развиваться.

Если того требует климат, проведите «закалку засухой» сеянцев на начальном этапе выращивания. Это означает, что кратковременное иссушение земли на солнце не повредит, но, наоборот, знакомство с «засухой» заложит в них механизмы преодоления ее. С этой целью иногда подвергают подсушиванию наклюнувшиеся после замачивания семена. Почему бы не пользоваться шире возможностями ювенильного периода! В это время сеянцы приучают к холоду – в пределах разумного, конечно. На уровне проклюнувшихся семян их приучают даже к засоленным почвам, помещая в соляной раствор определенной концентрации, – и зародыши учатся выживать в этих условиях, закладывают механизмы противостояния солям.

С другой стороны, обеспечьте летом должный полив выращенным растениям.

Вы могли видеть повсеместно мелкие кочанчики, которые сажают по краям картофельных огородов, и там же по краям – крохотные тыквы. Ни то, ни другое, ни третье не поливают.

Друзья, сколько же картошки и капусты недобирают в нашей стране из-за отсутствия полива! По сложившейся традиции более или менее нормально поливают только огурцы, как будто это самая важная культура.

Создание ночной росы, или для чего посевы накрывают прозрачной пленкой

Вы не измеряли температуру под стеклом на лотке с сеянцами днем на солнце? Не сталкивались с тем, что сеянцы все поголовно «сварились» на солнце под колпаком из пленки? Такой риск есть, и сильнее всего он в мае. Но ведь без укрытия земля в лотке может пересохнуть – как быть?

Сейчас мы будем говорить об очередном нашем великолепном агроприеме. Он не только облегчает работу с рассадой, позволяет получить красивые здоровые растения, но и по отдельным культурам является необходимым условием выращивания. Без этого рассада погибает. Прием этот – создание влажного воздуха вокруг растений с помощью колпака из прозрачной пленки на ночь или на постоянной основе.

Начинать надо с самого посева: поместив семена во влажную почву, что делает следом опытный растениевод? Он либо накрывает посев куском стекла (между стеклом и почвой – воздушный слой, который позволяет семядолям свободно расправляться), либо помещает его в прозрачный полиэтиленовый пакет. Несложно сообразить, зачем это делается. Покров препятствует испарению влаги из почвы, поэтому владельцу можно не опасаться пересыхания почвы. (Надо заметить, что при излишне тонком слое грунта иногда все же происходит его подсыхание, поэтому следить изредка все равно надо: на пленке образуется такой большой конденсат из капелек влаги, что из грунта вытягивает почти всю воду досуха.)

Такой посев не ставят под прямое дневное солнце (утреннее не опасно), так как под стеклом или пленкой температура может быстро подняться до 50 °C и выше, что повлечет гибель всей проросшей колонии. Так, уйдя утром на работу, за один день по неосторожности теряют партии посевов. Однако, уважаемые практики, разумный риск не позволяет нам на этой стадии отказаться от этого приема. Речь идет об особом виде закалки – закалке жарой. Позволяя юным сеянцам как следует прожариться под пленкой на солнце, благоразумно оставив зазоры для воздуха и контролируя процесс с ограничением времени, мы с вами тем самым подготавливаем их к летним будням в теплице. Помидоры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни – все, что предназначено для теплицы, могло бы пройти такую подготовку, что отразилось бы на урожае. Дело в том, что наиболее популярные сегодня поликарбонатные теплицы имеют внутри зону застоя воздуха, который не успевает прокачиваться с должной быстротой и нагревается выше нормы даже при раскрытых с обеих сторон дверях и форточках. Без подготовки растения страдают от перегрева (для помидоров известны типичные признаки перегрева: общая окраска куста становится более тусклой, голубоватой, листовые пластины искажаются, вытягиваются). Сильнее всего страдают растения в карманах углов, а также расположенные в центральной части теплицы. Чем длиннее ваша теплица, тем сильнее подвержена ее центральная часть ежедневному перегреву на солнце. Если в теплице длиной всего 4 м уже сказывается перегрев, то что говорить о длине в 8 м и более?!

Вот почему мы ведем разговор о закалке жарой. Да, раньше в средней полосе такое было не принято, здесь закаливали холодом, но обстоятельства меняются. Сегодня мы должны закаливать как холодом, так и жарой. Понятно, что не всегда в марте достаточно такого яркого солнца, чтобы провести закалку в ювенильный период, – это уж как повезет. За 2 недели должно появиться…

Есть и другие причины накрывать посевы пленкой.

Как вы знаете, по ночам выпадает роса, поэтому практически все растения, независимо от того, какая жара и сухость стояла днем на солнце, предпочитают проводить ночь во влажном воздухе. Такие растения, как капуста, без влажного воздуха ночью просто не могут выжить в квартирных условиях, где воздух слишком сухой. Рассада капусты, когда ее выращивают просто на подоконнике, даже если вначале она вроде пошла неплохо, начинает выпадать: когда сеянцы имеют по 3–4 настоящих листа, то там, то здесь вы обнаруживаете подсыхание отдельных листьев. Оно усиливается, скорость высыхания листьев превышает скорость роста новых – это означает постепенную гибель всей колонии… Такие растения следовало бы на ночь закрывать колпаком из любого материала, какой-либо перевернутой емкостью, хотя лучшая крышка – прозрачная, чтобы растения можно было в пасмурные дни совсем не раскрывать. Можно было бы держать прозрачный колпак из полиэтиленовой пленки над капустой постоянно, но есть опасность перегрева на солнце.

Ночная роса создается обязательно над только что показавшимися сеянцами земляники, без нее они почти все погибнут.

А вообще-то и наши всеобщие любимцы – помидоры – тоже лучше себя чувствуют при ночном колпаке из пленки. Посмотрите, какими свежими крепышами, все мокрые от росы, они выходят утром из-под нее!

Вывод

Колпак из прозрачной пленки, надеваемый на каркас из проволоки или на воткнутые в горшок ивовые прутики, – обязательная часть рабочего рассадного оборудования. Готовьте его вместе со всем остальным!

Секреты выращивания рассады постепенно раскрываются. Вы поймете, почему на кухне она растет устойчивее, чем в комнатах, – из-за водяного пара от постоянной готовки пищи. Но в некоторых случаях на кухне может происходить обратное – плохой рост из-за неполного сгорания газа: природный газ в воздухе угнетающе действует на зеленые растения.

Совет начинающему

Если вы не уверены в том, что ваша плита полностью сжигает газ, при выращивании рассады на кухне держите форточку открытой днем и ночью (по возможности, конечно). Тогда растения будут пользоваться преимуществами влажного кухонного воздуха и при этом не пострадают от излишне высокой концентрации продуктов неполного сгорания газа.

Какой водой лучше всего поливать рассаду?

Состав воды не настолько принципиален, хотя идеальной считается мягкая (почти дистиллированная) талая и дождевая вода. Рассада также прекрасно развивается и на отстоянной воде из-под крана, даже если она жесткая, если придерживаться ряда мер.

Во многих городах и целых регионах нашей страны вода жесткая из-за очистки водопроводной воды известью. Это означает, что при ежедневном поливе рассады водой из-под крана в земле под нашими растениями накапливаются кальций и магний. Обычно их соли скапливаются на комках земли на поверхности, на кусочках органики, откуда происходит активное испарение влаги аналогично работе фитиля.

В небольшом количестве оба этих элемента нужны для питания растений, но со временем их становится слишком много. При тонком слое земли скопление мокрых солей кальция и магния при участии поселившихся там же бактерий может создать очаги высокой концентрации солей. Это начинает угнетать растения.

В феврале-марте нет недостатка в мягкой воде: еще лежит снег. В отсутствие снега талую воду получают в морозилке холодильника: кастрюле с водой дают замерзнуть где-то наполовину, затем оставшуюся воду со всеми ионами сливают, лед растапливают – и получается очень мягкая вода.

Выводы

Полив совсем юных сеянцев на стадии проклевывания, прорастания и появления семядолей мягкой водой – это дополнительный фактор безопасности.

Пока всходы остаются сравнительно небольшими, на уровне семядолей и нескольких настоящих листьев, их лучше поливать мягкой водой, такой как снеговая или дождевая, чтобы избежать накопления лишних ионов (в водопроводной воде могут находиться и ионы других элементов: серы, железа и др. – они тоже являются необходимыми для питания растений в малом количестве). Даже использование для полива кипяченой воды заметно снижает скорость накопления бело-желтого налета на поверхности почвы в лотках и горшках. Если налет все же появился, наиболее крупные комки желательно удалить. Когда же ботва стала крупной, ее продуктивность уже намного выше поступающих с водопроводной водой солей: теперь не может возникнуть накопления в почве кальция и магния, они все потребляются и являются желательными элементами для растения. Для крупной рассады лучшая вода – это просто отстоянная водопроводная вода. Вы могли заметить, что земля под взрослой рассадой уже может и совсем не накапливать белый налет.

Надеюсь, к этому моменту вам уже открылась некая золотая середина, которой следует придерживаться в уходе за любыми готовящимися к садовому участку молодыми растениями. С одной стороны, не нужно избегать разнообразия условий, иногда возникающих скачков температур и влажности, так как это служит закалкой. С другой стороны, очень важно в целом придерживаться стабильных условий. Выбор поливной воды помогает избежать накопления солей кальция и магния, а значит, и перекоса в условиях выращивания растений.

Совет начинающему

Очень подходящая по составу вода для полива взрослой рассады – это аквариумная вода, она содержит соединения азота, фосфора и калия в растворимом виде, которые появляются из-за жизнедеятельности рыб. Водные растения не успевают усвоить все это богатство.

«Правда ли, что рассаду лучше поливать только подогретой теплой водой?»

Это не обязательно, хотя иметь такой прием в своем арсенале нужно. Температура воды не так важна, как полагают многие. Холодной водой можно поливать за неимением другой. Если выбирать, полить ледяной водой или не поливать вообще, то растения, несомненно. предпочтут первое. И не сомневайтесь на этот счет, так как все сорта овощных культур безболезненно выдерживают понижение температуры до 2–4 °C. Настолько холодная воды бывает разве что из проруби. Обычно она теплее, а соединяясь с почвой, выравнивается до еще более благоприятной. Вскоре воздух нагреет горшок до комнатной температуры. Так что разговоры о вреде полива холодной водой преувеличены.

Конечно, лучше поливать сразу водой комнатной температуры. А если речь идет о растениях в лоджии, холодных после ночи, то их можно поливать и теплой водой (подогретой в чайнике), чтобы быстрее входили в рабочее состояние. Хотя тратить на это мероприятие время совсем не обязательно: солнце нагреет. Для этой цели, кстати, и применяют горшки черного цвета.

Техника полива рассады

Уход за комнатными цветами разных групп дает некоторый навык полива растений в контейнерах. Тем не менее овощные растения – это несколько иное, чем неприхотливые комнатные растения.

Разница, во-первых, в скорости роста: ботва овощной рассады развивается быстрее, а значит, потребляет больше воды; во-вторых, у комнатных растений есть значительный запас влаги в мясистых корнях (например, всем известный хлорофитум), стеблях (монстера) или листьях (толстянка, или денежное дерево), из-за чего их можно неделями оставлять без полива. А наша рассада почти не имеет запаса влаги в тканях и потому требует большей регулярности и точности полива. Чем меньше по величине сеянцы, тем уязвимее они к долгому отсутствию полива, так как в более крупных кустиках все-таки уже есть некоторый запас влаги и они могут продержаться без полива лишний день.

Наиболее подходящий навык полива имеют любители таких чувствительных к нему комнатных цветов, как сенполии (фиалки) или орхидеи, для которых поддержание нужной влажности субстрата является одним из ключевых условий успеха. Умение балансировать между полным высыханием грунта и его избыточным переливом – вот главная ценность этого навыка.

Ведь для наших всходов опасно как долгое отсутствие полива, так и долгое затопление грунта.

Наибольшая опасность перелива – в мисках и лотках без дренажных отверстий, которые мы используем в начальный период. Чтобы избежать его, владельцу нужно зрительно отслеживать, сколько воды он направляет в каждую емкость. Ее объем не должен превышать 1/3 от объема почвы.

«Сколько дней в среднем могут продержаться сеянцы без полива?» – задают вопрос люди, которым приходится надолго покидать свои посевы.

Это пугающий вопрос! Иногда они и дня не простоят: в солнечный день вернетесь вечером домой позже обычного – и застанете свой зеленый питомник в бездыханном состоянии. Придется срочно всех отливать, но что-то уже успеет и погибнуть. Вечером солнечного дня счет уже идет на часы. Когда у растений просто подвяли и обвисли листья, их еще без труда можно спасти: через считаные минуты после полива листья расправляются. Следующая стадия – это потеря некоторых листьев, которые высыхают так сильно, что потом уже не восстанавливаются. Ну а дальше идет гибель всего растения. Чем мельче сеянцы, тем быстрее у них проходят все эти стадии.

Когда рассада стала взрослой и потребляет много воды, ее приходится поливать утром и вечером. Каким бы жарким ни был день, такой режим гарантированно убережет растения от высыхания, даже если они к концу дня оказываются в сухой почве с подвядшими листьями. Жажда – это еще далеко не гибель!

Вывод

Знаток полива находит возможность поливать контейнеры без дренажных отверстий в дне: в лотках, ящиках, выстеленных по дну пленкой, и кюветах. Такие емкости без дренажных отверстий имеют свои преимущества. Во-первых, от них меньше грязи и они не требуют дополнительных подставок для сбора воды. Во-вторых, в случае необходимости уехать на 2–3 дня вы можете заполнить их водой до краев, что позволит им обойтись без ежедневного полива. При общем здоровом режиме полива (постоянно выдерживая правило чередования увлажнения и подсушивания грунта) за 2–3 дня перелива растения не пострадают, но, напротив, закалятся на случай дождливого лета.

Вам пока рановато лить на глаз воду из лейки в каждый поддон или горшок, хотя это и быстрее. Пользуйтесь мерным черпачком подходящего размера, это позволит вернее избежать перелива.

Когда ботва выросла уже достаточно крупной, наиболее удобная емкость для полива – это специальные цветочные лейки с длинным носиком, которые продаются в садовых магазинах.

Явление осмоса

Вода всегда движется в сторону большей концентрации солей. Это означает, что если мы польем растение раствором удобрения с чрезмерно высокой концентрацией, то уже не вода с нашим удобрением устремится в растение, а, наоборот, вода начнет выходить из растения. Что мы и наблюдаем как ожог корней или внезапное высыхание всего куста.

Когда-то давно, ставя разные опыты с удобрениями, я не мог понять, почему погибли проростки огурцов, которые я пытался выращивать в емкости с водой на растворах минеральных удобрений (гидропоника). Произошло типичное явление: до каких-то пор концентрация солей была терпимая, а как только я превысил критический порог, сразу на стебельке у корневой шейки возник очаг обезвоживания, и вскоре проростки погибли. Огурцы вообще считаются культурой, чувствительной к высокой концентрации солей в почве (еще к таким растениям относятся, например, луковичные, различные очитки и др.).

Сеянцы многих растений в раннем возрасте не переносят высокой концентрации почвенного раствора, по сравнению с более взрослой фазой развития. Другими словами, на уровне семядолей они очень уязвимы к пересыханию почвы: ведь при высыхании происходит резкий скачок концентрации почвенного раствора – и, как следствие, необратимое обезвоживание юных сеянцев (очень типично для всходов земляники). Тогда как уже через 2 недели, в фазе первых настоящих листьев, те же сеянцы становятся более стойкими и переносят пересыхание почвы. Такое их свойство закономерно, так как семена в дикой природе обычно прорастают после снеготаяния или дождей, когда почва мокрая и долго не пересыхает. Сама дождевая вода своею мягкостью стимулирует семена к прорастанию. Семена могут долго лежать во влажной плодородной почве – и почему-то не прорастать (их тормозит высокая концентрация удобрения), но стоит их пролить как следует дождевой водой – и за ночь прорастут.

При посевах на покупных почвосмесях на основе торфа, когда вы распечатали принесенный из магазина пакет с такой аппетитной на вид черной влажной землей и сразу посеяли в нее семена, зачастую происходит именно это! Осмос. Сеянцы оказываются проросшими в условиях повышенной концентрации внесенных туда удобрений. Я давно взял за правило для надежности промывать теплой водой любые покупные грунты. Ничего, все удобрения так не вымоются, не о чем беспокоиться! Проводится промывка просто: землю помещаем в ведро или иную емкость с теплой водой, даем постоять, перемешиваем, затем пусть муть осядет – и раствор осторожно сливаем. Правда, иногда встречаются торфяные грунты, которые можно слить только через марлю.

Зато потом на промытых почвосмесях все очень хорошо растет.

Еще вариант агрессивного грунта. Бывает, человек находит где-то на улице груду торфа неясного происхождения и набирает его для рассады. Это очень опасный вариант, так как торф, будучи хорошим сорбентом, широко применяется на производстве для втягивания пролитых загрязнений. Таким образом, встретившийся промышленный торф может содержать все, что угодно (это далеко не всегда питательная подстилка из коровника). И сколько же садоводов в разные времена погорело на этом… На подобных грунтах сеянцы заболевают либо сразу, либо позже, но именно здесь бывает больше всего выпадов. Почему и предостерегаю от грунтов неясного происхождения.

Наблюдательные растениеводы знают, насколько благоприятно воздействует на положение в саду обычная дождевая вода. Она дистиллированная и разбавляет все полезные и вредные вещества, снижая их концентрацию. Даже на солонце после снеготаяния или сильных дождей расцветает зелень.

Это простое наблюдение показывает, насколько важно бывает в нужный момент обильно полить посадки. Есть правило агротехники: все подкормки сопровождать последующим поливом.

Разбираем эту важную тему дальше.

Из многих лет работы с самыми различными культурами без применения защитных препаратов и без стерилизации грунта мне удалось выявить для себя некоторые основные причины. по которым мы чаще всего несем потери. Если вы их избежите, то вам и не понадобится «лечить заведомо неизлечимые болезни». Причины эти следующие.

Слишком много удобрений при составлении почвосмеси, что привело к общей высокой концентрации солей. Примеры: добавили к огородной земле слишком много фекального перегноя (избыток аммиака и других едких соединений); использовали для обогащения огородной земли мягкий растительный перегной, но к нему еще добавили излишне концентрированный раствор гуматов или другого жидкого минерального удобрения, да еще сверх того много золы (в золе примерно 30 % от ее массы – растворимые соли). Зола является очень агрессивным удобрением: когда ее сыплют столовыми ложками на ведро почвосмеси или добавляют по целой горсти в лунки при высадке рассады на грядки, это можно назвать почти верным концом проекта: после этого растения никакими препаратами не вылечить, хотя выглядеть все будет как вертициллез или бурая пятнистость и т. п.

Так называемое «закисание» грунта – оно часто провоцирует пресловутую «черную ножку» на капусте и других культурах. Имеет место в пасмурную погоду, когда «насос» растения качает слабо и земля после полива днями не подсыхает. Владелец рассады по привычке поливает ее ежедневно, не уловив, что расхода воды нет, она накапливается. Мокрая почва долго не дышит, в ней идут анаэробные процессы, образуются вредные для растения соединения, причем в высокой концентрации. Отравленные и задыхающиеся растения становятся восприимчивы к инфекции. Когда процесс зашел уже далеко, спасти многие растения нет возможности даже препаратами. Однако здесь, по принципу «клин клином вышибают», тоже помогает промывка закисшего грунта свежей теплой водой, которая создаст движение в почве, вымоет вредные вещества. А затем необходимо подсушить грунт, вытянуть избыток воды, чтобы земля сделала «вдох». Этого проще всего достичь с помощью, например, обычной картонной упаковки от яиц, она отлично впитывает воду: куски картона кладут на лоток между сеянцами, через некоторое время мокрый картон заменяют на сухой. Полного высыхания грунта достигать не требуется, так как арифметика здесь проста: сколько воды вышло из земли, столько воздуха вошло. После такой процедуры сеянцы оживают.

Само собой разумеется, есть и некоторые другие неблагоприятные факторы, способные доставить неприятности с рассадой, но их легче выявить и предотвратить, чем незаметное для глаз отравление химическими соединениями. (Так, могу сказать, что часто потерпевшим неудачу посевом становится уж больно экзотический сорт, какой-нибудь «карлик пестро-плакучий» – это уже издержки селекции, генетически слабый материал, и нашей вины нет, что он сломался от первого же сквозняка.) С температурным режимом и с поливом вовремя вы уж как-нибудь разберетесь… Поэтому я вас уверяю: возьмите просто обычную подготовленную с осени огородную почву, посейте в нее любые семена цветов или овощей от хорошего производителя – и никакая сила не помешает им взойти и нормально развиваться первые недели! И не понадобятся вам при этом никакие стимуляторы и стерилизаторы. А дальше все зависит от объема земли: на малом объеме они долго не протянут, им станет тесно, тогда уже возможны болезни из-за отравления корневыми выделениями. Но и тогда, я уверяю вас так же убежденно: возьмите обычную чистую землю – и проведите окучивание или же пересадите ростки в более крупные горшки – и снова какое-то время посев будет успешно развиваться.

Наши растения гораздо сильнее, чем может показаться. Им нужно лишь предоставить качественное питание: вдоволь свежей чистой почвы.

Растениеводы, применяющие на каждом шагу химические средства защиты, виной всему считают инфекцию, а не свои косяки. Честно говоря, меня всегда удивлял подход «стерилизации»: ведь споры давно повсюду рассеялись, какой смысл лить марганцовку на грядки и какой смысл фанатично сжигать всю ботву после сезона?! Неужели вы собираетесь так вывести все споры фитофторы или ботритиса со своего участка?! Изучите лучше правила плодосмена (севооборота) и подготовки почвы с осени.

Я не советую вам вставать на путь мнительности по отношению к болезням растений, так как это путь отравления себя и своей семьи ядохимикатами. Я считаю огромным достоинством той системы знаний, которая позволяет выращивать любые растения без «химии», ее чистые полезные плоды. Грош цена тем банальным знаниям агрономии на уровне «знаю, чем опрыскивать в том или ином случае», которые дают в итоге напичканные «химией» плоды. Как-то странно даже спорить о том, какие плоды ценнее: чистые или «отравленные, но которые вырастил сам академик». Странно, что находятся сторонники второго варианта!

«Лучше хоть что-то, чем ничего!» – многие убеждены, что без опрыскиваний имеющимися в продаже средствами химической защиты на огороде вообще невозможно ничего вырастить. Но когда детально рассматриваешь, как они содержат свой огород, неизменно находишь косяк на косяке. Одну и ту же культуру сажают год за годом на одном и том же месте, плодосмен не ведется, предшественник не учитывается, земля отравлена – невольно удивляешься, как там вообще что-то растет! И вот хозяин все свои ошибки пытается исправить с помощью ядохимикатов.

Выводы

В малом объеме земли – в горшках и лотках с рассадой – легче превысить предельно допустимую концентрацию удобрений и вызвать гибель растений, чем на грядках, где монолит почвы имеет возможность шире распределить и закрепить ионы солей.

Так как торф является самым влагоемким грунтом (торф обладает свойством впитывать объем воды, в несколько раз превышающий его собственный, – глина не обладает такими возможностями), то именно на торфяных почвосмесях наиболее вероятно закисание корней от избыточного полива. Будьте внимательны! Зачастую случается так, что растения в горшках с торфяным грунтом перестают развиваться, а когда в поиске причин вынимаешь их из горшка, то обнаруживаешь сопревшие внутри корни. Грунтам на торфяной основе надо позволять почти полностью высыхать, прежде чем поливать их снова. Такой режим позволяет избежать закисания грунта и корней.

Говоря в целом, потери посевов достаточно редки по сравнению с успешно выращенными партиями рассады. Я встречал мнительных садоводов упаднического настроения, которые убеждены, что чаще всего все гибнет и что успешно выращенное «что-то» – это великое достижение, возможное только с помощью комплекса фитоспорина, эпина, марганцовки, а то и чего покруче на крайний случай… Ничего подобного, друзья! Вообще без средств защиты и стерилизации грунта все можно спокойно выращивать, а редкие неудачи, во-первых, можно предотвратить или же быстро исправить, во-вторых, даже при гибели какой-то партии лично я это рассматриваю как счастливое избавление от неуместного в этом сезоне игрока в саду (про это будет ниже соответствующая глава: слабость, уязвимость к болезням какой-то культуры, как правило, указывает, что в этому году она не на взлете, а на спаде и что нам не следует занимать ею много места на огороде, а для получения необходимого минимума продукции лучше использовать самые неприхотливые и надежные сорта).

Совет начинающему

Если вы сомневаетесь по поводу того, не многовато ли внесено удобрений на грядки и в посадочные лунки перед посадкой рассады, не слишком ли сильную дали концентрацию при любых подкормках, – на всякий случай лучше поливайте свои растения первое время.

Все удобрения в почву желательно вносить хотя бы за 2 недели до посадки растений, чтобы они успели лучше распределиться в почве и разошлись очаги высокой концентрации. Внесение удобрений полезно сопровождать обильным поливом. Чтобы вода зря не испарялась, грядку потом рыхлят или мульчируют.

При составлении почвосмесей тщательно перемешивайте компоненты, чтобы не создавать очаги высокой концентрации удобрений. В случае подозрения на перебор удобрений промойте приготовленный своими руками грунт в ведре теплой водой. Помните, что на начальных этапах выращивания проросткам не нужна высокая концентрация питательных веществ, так как они еще крохотные и мало их расходуют. Лучше позже дополнительно подкормить кустики, чем сразу сеять в высокоплодородный грунт.

В пасмурную погоду не нужно подстегивать медленное развитие растений ни подкормками, ни поливом. Пусть находятся в подсохшей (не до конца!) земле. Лучшее управление в пасмурную погоду – это несколько понизить температуру содержания рассады путем усиления проветривания или переноса емкостей в более прохладное помещение.

Выращиваем рассаду шаг за шагом

Как рассчитать нужное количество рассады

Биология – это динамичная область, где точные расчеты не работают. Все нужно брать с запасом: количество семян, рассадных кустов, саженцев. Запас должен быть, по большому счету, тройным – это в том случае, если вы намерены вести идеально устойчивое хозяйство.

Семян втрое больше, чем потребуется кустов рассады из них, чтобы выбрать лучшие. Самих кустов рассады получить втрое больше, чем требуется по окончательному урожаю. А сам урожай пусть и не втрое, но хотя бы наполовину должен превышать рассчитанное вами количество необходимых продуктов на зиму. Потому что мыши в погребе, неожиданное сильное промерзание, затопление – да мало ли что! Столько всего может случиться, что прошедший всю эту школу владелец земли уже не станет рассчитывать впритык.

«Куда мне больше 10 кустов помидоров!» – говорят владельцы небольших теплиц.

«Мне 10 кочанов за глаза хватит!» – рассчитывает держатель грядок.

А запас почему не учитываете? Лучше же потом подарить или на худой конец выкинуть избыток продукции, чем рассчитать все под завязку и внезапно потерять часть.

Вывод

Полученный избыток рассады потом будет ждать в теплице, или где-то в стороне в прикопе, или даже на компостной куче, присыпанный землей, в жизнеспособном состоянии. На всякий случай. Придет сосед: «У тебя капусты не осталось?» – и уйдет с добычей.

Примерное количество ведер/мешков урожая по всем культурам каждый планирует себе исходя из потребностей своей семьи или площади огорода. К слову, когда кто-то жалуется на малое количество грядок, я в ответ интересуюсь, зачем ему нужен такой большой газон.

Лучше посадить на огороде «всего понемножку»: как можно больше разновидностей капуст и салатов, видов корнеплодов, разных экзотов, пряных трав – всего, на что хватит смелости замахнуться, – чем засадить все, образно говоря, одной картошкой или одними кабачками.

Совет начинающему

На огороде действует мудрое правило: разнообразие побеждает «узкий стандартный набор культур» и тем более монокультуру.

Сказанное означает, что помимо достаточно большого урожая по стратегическим культурам частого употребления (помидоры, огурцы, тыква, картошка, свекла, морковь, лук, чеснок), на огороде должны быть представлены оживляющие рацион диковинки в виде спаржи, скорцонеры, брюссельской капусты и др.

Прогревание семян перед посевом на рассаду

Для ускорения прорастания и получения дружных, одновременно проклюнувшихся ростков замоченные семена иногда прогревают в горячей воде. Этот способ регулирования всхожести тоже надо знать растениеводу, чтобы применять для самых туговсхожих культур.

Обычно прогревают следующие овощные культуры: конечно же, первым идет сладкий и острый перец, далее – арбузы (хотя арбуз и относится к тыквенным, иногда его замоченные семена всходят все равно неравномерно). Дыни, огурцы, помидоры и баклажаны прогревать не обязательно, хотя многие это делают. Остальные овощные культуры вообще не нуждаются в прогревании семян. Большинство цветочных декоративных культур тоже не прогревают, если только на упаковке с семенами не написано, что данному виду требуется особая раскачка.

(Я еще вот почему не люблю прогревать семена таких овощных культур, как морковь и свекла, – это если уже говорить о посеве на грядки. Уж больно быстро они после этого начинают прорастать! Зазевался на день-другой – и у них уже корешки проросли в рыхлой земле, где они хранятся. И при посеве корешки эти обломаются, а значит, будут разветвляться корнеплоды.)

Есть сторонники сильного и длительного прогревания, чуть ли не на пределе выживания семян. Для этого используют термосы и микроволновки. Мне больше нравится умеренное прогревание при температуре около 50–60 °C в течение 15–30 минут с помощью подливания горячей воды из чайника в емкость с семенами. Пенопластовые мисочки здесь уместны, так как они хорошо держат тепло. Если есть время, можно продлить такое «скачущее» прогревание до 2–3 часов: вода с семенами то остынет до 40 °C, то снова нагреется до 55–60 °C.

После прогревания воду сливают, а семена перемешивают с рыхлой влажной почвой для равномерности посева и в таком виде высевают в широкие плоские емкости с подготовленной почвосмесью. Их ставят в теплое место с температурой 23–25 °C, например на шкаф на кухне или в теплой комнате при закрытой форточке. А как появятся первые всходы – далее начинать спартанское воспитание.

Другой вариант прогревания семян после их замачивания – это поставить емкость с водой и семенами на ночь на табурете около батареи отопления. Вода нагреется до 35–45 °C, и так семена простоят всю ночь – хорошая стимуляция. Вот только нужно учитывать, что чем теплее вода, тем меньше в ней кислорода, поэтому при длительном замачивании воды в емкости должно быть совсем немного, не более 0,5 см (если меньше, то семена могут высохнуть, что, впрочем, совсем не обязательно будет означать их гибель: пересушенные во время замачивания или подсушивания семена обычно потом нормально всходят).

Иногда рекомендуют заблаговременный зимний сухой прогрев семян в течение 1–2 и более месяцев: например, обычные сухие семена заворачивают в полотенце, которым затем обматывают горячий полотенцесушитель в ванной или кладут на батарею. Так поступают с молодыми семенами овощных культур, собранными предыдущим летом, для их искусственного «взросления» (как известно, лучше плодоносят семена после 2 лет вылежки, так как молодые семена могут, как говорят, пойти в ботву в ущерб плодоношению). Для семян же, купленных в магазине, такое прогревание излишне.

Вывод

Прогревание имитирует наступление теплой погоды, что является стимулом для быстрого проклевывания зародышей. По этой причине семенам желательно далее продолжать оставаться при 23–25 °C до появления первых всходов в виде семядолей, а не попадать в прохладные условия.

Совет начинающему

На некоторых упаковках с семенами может быть написано, что данные семена вообще не следует ни замачивать, ни прогревать. Обычно такие семена окружены специальным защитным слоем. Значит, их надо высевать сухими.

Замачивание семян перед посевом на рассаду

В чем основной смысл замачивания? В деле выращивания рассады многое зависит от умения выбрать самые сильные растения из всего посева. На рассаду берут всего несколько самых лучших всходов из посеянных порой многочисленных семян. А как вы их узнаете, если они не успеют взойти? Ведь мы выбираем по крупному размеру, а если всходы – будущие лидеры – не соизволили взойти в числе первых, то они окажутся в числе мелких и будут отбракованы… Дело в том, что замачивание позволяет получить одновременные дружные всходы.

В семенных оболочках находятся ингибиторы (вещества, задерживающие течение физиологических и физико-химических процессов), которые не позволяют семенам прорасти. В природе так устроено, чтобы предотвратить немедленное прорастание семян после выхода из плодов. У многих овощных и цветочных культур эти вещества очень устойчивы, и только суточное замачивание в воде, часто со сменой воды на свежую, позволяет вымыть их из оболочек, после чего семена спокойно прорастают в почве. Надо заметить, что у части культур ингибиторы быстро распадаются: такие растения, как капуста, огурцы, бобовые и др., прорастают, будучи посеянными сухими, в теплой среде почти моментально (наутро!). Но не все! Все равно даже у таких культур находятся семена, которые предпочитают «подремать», прежде чем прорасти. Здоровый прагматизм растениевода говорит о том, что нужно замачивать все. Да еще потом и прогреть замоченные семена, но об этом – в следующей главе.

На сколько часов замачивать?

Это зависит от культуры и от возраста семян.

Легковсхожие культуры (вы их наверняка уже знаете по опыту: из овощных – это все крестоцветные, или капустные, все бобовые, все тыквенные, а также огурцы, кукуруза, подсолнечник и все луковые) достаточно замочить на ночь: утром уже можно высевать.

Большинство остальных овощных культур (морковь, свекла, помидоры, баклажаны, салат, петрушка, укроп и прочие пряные травы), а также большинство цветочных культур принято замачивать на сутки.

Некоторые культуры – перец, спаржа – прорастают несколько туже, их замачивают на несколько суток в мелкой емкости.

Чем «древнее» ваши семена, чем больше лет они хранятся, тем неохотнее они прорастают. Значит, их нужно замачивать дольше, на несколько суток, периодически заменяя воду на свежую.

Сухие семена капризны. Не забуду посев арбузов в длинном ряду, который дал всего пару всходов, но ближе к сентябрю (!) они соизволили начать показываться!

В заключение надо отметить, что в практике растениеводства есть и способ барботирования, или продувки воды в емкости с семенами пузырьками воздуха с помощью, например, обычного аквариумного распылителя. Этот способ направлен как раз на предотвращение кислородного голодания больших партий семян. В нашей скромной домашней практике это излишне. Достаточно мелкого уровня воды примерно в 0,5–1 см: такой слой и не высохнет быстро, и кислородом насыщается хорошо.

Честно говоря, более целесообразно будет замачивание семян в таком тонком слое воды, чтобы они немного выступали над ее уровнем. При этом дыхание зародыша наилучшее. Во время такого замачивания стоит сменить воду, особенно если она сильно окрасилась: значит, в нее перешли вещества из оболочек семян.

В литературе можно встретить самые разные техники, например поочередное замачивание и подсушивание семян, что является закалкой на случай засухи. Такие семена запускают защитные механизмы против иссушения, так что потом выросшие из них растения будут лучше переносить засуху. Лично у меня на огороде никогда не случается засухи из-за своевременных поливов, поэтому такими приемами я не пользуюсь.

Техника замачивания иной раз становится определяющей успех всего мероприятия. Замачивать рекомендуется в широкой емкости с небольшим слоем воды, тогда семена дышат. Например, в тарелке. Штука в том, что новички по неопытности не учитывают фактор кислородного голодания семян в воде. Свеженалитая вода комнатной температуры содержит достаточно много растворенного кислорода для жизнеобеспечения семян (они же оживают, расправляются, делают первый «вдох»!). На сутки им этого кислорода хватает. Однако из семян за это время переходят в воду накопленные продукты жизнедеятельности, вода мутнеет. В теплой среде бактерии развиваются быстро, и они потребляют кислород. При передержке семян дольше положенного срока возникает риск, что семена задохнутся. Самое худшее – это когда семена лежат на дне толстым слоем: нижние задыхаются. Особенно сильно страдают семена под глубоким слоем воды, например в заполненной до краев банке: до дна кислород с поверхности почти не доходит. Вот почему безопаснее проводить замачивание в мелких емкостях, равномерно распределив семена по дну в один слой: если вы случайно позабыли про данную партию семян, они спокойно полежат так лишние сутки.

Вывод

«Знаем больше, чем применяем!» – вот наш девиз.

Любые посевы сухими семенами, будь то на рассаду или на грядки, – это непрофессионально. Их нечем оправдать, потому что на такой мелочи нести значительные потери – это просто неблагоразумно.

Лишние операции нам не нужны. Если без чего-то можно обойтись – надо от этого отказываться. Уход за садовым участком, начиная с выращивания рассады, – это и без того очень трудоемкое занятие, если посчитать все потраченное на это за год время. При всем нашем знании до мелочей процессов и дотошности в их исполнении, мы просто обязаны ограничивать себя только самыми необходимыми и эффективными мероприятиями.

Совет начинающему

Вырабатывайте привычку любые действия с семенами начинать с их замачивания. Не всегда, но в каких-то случаях ваш автоматизм в этом деле окажется залогом успеха.

Пикировка предварительного посева по отдельным горшочкам

Распикировка (рассадка) в домашних условиях – это выбор самых лучших растений из всего посева, чтобы продолжить работу именно с ними, избранными.

Кто-то позволяет сеянцам подрасти до 2–3 настоящих листьев, чтобы не ошибиться в выборе самых сильных, а кто-то может узнать лидеров уже на уровне окончательно распустившихся семядолей (когда покажется первый настоящий лист). Чаще всего распикировку сеянцев в домашних условиях делают только у помидоров, а остальные культуры так и выращивают в общей емкости, где они были посеяны. Иногда проводят распикировку перца с баклажанами. Лишние операции растениеводу не нужны, и если вам удается вырастить что-то по упрощенному варианту, без пикировки, то почему бы и нет.

«А разве никак нельзя посеять семена сразу в горшочки или стаканчики?» – возникнет справедливый вопрос.

Можно и сразу посеять. В домашних условиях так часто и поступают. Техника распикировки больше подходит для больших партий рассады, ее применяют в крупных хозяйствах. Она обеспечивает точное равномерное попадание одного, стандартного по размеру, сеянца в горшочек. Все мелкие сеянцы остаются в ящике с первоначальным посевом и выбрасываются. При таком способе сохраняется максимальное количество крупных лучших сеянцев. При посеве же прямо в горшочки мы не можем сеять в каждый горшочек всего по одному семени (оно может не взойти или дать мелкий, кривой всход), обычно для верности сеют не менее трех семян. Но тогда есть вероятность, что рядом окажутся два сильных растения и одно придется удалить.

Разреженный красивый посев из хаотичных всходов можно сделать в поддоне и без распикировки: вы просто ножницами удаляете все лишнее (не выдергивая, чтобы не травмировать корни остальных, хотя вполне это вполне допустимо). Остаются лишь самые крупные сеянцы на достаточном расстоянии друг от друга (3–5 см, для получения месячной рассады этого достаточно). Так прореживать можно на уровне одних только семядолей. О качестве сеянца судите по его семядолям: мелкие семядоли показывают сразу мелкое в будущем растение. Кривые семядоли показывают «перекошенное» на генетическом уровне растение, оно не может быть сильным – тоже удаляем сразу. Парные сильные всходы, растущие впритык друг к другу, тоже недопустимы: при их равном размере выбор проводим по толщине ножки. Толстая ножка показывает более перспективный сеянец. Второй срезаем.

Постоянно наталкиваясь в литературе на упоминание пикировки всходов, новичок в растениеводстве может решить, что это обязательный агротехнический прием. По этому поводу, помнится, еще в детстве кто-то очень грамотный из взрослых объяснял нам назидательно, что, дескать, «только оборвав кончик корня при пикировке, можно получить густой корень». Я потом все ломал голову: ведь позже при выемке рассады из ящика корни все равно обрываются, почему же необходима пикировка? Ведь когда мы высаживаем рассаду в рядки на наши грядки, отмеряя рейкой установленной длины одинаковые расстояния между кустиками и отбирая из лотка самые красивые и рослые растения, – разве это не есть та самая распикировка?… Позже я понял, что многим «умным дядям» свойственна манера, не вдаваясь в детали, возводить в абсолют любые приемы агротехники под благовидными объяснениями. Так до сих пор в растениеводстве мы и встречаем то тут, то здесь назидательные догмы: «Выращивайте что-либо только с помощью мульчи! Только с помощью ферментированного компоста! Только с помощью препаратов эффективных микроорганизмов!..»

Многолетней практикой постигается истина: можно выращивать растения любым из сотен способов, если только ты выполняешь его мастерски.

Больше нравится с пикировкой – распикируй!

Вывод

Часть растениеводов избегает распикировать совсем юные всходы на уровне семядолей из-за их ранимости. Это обоснованно. Приятнее работать с крепкими сеянцами, имеющими по нескольку настоящих листьев, которые уже так просто не переломить. (Переломленные по неосторожности образцы сразу отбраковываются.)

Совет начинающему

При внешней оценке рассады при одинаковом размере листвы следует отдавать предпочтение растениям с более толстым стеблем, будь то рассада капусты или томатов. Такие растения обладают большим потенциалом. Когда непонятно при прореживании, какой из двух сеянцев, вроде бы одинаковых по размеру, удалить, смотрите на толщину стебля у корневой шейки.

Повторю: если у вас семян в обрез, они редкого сорта и куплены по высокой цене, то, разумеется, допустимо осторожно рассадить парные растения – все в наших руках. Просто со временем обретаешь привычку работать с запасом: семян изначально берешь больше, чтобы свободно и без сожаления выбирать самые лучшие.

Как перевозить рассаду к месту высадки?

Перемещение выращенных сеянцев на новое место – в сад или в теплицу – переломный период в их жизни. Оно может пройти почти незаметно, когда мы переносим горшочки по намеченным точкам садового участка или в теплицу и там вкапываем их или осторожно переваливаем растения с комом в лунки, почти не повредив корней. А может свести на нет труды двух и более месяцев из-за ошибок при посадке или когда в дороге рассада поломает всю листву.

Чем короче переезд выкопанной рассады, тем безопаснее он окажется для нее. В идеале – высадка в тот же вечер: выкопали перед самым отъездом на дачу и сразу по приезде на садовый участок посадили. Наоборот, затянувшийся на несколько дней переезд увеличивает риск, что без солнечного света рассада начнет преть либо, наоборот, перегреется на солнце в пакете (например, когда вы приехали на свой садовый участок, но не имеете возможности высадить рассаду сразу, и она лежит где-то и сутками ждет высадки).

При затягивании с высадкой привезенного на участок посадочного материала мы теряем выигрыш во времени: каждый просроченный день отдаляет получение урожая.

Само собой, самое правильное – это перевозить наших «хрупких крепышей» прямо в тех же емкостях, в которых они растут: не выкапывая из ящиков или горшков. Потому что это лучший способ не изломать листву. Весной нередко можно встретить на дороге автомобили, у которых заднее стекло закрыто ботвой: наши люди едут!

А как лучше всего перевозить рассаду, если все-таки пришлось ее выкопать? Такое имеет место, когда у вас за весну накопилось уж очень много всяких емкостей и они не влезут в машину. Либо вам не хочется ее пачкать всеми этими горшками и ящиками, проще вынуть растения, уложить по пакетам и запихнуть в багажник.

При надлежащей упаковке вы довезете выкопанные растения в прекрасной форме: у садоводов все давно отработано. Вы упаковываете следующим образом: возьмите тряпку типа полотенца или простыни х/б ткани. Затем намочите ее и сложите в несколько слоев в виде ленты, в которую можно завернуть рассаду так, чтобы внутри мокрой обертки были корни и часть стебля, а верхушки листьев оставались на свету. Заверните, затем поместите все это в прозрачный пакет, края пакета подогните так, чтобы зеленая верхушка листвы осталась открытой и дышала. Так упаковываете по отдельности каждый вид своей рассады. В таком виде рассада, поставленная в таз или ведро, на рассеянном свету (немного солнца допустимо) может при необходимости прождать с неделю – и ничего ей не будет: она не пересохнет и не задохнется, ее корни хорошо дышат и при этом обеспечены большим запасом влаги. Когда вы начнете перед высадкой распаковывать ее, то увидите, что там уже начали отрастать белые корешки – это очень хороший признак.

Так и хочется сказать, как водится: «Лучше этого способа до сих пор нет!» – хотя наверняка есть какие-то способы перевозки и получше.

Как запасной вариант – вместо тряпки использовать мокрые газеты.

Помимо аккуратного переезда и сохранности листвы и корней, имеет значение скорость и качество укоренения.

Лучше всего, по вполне понятным причинам, рассада приживается в теплице: там тепло и влажный воздух, у рассады просто нет возможности пересохнуть без полива. Да и вредителей там значительно меньше (надеюсь, вы уже собрали ловушками прятавшихся там слизней). К тому же теплица защищает рассаду от части вредителей. Не могу забыть случай, когда высаженную на грядки рассаду капусты по ночам съедал сбежавший от кого-то из соседей кролик, и пока его не поймали, не мог понять, что за вредитель такой мощный… Иногда птицы непонятно зачем – из любопытства? – извлекают и бросают недавно размещенные на огороде кустики.

Вывод

Хотя у молодых кустов на счету каждый их лист, ценность представляют именно верхние листья, поэтому успешность переезда своей рассады оценивайте по сохранности верхушек кустов.

Совет начинающему

При вынужденном долгом хранении в ожидании посадки привезенной на дачу рассады ежедневно проверяйте ее состояние, при необходимости увлажняйте субстрат у корней.

Прием лучшего укоренения рассады на постоянном месте

Высокая скорость укоренения выращенного нами посадочного материала на новом месте – большой козырь в растениеводстве.

В предыдущей главе мы говорили о том, что лучше всего – высаживать рассаду на постоянное место день в день, точнее, в тот же вечер: выкопали ее из ящиков и плошек перед самым отъездом вечером на дачу – и сразу там посадили тем же вечером, если, конечно, по дороге не попали в пробку. Здесь есть еще одна тонкость, еще один прием из арсенала увлеченного рассадовода.

Надо выбрать солнечный день!

Разумеется, наши жизненные обстоятельства намного важнее комфорта рассады, которая приживается в любые дни, и выбор дня поездки на дачу зависит, в первую очередь, не от рассады, а от наших дел. Сейчас мы говорим всего лишь о том, что надо знать сам прием. А он заключается в следующем: для вечерней пересадки желательно выбрать солнечный день. Это улучшает укоренение.

«А как же так, ведь обычно советуют, наоборот, сажать в пасмурный день, иначе рассаду может высушить солнце!» – возразят мне.

Да, когда речь идет о бригадах рабочих, которые весь день сажают в поле тысячи кустов рассады, или о машинной посадке, то да, надо выбирать пасмурный или дождливый день. Иначе, пока дойдут до конца, у них уже все посохнет на солнце. Возможности же владельца огорода более динамичны. Мы менее зависимы от погоды. Сейчас поясню.

Если день был солнечным, значит, этой ночью будут активно расти корни. Почему? Потому что мощный фотосинтез создал много органического материала, который растение поспешит в ту же ночь использовать, в том числе и на увеличение корневой системы. В эту ночь корешки способны дать по 0,5–1,0 см прироста. Солнце всегда стимулирует рост корней – это один из основных законов существования растений. После пасмурного дня корни образуются слабее.

Таким образом, если у вас хорошо подготовлена заранее на грядке или в теплице почва – а так и должно быть, – вы действуете следующим образом. Выбираете солнечный день, хорошо поливаете с утра рассаду, весь этот день рассада купается в солнечных лучах, так что под конец дня ее распирает от собственной продуктивности. Вечером вы со всей аккуратностью перевозите ее на дачу и сразу рассаживаете по выбранным местам. Стараетесь хорошо расправить корни и присыпать их рыхлой землей. Поливаете. Наутро рассада уже укоренилась, прижилась. Вы видите это по тому, что она ведет себя уже не как только что посаженная рассада: ее листья не никнут на солнце, а сохраняют тургор (упругость). Вот только не считайте, что это дело уже сделано, а следите за поливом. На майском солнце даже укорененная рассада может пострадать, если ее на следующий вечер не полить.

Совет начинающему

Прежде чем использовать стимуляторы-корнеобразователи, такие как корневин и гетероауксин, испытайте возможности корнеобразования солнцем.

Ну а если следующий день выдался уже не солнечным, а пасмурным, то тоже хорошо. Меньше мороки с контролем.

Вывод

Посаженную рассаду первые дни поливают часто, ее опасно бросать без полива на 2–3 и большее количество дней. Те садоводы, кто приезжает на участок только на выходные, стараются посадить все в пятницу вечером, чтобы потом 2 дня заниматься поливом, затем замульчировать – и только после этого оставить окрепшие кустики на несколько дней.

И то посреди недели все теперь стараются один раз приезжать для полива, если погода стоит солнечная. Честно сказать, солнечная погода для огорода всегда предпочтительнее, чем пасмурная! Ведь найти способ полива и сохранения влаги можно, а вот способ заменить солнце найти нельзя…

Проведите опыт с пасынками помидоров: один пучок поставьте в воду на солнце, а второй – в тени на рассеянном свету, какой бывает в пасмурную погоду. И через несколько дней сравните величину корней.

Способы притенения рассады

«Уточните, если не сложно, про упомянутую мульчу для только что высаженной рассады и как лучше создать запас влаги в почве тем, кто на будни уезжает с дачи. Мне вот тут посоветовали использовать гидрогель», – напомнит дотошный читатель.

Друзья, гидрогель, понятное дело, запасает какой-то объем влаги с помощью разбухания. Скажите мне точнее, сколько воды удержат несколько его гранул (ведь вы распределите содержимое пакетика на всю рассаду)? Литр удержат? То-то, что нет! А растению понадобятся литры. И дать их ему можно только с помощью полива: так вы создаете запас влаги в почве на 3 дня (две лейки на рядок) и закрываете его сверху от испарения мульчей из растительных остатков или пленки (или просто рыхлите почву). На 2 дня хватит точно, а на третий день благополучному растению допустимо испытать жажду: в среду вы приезжаете и поливаете, а потом – уже в пятницу. Это оптимальный вариант для занятых работающих горожан. А у кого нет возможности приехать посреди недели, тот использует гидрогель. Только давайте себе отчет в том, что на гидрогеле растения смогут только продержаться и не погибнуть, а дать того положенного привеса биомассы, который дает прокачка влаги через листву, – этого гидрогель не сможет.

Гидрогель в условиях очень сухой почвы способен удержать около корней растения хотя бы какой-то «прожиточный минимум» воды, иначе сухая почва быстро растянет по капиллярам влагу во все стороны. Гидрогель удержит и отдаст эти капли только корневым волоскам.

Переходим к мульче.

Расскажу сначала о собственном излюбленном способе, которым всегда пользовался, когда приходилось оставлять только что высаженную рассаду на всю неделю до следующих выходных. Он хорош для относительно небольшого количества рассады, то есть для одного-двух десятков кустов. У меня были заготовлены дощечки от ящиков, которыми я выкладывал рядки высаженных цветов или овощей. Стал пользовать ими после того, как увидел на опыте, насколько хорошо они сохраняют землю влажной в жаркую погоду. Также я использовал обрезки любых досок или наколотые плоскими плашками дрова. Клал их не сплошным мощением, а со значительными промежутками: достаточно небольшого количества дощечек, главное, чтобы каждая лежала около растения с солнечной стороны. Если материала много, то класть с двух сторон. Теперь достаточно обильно полить рядки перед отъездом – и по прибытии тебя ждут подросшие крепкие кусты. Дело в том, что весной земля на глубине долго остается влажной, и, в общем-то, запас воды там пока капитальный, и наш полив с мульчей обеспечивает надежную смычку корней с той влагой на всю неделю. Полностью израсходовать эту влагу за неделю растения не могут. Зато у них понемногу отрастают длинные корни в глубину, отчего повышается их выносливость к перенесению следующей недели без полива. (Ясно, что ко второй половине лета расход воды будет такой огромный, что теперь придется их поливать по-настоящему, в это время даже очень занятые люди находят возможность приехать посреди недели на огород для полива, иначе просто все «встанет». Понятно также, что здесь гидрогель ничего не решает.)

Этот способ хорош только на первую неделю-другую, а дальше доски начинают мешать уходу – тяпка их все время сбивает.

То же, к сожалению, касается и кусков пленки, разложенных вокруг растений и присыпанных землей: пленка или спанбонд не позволяют быстро ухаживать тяпкой. Их бы надо использовать только в начальный период приживаемости рассады.

Если меня спросят, что лучше: умело поливать и обходиться без мульчи – или при том же умелом поливе обязательно использовать мульчу, то я выберу первое: без мульчи. У меня картошка дает по 3–5 кг с одного куста без мульчи, а над пресловутой методикой картошки под сеном я только посмеиваюсь. Господа, для вашего сведения, есть множество способов эффективно поливать без потерь влаги! В средней полосе с ее холодной по весне почвой ваша мульча из сена мешает солнечным лучам прогревать почву.

У растениеводов есть дополнительный способ обеспечить саженцам приживаемость: с помощью частичного притенения. Его применяют только для наиболее сложно укореняемых культур либо в разгар сильного солнцепека. Начинающим овощеводам он пригодится.

Самый простой вариант – это набросать на молодую посадку некоторое количество травы, чтобы она, подвялившись, создала не сплошной, а прозрачный покров. Под его несильной тенью растениям в первые дня два будет легче приживаться, а позже его раздует ветер и растащат дождевые черви (кстати, едва не забыл: эти «проглоты» в некоторых областях настолько крупны и активны, что норовят утащить в свое подземное царство и нашу мелкую и нежную рассаду цветов; когда я замечаю такие поползновения, то стараюсь «откупиться»: накрошить им травки между рядками высаженных кустиков).

Сильно загораживать солнце не стоит: так, воткнутая с южной стороны от растения дощечка создаст ему передышку в полдень, небольшую тень.

В крупных питомниках применяют затеняющие сетки, а также решетки типа забора-штакетника, создающие прерывистую тень.

Выводы

Лучшая мульча – это просто разрыхленная в процессе удаления сорняков тяпкой земля.

К сожалению, недостаток мульчи состоит в том, что люди начинают верить, что после мульчирования вообще не нужно поливать! Что гидрогель и мульча как бы сами по себе рождают воду, как скатерть-самобранка!

И при мульче, и при гидрогеле придется обильно поливать.

Совет начинающему

Помимо полива и мульчирования, для большей надежности используйте и какой-либо способ притенения высаженной рассады в первые дни.

Агроприем: окучивание всходов

Это ценнейший прием в арсенале растениевода, с помощью которого он оживляет порой уже умирающую рассаду и который способен исправить много случайных начальных ошибок.

Устойчивость любой структуры – живого объекта или, скажем, здания – это, как известно, равновесие. И благополучие всех живых организмов зависит от равновесия. Меткое слово «накосячить» как раз и означает «вызвать перекос, нарушить равновесие».

Выводы

У молодого сеянца самым уязвимым местом можно считать корневую шейку – именно на ней обычно сразу сказываются все грубые ошибки.

Это проявляется нередко в виде «черной ножки». Как только вы заметили однажды среди стройных рядков всходов заваливающиеся экземпляры – у них образовалась перетяжка на месте выхода из почвы или вялость стебелька в этом месте, – сразу спасайте остальных, потому что это сигнал, что вы в чем-то ошиблись при создании условий для рассады. Скорее всего, причина в избытке удобрений или других солей в грунте. Когда «химичишь» с составом грунта на глаз, без лаборатории, то легко ошибиться с количествами растворимых веществ в почве. Это нормально, даже производители почвосмесей нередко выставляют на продажу грунты, в которых чрезмерно много удобрений. Чаще всего ошибка легко исправляется, а по первым погибшим горевать нечего: это были самые слабые, не способные «держать удар».

Одним из способов исправления «косяков» и является окучивание.

Пример. Сеянцы начинают выпадать, вы сразу проводите промывку грунта под ними теплой водой, тем самым снижая концентрацию каких-то вредных растворимых веществ, вызвавших стресс и гибель первых растений. Затем, слив избыток воды, вы посыпаете поверхность лотка или горшочков просто сухой огородной землей (без удобрений). Она сразу втянет в себя часть влаги, а в ближайшие часы в нее переместится и часть остаточных солей, тем самым еще разбавив концентрацию около корешков.

Еще пример. Где-то через месяц после посева в земле заканчиваются элементы питания. Это происходит не одновременно, всегда какой-то один микроэлемент (тот же азот, а может, калий или фосфор) всегда заканчивается первым. А это означает прекращение нормального развития наших растений. Легко сообразить, что чем они крупнее, тем мощнее потребляют запасы почвы для своего строительства и тем резче будет их внезапная остановка. Точно кончился бензин.

Опытный растениевод сразу это уловит. Он даже не будет дожидаться появления на верхних основных листьях общеизвестных признаков голодания растений, которые говорят о том, что голод зашел уже очень далеко. Нет, ему достаточно пожелтения семядолей и самых нижних листьев: это означает, что растение в чем-то стало нуждаться и забирает элементы питания у самых малоценных листьев, чтобы направить их в точку роста. В этот момент он проводит окучивание плодородной землей – и его растения, не теряя скорости, продолжают свое успешное развитие. На самом деле можно и не ждать пожелтения нижних листьев, а на глаз определить, по соотношению ботвы к кому земли, что питание скоро закончится, – и заранее окучить.

Техника окучивания может быть различной, в зависимости от возможностей емкости. В плоских поддонах и минипарничках земля в это время уже настолько уплотнилась от поливов, что есть несколько сантиметров для досыпания грунта примерно того же объема, что и было. В горшках практично доставлять «этаж» из свернутых кольцом вокруг стебля полосок картона или пластика (получается «стакан» по диаметру горшка), скрепив края скрепкой. Землю можно досыпать до нижних листьев, то есть засыпав семядоли. Это избавляет от надобности пересаживать растения в более крупные горшки с землей, что сложнее и дольше. Многие культуры образуют придаточные корни на оказавшемся в земле стебле, это благоприятно сказывается на растениях.

«А разве не будет вернее провести подкормку раствором высококачественного удобрения полного состава?»

Вы полагаете, при выращивании рассады у меня нет наготове флакончика с каким-либо лучшим нашим жидким гуматным удобрением полного состава? Есть! Только основная ставка не на него, а на окучивание. Почему?

Дело в том, что у месячного растения корневая система еще не до конца развита, ей часто требуется дополнительный толчок. Окучивание дает двойной эффект: во-первых, вы не беспокоитесь, дали ли вы нужный элемент (может, его-то и не было в достаточном количестве в подкормке!), так как в перегнойной почве точно все есть; во-вторых, в свежей земле начинают нарастать молодые корни – это исключительно благоприятно сказывается на наших растениях. Понаблюдайте – и убедитесь, что все гениальное просто. В качестве окучки можно уже смело использовать почвосмесь: поровну огородной земли и перегноя (навозного или компостного). На рассаду такая смесь оказывает чудесное влияние.

Любая подкормка лучше действует на фоне добавления свежей земли. Просто минеральное удобрение в выдохшуюся почву может вызвать непредсказуемый эффект от нарушения обмена веществ в тканях сеянцев. Вообще, рассада, выращенная лишь на подкормках минералкой, внутри становится хлипкой, легко заболевает.

Сначала окучивание – потом подкормка!

Совет начинающему

Окучивание – это и лучший способ вернуть устойчивость накренившимся сеянцам. Их возвращают в вертикальное положение и осторожно обсыпают землей. После полива земля плотнее прилегает к стебелькам. Данный прием не помешает перед закаливанием рассады ветром.

Защита от первых вредителей только что высаженной рассады

Первые несколько дней пребывания рассады на новом месте – это особый период, когда она очень уязвима. Есть много тех, кто захочет попробовать наши кустики «на зуб». Возможно, вредители, как и все хищники, особо тонко распознают слабую жертву. Факт тот, что первые несколько дней, пока у саженцев могут быть вялые листья, часты выпады отдельных из них по вине разных вредителей. На этот случай оставляют часть рассады про запас. Дальше будет безопаснее, когда каждый куст пойдет в рост, но в первые несколько дней необходимо следить и принимать меры.

Наиболее опасным противником в некоторых областях являются личинки майского жука. Если вовремя их не отловить (определив по самой первой «жертве»), то они могут выесть целые проплешины на грядке, переползая от одного кустика к другому. Лучшая защита от них – заранее как следует поработать, убирая майских жуков в прошлом году, а также незадолго до посадки тщательно перекопать грядку – в мае личинки покидают глубину и ищут у поверхности съедобные корни (а съедобно все, включая чеснок).

Слизни – тоже не такая уж проблема, их довольно быстро можно собрать с помощью ловушек. Реально управиться с этим можно за выходные: на ночь кладете в междурядья, в месте будущей высадки растений, пищевые пластиковые пакеты или те же обрезки досок, а утром переворачиваете и собираете слизней (если всяких улиток там поначалу собирается много, то споласкиваете пакет в ведре с водой и снова укладываете). Слизни довольно быстро заканчиваются.

Медведка – извечный вредитель огорода, на которого тоже есть управа. Ежевечерний полив, создание мокрой поверхности ограничит ее активность. Прокопка междурядья как исключительная мера – тоже остановит ее на время. Пролив грядки из лейки чесночным настоем, так чтобы его запахом пропитались верхние сантиметры почвы, – это тоже защита, которая позволит рассаде выиграть время и расширить сеть корней, после чего медведка будет ей уже не страшна.

Различных гусениц и прочих вредителей, которые могут перегрызть тонкие стволы у молодой рассады, – всех их скопом можно отпугнуть, присыпав кустики золой.

Вывод

Лучшая защита от многих вредителей – это как можно скорее начавшийся бурный рост кустов, за которым уже не сможет никто из них поспеть. Овощные растения напоминают велосипед: чем быстрее едет, тем устойчивее положение. А все это решает безупречная агротехника: отсутствие сорняков и полив, и это вы отныне должны делать на самом высоком уровне.

Важно

Уезжая с дачи на несколько дней, вы можете надеть сверху на некоторые невысокие растения прозрачные колпачки из пластиковых бутылок. Под ними растения не перегреваются на солнце. Литровки, пятилитровки – все пойдет. Это непреодолимая преграда для гусениц, слизней, крестоцветной блошки и птиц! Да и от ночных заморозков подстрахует. Колпачки держат первые 1–2 недели – это весьма ценный агроприем в вашу копилку. Он помогает и сохранить почвенную влагу для растений.

Выращивание рассады отдельных культур

Помидор

Многие из читателей взялись за эту книгу в основном только из-за помидоров. Да, многие наши садоводы под словом «рассада» понимают рассаду помидоров, и другой у них не встретить на подоконниках весной, разве что еще какие-нибудь случайные бархатцы да петунии в плошке появятся к маю. Вычитать новый прием выращивания помидоров – вот желание наших практиков. Сумеешь ли ты, автор, удивить чем-либо видавших виды знатоков помидоров? Надеюсь!

В этой главе не буду спешить и сокращать: на помидоры времени не жалко. Мне хотелось разобрать подготовку рассады этой культуры во всех подробностях. Помидор – далеко не простая культура. Хотя, по статистике, это самый распространенный, самый выращиваемый и потребляемый в мире овощ (опережает картошку, белокочанную капусту, огурцы, лук, фасоль и т. д.) и, казалось бы, он подробно изучен специалистами многих стран, тем не менее помидор вырастить сложнее, чем тот же лук или огурец. При выращивании томатов применяют сильнейшие ядохимикаты, которым удается подавить фитофтору – главное заболевание этой культуры. Привезенные к нам издалека помидоры, которые продают в магазинах, настолько часто обрабатывались ядохимикатами против этой самой фитофторы, что являются забальзамированными «мумиями» того, что должно быть живым помидором.

С выращиванием помидоров все кажется просто, но это лишь до первого нашествия фитофторы. Она поражает краснеющие помидоры неожиданно и сплошь, и бесполезно снимать уцелевшие с виду бурые и зеленые плоды: они все равно загниют, так и не покраснев. Вы в отчаянии, как же так, все провели по классическим руководствам, ни на шаг в сторону не отступили, все соблюдали, даже обработки медьсодержащим препаратом делали – откуда болезнь взялась?!

Ладно, пришли в себя, успокоились и на следующий год еще более тщательно все делали: проветривали теплицу по таймеру, все дозировали, все тестировали, – дело пошло. Даже не утерпели, похвастались в соцсетях наливающимися и краснеющими к августу гроздьями. Раз! – опять за одну ночь эта помидорная «чума» вспыхнула, все-все пожгла, до единого плода!

…О, оправились, снова поменяли сорта, за зиму перечитали все, что только можно найти про выращивание помидоров, плакались на форумах, все искали заветный секрет – нашли, и не один, от верных людей, – теперь-то все ясно, точно помидоры будут. Взялись, продезинфицировали всю теплицу, снова к августу налились гроздья… но что это за пятнышки?… опять она!

Вот в такой ситуации оказываются многие садоводы в средней полосе, и не только начинающие, но и многоопытные. Они читают популярные и научные книги про выращивание томата, и там им все объясняют досконально, про каждую цветочную кисть, про весь режим, все так наукоемко, а по сути все по-прежнему висит на волоске! На медьсодержащих препаратах.

Как при советском строе помидорные поля опрыскивали медным купоросом (в таком количестве, что после обработки подсохшие растения стояли с ног до головы голубыми), так и сегодня их опрыскивают все теми же медьсодержащими препаратами. Я уж про загрязнение почвы медью и не заикаюсь: если самих себя не жалко медью загрязнять, то о почве нет и речи.

«А разве медь вредна почве?» – недоуменно воскликнет наш современник с высшим образованием.

Сейчас, записывая в сентябре эти главы, я с удовлетворением наслаждаюсь помидорами из своей теплицы. Они все полностью поспели к началу сентября и до сих пор висят. В прошлом году провисели до ноября, естественно, уменьшаясь в количестве по мере потребления. Самые крупные экземпляры – наиболее вкусные, поэтому основная моя стратегия – на получение только крупных плодов путем нормирования завязей – удаления мелких ради укрупнения средних и больших. Никаких защитных средств я не использую: не то что медьсодержащей химии, но даже всяких чесночно-перцовых настоев не применяю совсем. У меня есть техника выращивания помидоров, которая до сих пор не давала сбоев. Этим летом я дополнительно испытывал ее на прочность: с начала июля два месяца подряд поливал в теплице помидоры из шланга ледяной водой, причем обильно и в основном вечером. И закупоривал все двери и форточки. Там было так влажно ночью, что стебли покрывались сплошь корнями, точно в тропическом лесу, и каждое утро своды теплицы были мокрыми от испарины и сами огромные кусты, упираясь в стены и потолок, тоже были мокрыми. Не было ни одного заболевшего плода: если отдельные единичные помидорки и загнивали, то только от переспелости, так как ради конечного фото я ждал полного покраснения всех. В теплице было шесть сортов, среди них три крупноплодных и три мелкоплодных. Ни один не заболел.

Описание этой особой техники я дам ниже, так как сначала мы должны обратиться к классике – накопленным нашими овощеводами данным по оптимальным условиям для роста и плодоношения помидоров. А затем при желании вы сможете применить и мою технику прямо в этом сезоне. Для этого подойдет любая рассада, потому что рассада – не главное. Возможно, вы по своему опыту знаете, что с выращиванием рассады помидоров ни у кого проблем не возникает. Это самая легкая и живучая рассадная культура: просто потому, что куст имеет свойство по всему своему стеблю всего за одну ночь покрываться корнями. Она ровно ничем не болеет, пока находится на подоконнике или лоджии, разве что с концентрацией солей в почвосмеси перемудрите, то заболеет «черной ножкой», но это редко. При этом рассаду можно случайно переморозить, забыв ее на ночь на лоджии или в теплице, так что утром ее листья раскиснут, а потом засохнут, но стебель уцелеет и снова пойдет в рост, и никакой фитофторы от этого не возникнет! Все неприятности начинаются после попадания томатов на садовый участок.

Итак, классика.

Земля для помидоров

Существует распространенное мнение, что под помидоры нельзя давать слишком жирную почву, так как в этом случае растения «увлекаются» ростом и не успевают вовремя завязать плоды.

Есть такая группа растений – нитрофилы. Их много видов, это растения, которые очень любят азотные удобрения и могут как следует состояться только когда их много. Лишь в этом случае – если семена найдут богатый источник азота – они становятся конкурентоспособными. Иначе их заглушат соседи.

Часто нитрофилами являются лианы, вьющиеся растения. Типичный пример, который видел, наверно, каждый в природе, – это заросли хмеля около русла реки: хмель любит расти под ольхой, так как на ее корнях живут клубеньковые бактерии, усваивающие азот из воздуха. Другой пример – заросли крапивы на навозных кучах. Крапива всегда растет там, где скапливается перегной, она накапливает в себе много азота (поэтому из нее получается хорошее жидкое травяное удобрение). В садовой практике мы имеем дело с множеством нитрофилов: это огурцы, тыквы, вьющаяся фасоль, виноград, клематис, актинидия, лимонник и прочие лианы, а также кукуруза, подсолнечник, малина – короче, все наиболее рослые культуры, которые за сезон способны давать побеги под 2 м. Им всем не хватает того азота, который содержат почвы средней полосы в обычном состоянии, зато при обильном удобрении показывают себя во всей красе.

Наиболее сильно нитрофильность выражена у индетерминантных сортов и гибридов помидора («нескончаемых», или с неограниченным ростом), хотя есть сорта и детерминантные, которые не растут выше определенной высоты.

Да, в средней полосе нашей страны, к сожалению, для помидоров оказался короткий сезон. Здесь в открытом грунте или временном пленочном туннеле помидоры не могут полностью состояться как нитрофилы. При высокоплодородной почве помидоры всегда здоровее и мощнее, вот только не успевают вызреть.

Однако при выращивании в теплице – а эту культуру целесообразно в средней полосе все-таки выращивать только в теплицах – многие индетерминантные сорта укладываются в сроки при обильном удобрении навозным перегноем или компостом. Давать им свежий навоз, как огурцам, – чрезмерно (хотя у них на родине пошло бы впрок), а вот щедро доложить навозного перегноя или компоста – то, что надо. У многих крупноплодных сортов успевают покраснеть на ветках все плоды, и это при том, что сначала кусты мощно разрастаются. Вот только пасынки придется выламывать постоянно, они на перегное пытаются расти из всех «щелей». Кстати, пасынки – это одно из проявлений нитрофильности. Еще признаком нитрофильности является то, что при обилии питания помидоры вырастают крупнее как по размеру куста, так и по величине плодов.

Обычные растения можно перекормить, то есть вызвать перекошенный бурный рост ботвы в ущерб плодоношению (плоды мельчают), тогда как с нитрофилами этого не происходит: полсолнечник, кукуруза, тыква, помидоры – все они при увеличении размера куста пропорционально увеличивают и величину плодов.

«Но не будут ли эти крупные плоды нитратными?» – возразит недоверчивый читатель. Нет, при внесении основного удобрения осенью или весной нитраты не накапливаются в плодах, так как избыточный азот весь бывает потрачен на рост. Кусты создают огромную биомассу. Нитраты в плодах обычно появляются из-за частых подкормок минеральными удобрениями. Помидорам же никакие дополнительные подкормки не требуются (если требуются, то редкие), если земля была хорошо удобрена до посадки. Считайте, что все возможные нитраты ушли в пасынки!

Наверно, сперва мне надо было напомнить, что помидоры не любят кислую почву, для них желательна почва, близкая к нейтральной с рН около 6–7. Помидоры отлично удаются на черноземе по двум причинам: во-первых, в нем большой запас азота в виде толстого слоя гумуса, а во-вторых, рН около нейтральных значений.

Обилие органики в почве как раз раскисляет ее, что очень нравится помидорам.

Так называемая ребристость плодов может иметь место из-за кислой почвы на пока еще не ухоженном огороде. На ухоженном же огороде в средней полосе показатель рН подведен хотя бы к 5–6, что наиболее благоприятно для основных огородных культур, в том числе тех, о которых мы ведем речь в теме рассады.

Выводы

Помидор изначально по своей природе относится к нитрофилам. У себя на родине, при длительном теплом лете, это быстрорастущее растение способно за сезон создать огромные кусты, если, конечно, найдет источник азота. Помидор – это стелющееся растение, которое легко укореняется в любых местах соприкосновения с грунтом – типичный нитрофил.

То, что под помидоры не следует давать избыток удобрений, – это не запрет, а условное правило, которое стоило бы попробовать обойти ради новых возможностей. Под них следовало бы давать именно избыток удобрений, с некоторым запасом. Использовать сбалансированное органическое удобрение: бесфекальный компост, листовую землю, многолетний навозный перегной.

Совет начинающему

Прежде чем заготавливать землю для рассады помидоров, продумайте тщательно вопрос, где вы их посадите в этом году на основе полученных новых знаний. Желательно взять землю именно оттуда.

И еще. В почвосмесь для рассады желательно добавить немного земли с того места, где накануне росли ничем не болеющие помидоры. Это делается ради симбиозной микрофлоры, которая поселяется под взрослыми растениями (ее споры разносятся ветром и рано или поздно находят «адресата» даже на другом континенте). У помидоров как вида есть свои союзные микробы, и международная практика огородничества узнала им цену. С ними стараются работать не столько ради улучшения роста кустов, сколько ради усиления устойчивости против болезней. Поэтому если где-то вырос куст с совершенно здоровым урожаем помидоров, некоторое количество земли из-под него хранят в пакете и потом безбоязненно добавляют в почвосмесь для рассады, чтобы полезные микроорганизмы попали в горшки под все растения.

Влажность воздуха для помидоров

Есть еще одна догма, касающаяся помидоров и утвердившаяся в умах: им вреден влажный воздух в теплице.

По этому поводу привожу в качестве типичного примера цитату из популярного издания для владельцев шести соток от 1986 г.:

«Если по требованию к теплу помидоры похожи на огурцы, то по отношению к влажности воздуха и почвы эти растения резко различаются. Огурцы хорошо растут и развиваются в условиях теплого и влажного воздуха, но болезненно переносят даже кратковременную почвенную и воздушную засуху. Помидоры при насыщении воздуха водяными парами быстро заболевают такими болезнями, как фитофтороз, стрик и бурая пятнистость».

Отсюда повелась у наших садоводов практика не только проветривать ночью теплицу (тогда зачем она нужна, если ее на ночь оставлять открытой?!), но зачастую вообще не поливать помидоры со зреющими плодами. Тогда как кусты с гроздьями зеленых плодов потребляют много воды. Тогда как сама особенность стебля помидора покрываться зародышами придаточных корней говорит о том, что это растение родилось как вид в среде влажного воздуха. Помидоры выращивают повсеместно в регионах с тропическим влажным воздухом: Амазония, Вьетнам и т. п. – везде после тропических ливней и в тумане помидоры чувствуют себя прекрасно! Мне запомнился один видеорепортаж, в котором показали на берегу тропической реки старую лодку, на дно которой какой-то крестьянин накидал земли и посадил помидоры. Можно представить, какая там влажность!

«Но там не так холодно ночью!» – назидательно возразят мне, словно я этого не знаю. Для того мы и заводим теплицы, чтобы ночью там было теплее, чем снаружи.

Вывод

Классика, касающаяся выращивания помидоров, очень противоречива.

Совет начинающему

Возьмите на вооружение следующий прием против фитофторы, который можно применять в условиях высокой влажности тепличного воздуха.

Так как ее грибница прорастает из почвы и поднимается вверх обычно по влажному от росы стеблю, на ее пути где-то в июне-июле можно поставить непреодолимый барьер из пленки оливкового или подсолнечного масла, нанесенной по кольцу на поверхность стебля пальцами. Масляная пленка наносится на высоте, скажем, 15–20 см от грунта, где уже нет листьев и стебель задубел (покрылся неживой коркой). На ней невозможен сплошной конденсат влаги. Только, пожалуйста, не слишком усердствуйте, 3–5 см ширины кольца будет достаточно, так как под маслом ткани не дышат и более широкое покрытие может привести к омертвению тканей стебля. Желательно делать это по сухому стеблю. Не нужно втирать масло глубоко. При повторной окольцовке проводите ее уже на другом месте, выше.

Значение солнечного света для рассады помидоров

Что касается солнечного света, то тут тоже имеет место некоторая путаница в определении того, что все-таки лучше для помидоров.

С удивлением приходится читать мнение некоторых садоводов о том, как у них на подоконнике с южной стороны помидоры выгорают от солнца (!), так что их приходится притенять приклеенным листом бумаги или вообще переставлять в тень. Эта ложная паника настолько распространилась в среде дачников, что вот-вот станет правилом, догмой типа «помидоры боятся прямого солнца!».

Помидор по своему происхождению – это тропическое растение, которому у нас в средней полосе, а тем более ранней весной в квартире, остро не хватает солнца. Как оно может им навредить?! «Ах, листья все обесцвечиваются!..» – хотелось бы мне на это посмотреть! Листья рассады могут выгорать на солнце только в одном случае: когда листва привыкла получать через стекло «ослабленное» солнце, и при высадке в открытой грунт не может справиться с сильным настоящим солнцем и погибает. Но стебли остаются живыми и через некоторое время выпускают новые листья. Чтобы избежать этого, взрослую рассаду заранее приучают к прямому солнцу, начиная с малых доз.

А тут – выгорают за стеклом… Невероятно! А ларчик-то просто открывается: полив не налажен. Днем на солнце пространство между стеклом и занавеской превращается в теплицу, но при этом с сухим воздухом; там становится настолько жарко, что поддоны и горшки быстро пересыхают. Так это не солнце виновато, а владелец. Надо изначально брать крупные емкости, где хватает влаги на день. А в маленьких емкостях наподобие разрезанных пополам пакетов молока, столь любимых многими, – всего-то 0,5 л! – земля под крупным растением в мае, конечно, быстро высохнет. Да к тому же в это время в ней остро не хватает разных элементов питания, отсюда легкость проявления хлорозов на листьях и общего их пожелтения.

Факторы солнца и воды – взаимосвязаны. Взрослое растение помидоров в солнечный день расходует на испарение и фотосинтез в среднем 5-10 л воды. Почти что ведро. Это сведения из классики, друзья, которую многие недоучили! Конечно, наша рассада пока еще не такая рослая, но в мае она достаточно велика, чтобы испарить за день до 0,5 л. Если увлажнить утром землю в крупном контейнере (объемом 5-10 л), то растущему в нем кусту воды вполне достаточно на день. При этом в блюдце под контейнером можно для подстраховки налить дополнительно немного воды, корни достанут ее через дренажные отверстия.

Вывод

Решение ситуации, когда рассада не может перенести день на солнечном месте, следующее. Между оконными занавесками оставлять более широкие щели для выхода горячего воздуха. Пересадить рассаду в более крупные емкости; дренажных отверстий можно не делать, чтобы иметь возможность заполнять их водой доверху, но только в солнечные дни, когда избыток воды гарантированно вытянет мощный насос листвы (транспирация и фотосинтез на солнце – эти два одновременных процесса потребляют много вода). Временное затопление корням помидоров не страшно.

Для рассады помидоров много солнца не бывает, а бывает только мало солнца. Каждая минута на солнце ценна, каждое добавление солнечных часов путем перестановки рассады днем на более солнечное место должно приветствоваться. Если утром на лоджии еще холодно (около 5 °C), но уже заглядывает солнце, смело несите туда рассаду.

Совет начинающему

При выращивании томатов придерживайтесь правила «кашу маслом не испортишь» по отношению к солнечному свету.

«А какую лучше всего сделать длину светового дня с помощью досветки лампой в мартовский период с наиболее коротким днем?» – надеюсь, вы не забыли про этот важный вопрос.

В феврале-марте для помидоров достаточно создать световой день длиной 10–11 часов, тогда как на улице он в это время в средней полосе нашей страны значительно короче (например, в Подмосковье в это время светло всего 6–7 часов). Лампу включают в 8:00, затем, когда полностью рассветет, около 9:00 ее выключают, далее включают с наступлением темноты, где-то в 17:00, и выключают в 19:00.

Ювенильный период у помидоров

Чтобы помидоры в течение всего лета и осени чувствовали себя хорошо, весной они должны пройти рассадный период в условиях несколько хуже, но в целом схожих с условиями на постоянном месте.

Это правило касается в первую очередь наличия солнца в первую неделю выклева семядолей: я стараюсь угадать посев так, чтобы хотя бы у одной партии рассады всходы познали настоящее солнце. Надо пользоваться солнечными днями, а то им сложно будет распознавать, что такое прямые солнечные лучи, если они проведут все свое детство в условиях пасмурного полумрака. У помидоров, по данным науки, цветочные почки начинают закладываться рано, и они получатся сильнее в «солнечном» растении.

Это правило касается и температурного режима. Считается, что для оптимального развития помидоров на постоянном месте со времени начала плодоношения нужна температура ночью 16–18 °C, а днем 22–25 °C. (То есть особо сильная жара и не требуется, помидорам главное, чтобы ночью не было холодно.) Следовательно, в ювенильный период, особенно в первые 2 недели, для рассады помидоров желательна температура ночью около 15 °C, а днем – около 20 °C. При такой температуре кустики будут расти неторопливо, но именно такая рассада считается наилучшей. Зато она быстро наверстает свое, попав в теплицу.

Необходимо сделать поправку. В любой теплице, даже при распахнутых настежь всех дверях и форточках, днем на солнце температура не может не превысить 25 °C. Другими словами, в реальности нашим помидорам летом придется расти при 30–35 °C, поэтому, если мы выйдем во время рассадного периода за верхнюю границу в 20 °C и в силу обстоятельств (тепло в квартире, что поделать!) будем растить помидоры при 25 °C, то ничего страшного не произойдет. Кроме того, можно и даже нужно выходить за пределы и нижней границы. Ведь ночью в средней полосе температура часто падает до 10–15 °C. И наши помидоры должны быть к этому приучены. Очень полезно в первые недели выращивания приучать сеянцы к холодной ночевке при 5-10 °C. Иногда, в отдельные дни (лучше выбирать пасмурные дни, они все равно проходят почти что вхолостую для роста), следует проводить ночную закалку сеянцев при температурах около нуля.

Это правило – то, что рассадный период помидоров должен пройти в несколько худших условиях, чем потом будут на постоянном месте, – касается и состава почвы. Земля под рассадой должна быть та же, что и потом будет в теплице или на грядке, разве что под рассадой мы сделаем ее несколько беднее. Пусть позже плодородная земля в теплице станет для растений приятным сюрпризом.

Земля в теплицах бывает специфичной из-за всяких добавок. Нередко она там плохого качества из-за того, что владельцы теплицы готовят грунт более тщательно, чем на грядках, и тем самым оправдывают присказку «лучшее враг хорошего». Так, тепличный грунт бывает вредно перенасыщен:

– торфом (его недальновидно добавляют «для рыхлости, чтоб как в питомнике», как заменитель компоста);

– марганцем (частый пролив земли марганцовкой);

– фосфором (безудержные подкормки суперфосфатом «для улучшения роста корней»);

– медью (ежегодные обработки листвы медьсодержащими препаратами).

Надо заметить, что названные элементы не вымываются из почвы, даже если бы она стояла открытой под всеми дождями. Еще там возможны мыло, сода, хлорка, отрава от крыс, отрава от муравьев и прочие «общепринятые» загрязнители почвы.

Честно говоря, сажать в такую землю помидоры (да еще помидоры после помидоров!) я бы не стал. Перенес бы теплицу, а здесь сделал бы цветник. А владельцам порекомендовал бы на этом и остановиться, больше не использовать вообще никакую «химию».

По поводу соотношения в почвосмеси под рассаду помидоров азота, фосфора и калия. Не советую подражать агрономам из тепличных хозяйств: во многих статьях для садоводов вы будете читать о том, как ловко они «рулят» этими тремя элементами с помощью минеральных удобрений. Мол, в рассадный период надо создавать перевес фосфора и калия при умеренном содержании азота, а после высадки рассады в теплицу надо подтянуть до их уровня азот. Они это делают потому, что изначально используют грунт на основе бесплодного торфа.

В перегное, который лежал два и более года, понизилась доля азота (часть азота постоянно переходит в газ под действием микробов и улетучивается), хотя его все равно там много. В перегное понизилась и доля калия (часть его вымылась дождями), зато калия достаточно в глинистой почве. В перегное (компосте) хватает и фосфора, к тому же фосфор присутствует и в глинистой огородной почве.

Совет начинающему

Пусть минеральные подкормки станут лишь небольшой добавкой, которая не может сильно повлиять на состав почвосмеси – та должна быть изначально плодородна за счет насыщения перегноем. Тогда вы избежите типичных «болезней из-за перекорма». Доверьтесь для начала соотношению питательных элементов в компосте.

Вывод

Перегной сам по себе – это далеко не идеальное удобрение. Перегной не может заменить почву. Полноценная почвосмесь – это обязательно совокупность огородной земли, перегноя и добавок микроэлементов и источника азота. Микроэлементы берутся из золы, а дополнительным источником азота может выступать травяное удобрение или жидкие гуматы.

Сорта и гибриды помидоров

Кажется, ни одна овощная культура в магазинах семян весной не представлена таким количеством сортов и гибридов, как помидоры! А все потому, что это сложная культура! Получить особое удовольствие от сортоиспытания помидоров – это почетная прерогатива каждого владельца грядок. И она реализуется не один год. По мере того как ежегодно растет мастерство, вы овладеваете возможностями своей теплицы, расширяется и знакомство с сортами. Хотя познать их все вряд ли успеешь – слишком их много.

Сосредоточить усилия своего парника или теплицы на максимальном вегетационном периоде, чтобы уместить в него лишь какие-то желанные позднеспелые крупноплодные сорта, – этого мало. Не нужно упускать и возможность получения в теплице очень ранних овощей. Для этого напомним себе посадить в нее и пару кустов каких-нибудь очень ранних и холодостойких сортов для открытого грунта, рекомендуемых для условий очень короткого лета. Но только проверенных на личном опыте, которые действительно поспевают в тепле на удивление рано. Как здорово встретить в начале июля, а то и в конце июня, когда теплица полна зеленых завязей, красных первенцев!

Совет начинающему

Внимательно читая описание на пакетиках с семенами, для начала берут никак не менее 5–6 сортов или гибридов с разными свойствами, в целом подходящие для вашего региона, потому что с одним сортом наверняка ошибешься. Для огородника нормально испытывать и по 20 и более сортов и гибридов за сезон.

Вывод

Если создаешь благоприятные условия для томатов, то грех не воспользоваться возможностью лично, а не через статьи и чьи-то мнения, познакомиться с современными сортами и гибридами! Многое не понравится – в любом сортименте много не стоящего внимания. Зато единичные находки, которые пришлись по душе всем членам семьи, обязательно будут. И их можно открыть для себя только через сортоиспытания.

Многоступенчатый посев на рассаду помидоров

Один из выводов, к которому я пришел, занимаясь выращиванием томатов, – это то, что в средней полосе лучшие результаты дает трехмесячная рассада, чем классическая двухмесячная. Ее просто нужно хорошо вырастить так, чтобы в теплицу перетащить в середине мая уже крупное дерево. Значит, надо так подгадать, чтобы семена взошли в середине февраля – это будет первая волна помидорной рассады. Зато раньше начнется плодоношение. Во всяком случае, для сильнорослых сортов не помешает иметь часть рассады трехмесячной, а часть – двухмесячной (семена всходят в середине марта – это вторая волна).

«Уточним сроки посева: можно ли переносить рассаду помидоров в теплицу раньше, чем в середине мая, – например, в начале мая?» Нам понятно привычное беспокойство жителей средней полосы, которые стараются выиграть лишние недели вегетационного периода.

А зачем так рисковать? На майские праздники нередки сильные заморозки по ночам. Обычно в начале мая рассаду и так держат в теплице днем, а на ночь относят в дом.

В обогреваемых теплицах, само собой, рассаду размещают раньше, еще в апреле. Откровенно говоря, налаживать в теплице обогрев ради увеличения и без того высокого урожая я считаю нецелесообразным.

Техника доставки бортиков в горшки и досыпания свежего грунта к рассаде помидоров

То, что у томата по всему стеблю легко образуются придаточные корни, – это для нас замечательная возможность помогать ему в трудные периоды. В том числе при упомянутом только что выращивании трехмесячных кустов. Дополнительные этажи со свежей землей устанавливаются на горшки после 1,5–2 месяцев выращивания, и стебель пускает в нее корни. Размер дополнительного этажа таков, чтобы примерно удвоить количество земли у растения.

Мы делаем из свернутой кольцом полоски картона дополнительные бортики, ставим их, скрепив концы канцелярской скрепкой, на уже опустошенный корнями горшок с землей и досыпаем туда плодородную землю. Излишне говорить, что за считаные дни она будет освоена придаточными корнями, что отразится на приросте свежей зелени. Кусты оживают.

Технику доставки дополнительного этажа с землей хорошо сочетать с формировкой трехмесячной рассады в два ствола. Делается это в том числе и для того, чтобы предотвратить преждевременное цветение куста.

Сделать это несложно. Кусты в возрасте 2 месяцев обрезают над вторым настоящим листом – то есть довольно коротко. (Срезанные верхушки при желании можно укоренить в воде и получить дополнительную партию рассады, на ее доращивание у нас есть целый месяц.) Таким образом растению дается возможность прорастить ровно две почки и создать два новых стебля. Мы не спешим и не доставляем этаж с землей, пока почки не прорастут и не дадут начало побегам, – и только после этого проводим доставку этажа.

Совет начинающему

В принципе, в зацветании рассады нет ничего страшного, поэтому, во избежание лишних операций, можно оставить растения расти в один стебель и ограничиться одним лишь окучиванием с установкой бортиков.

Большинство кустов прорастут двумя побегами, хотя некоторые наиболее мелкие или слабые кусты дают всего один побег. Как только побеги обозначились почками величиной около 1–2 см, можно доставлять второй этаж и досыпать землю прямо до них. За оставшийся месяц они отрастут весьма длинными. У нас, таким образом, получается куст с двумя стеблями – это увеличивает количество первых плодов. Само собой, понадобится шпагат для подвязки их к сводам теплицы.

Вывод

Метод обрезки томата на его ветвление можно применять вообще во всех случаях, когда рассада ошибочно была посеяна рановато и теперь нужно избежать ее преждевременного цветения.

Формировка кустов помидоров в теплице

Как формировать кусты с помощью обрезки и пасынкования, чтобы они идеально уложились с плодоношением в позволительные сроки и чтобы не упустить при этом часть урожая – это искусство зависит от сорта и от плотности посадки. Сорта и гибриды настолько сильно отличаются друг от друга, что каждый из них может требовать особой формировки. А вот пасынки придется обрывать у всех.

Во многом смысл формировки кустов высокорослых индетерминантных сортов заключается в том, чтобы не допускать их загущения, так как они растут ввысь все лето.

При уплотненной посадке (в литературе рекомендуют делать и по 30 см в ряду между растениями в теплице) куст формируют в один стебель.

Индетерминантные рослые сорта предпочтительнее размещать просторнее.

Многие низкорослые сорта с ограниченным ростом (детерминантные) формируют в один стебель, а количество цветочных кистей ограничивают по принципу отсчета 40–50 дней до предположительного конечного срока роста завязей. В теплице его можно считать в среднем серединой сентября. Это означает, что для начала все цветки, которые не завязались до августа, можно обрывать, они уже не успеют дать плоды. А далее смотреть: если теплица имеет резерв времени, то можно прибавить 1–2 недели.

Вывод

Имея изначально двухстебельные кусты рассады, мы можем впоследствии, когда в теплице станет тесно, один стебель со зреющими завязями осторожно опустить вниз, и он от этого прекратит рост (все появляющиеся в его основании пасынки удалять).

Совет начинающему

Настоящая формировка начинается после оценки возможностей своей теплицы: насколько она теплая и до каких пор поддерживает развитие растений. Настоящая формировка начинается также и с познания динамики жизни помидорного куста путем наблюдений за ним в течение сезона.

Метод выращивания помидоров в мешках

А теперь – расскажу о методе, при котором мои помидоры не болеют фитофторой. В мешках мы имеем возможность создать грунт, не контактирующий с землей сада. Это ключевое условие, позволяющее избежать обычных проявлений этой болезни. Только ради этого его стоит применять. Когда мне говорят, что наполнять мешки землей – это слишком трудоемкое дело, то я напоминаю о выборе: вы с фитофторой либо без нее. Когда у вас пойдет насмарку весь потраченный 5-месячный труд и время на выращивание сначала рассады, а потом и на уход (на ежедневный полив, подвязывание и пасынкование, обрыв листвы…) за самими помидорами в теплице до самого августа, когда у вас таким образом пропадет очередной сезон в теплице – она же не окупается! – тогда вы сопоставьте это с наполнением нескольких мешков. Надо наполнить всего 10–20 мешков (а для первого эксперимента – всего 2–3), причем можно при большом желании растянуть это с осени по весну. Поставьте себе в качестве норматива наполнять по одному мешку в неделю, начиная с августа, когда созреет компост.

Почему этот метод работает? Хороший вопрос! Я искал ответ на него десятки лет. От анализа множества виденных за жизнь фактов успеха или неуспеха с помидорами приходилось теряться. Там все пестрило, и одно противоречило другому, а все опыты после, казалось бы, верных находок все равно заканчивались фитофторой. Пока однажды не пришел к четкому выводу, что есть два варианта: помидоры отравляются слизью либо этих вездесущих жирных слизней, либо дождевых червей. На кого бы вы подумали на моем месте? Я подумал поначалу так же, как и вы, – на слизней. И ошибся, слизни не виноваты. Отравление помидоров, вызывающее затем инфекцию фитофторы, вызывается слизью дождевых червей. И в дождливые годы вспышки этой болезни связаны не столько с ростом грибницы, сколько именно с одновременным притоком в верхний слой почвы наших миролюбивых создателей почвенного плодородия – ломбрикусов. Любая инфекция, как известно, легче поражает отравленный организм.

Я пойму сторонников органического земледелия, которые при этих словах насупятся сурово, ведь для них дождевой червь – предмет поклонения. Коллеги, все нормально: помидор – это исключение, которое подтверждает правило! Для остальных культур он полезен. Я потому и предлагаю сажать помидоры радикально обособленно от всех. Ведь, откровенно говоря, этот сеньор помидор на огороде и так всем нам мешает: из-за него ставится под удар картошка, его приходится вклинивать в плодосмен картошки, что крайне нежелательно.

Почему так получилось, что именно для томатов слизь дождевых червей в большом количестве является ядом, я не знаю. Для себя ответил на это так, что в местах, откуда помидоры родом, – в щебнистых горных районах, – дождевых червей нет, они там либо вымерзают зимой, либо просто не любят камни.

Тогда в голове все встало на свои места. Я понял противоречие, которого до того не мог уяснить: почему так часто приходилось видеть, как кусты помидоров, оставленные из рассады как последние ненужные и посаженные дома в какое-нибудь ведро, горшок – в любую даже неказистую емкость, – потом всегда давали некрупные красные плоды и никогда не поражались фитофторой. Хотя ведь при этом они могли расти на открытом балконе, где в целом холоднее, чем в теплице, ночью часто очень холодно, солнце сильно ограничено, питание скудное – а они все равно не болели. Никак не мог понять, почему такое же не может повториться в теплице. Вроде и проветриваешь, и мульчируешь, и теплой водой поливаешь…

Этот метод мною совершенствуется годами. Когда я окончательно пришел к нему, у меня уже был накоплен предварительный опыт выращивания помидоров в разных контейнерах. Я уже знал на практике, что хоть какие-то плоды можно получить даже в относительно небольших емкостях. Захотелось выяснить, какой объем грунта необходим для полноценного плодоношения. Оказалось, что 1/3 и 1/2 мешка – этого все же недостаточно для стандартного урожая, хотя уже впечатляет, когда в октябре и ноябре на уже полностью высохших кустах висят, точно елочные игрушки, гроздья красных свежих и совершенно здоровых помидоров. Наибольший эффект – в заполненных доверху плодородной почвосмесью стандартных мешках. Другие емкости пока не испытывал: разные ящики, бочки и прочие контейнеры наверняка окажутся еще удобнее. Достоинство мешков – это малые установочные площади, отчего под каждый при желании можно поставить «корыто» из пленки для полива. Они и без подставки могут стоять на бетонном полу теплицы, на досках или плитках. Поддоны с водой просто более надежно отрежут путь червям, которые имеют обыкновение ползать в дождливую погоду.

Использовал разные мешки для мусора. Одноразовые (плетеные зеленые) – не подходят, слишком быстро рассыпаются, вид неряшливый, хотя они и самые дешевые. Черные мешки из прочной пленки подходят, хотя и с натяжкой, их хватает более чем на один сезон. Лучше всего – прочные белые плетеные мешки, как для сахара, они долговечны.

Состав почвосмеси позволяет развернуться с органикой: можно класть до 1/3 объема компоста или навозного перегноя, а остальное – это обычная огородная земля. Можно смело добавлять несколько столовых ложек золы, лить раствор гуматов обычной концентрации по инструкции, как для удобрения грядок. Мы не боимся обжечь корни, так как ставим на заполненные мешки куст рассады прямо в горшке, чтобы корни прошли в мешок сквозь дренажные отверстия. Возраст рассады – 2–3 месяца, на выбор.

Мне приходилось набивать ряды мешков и весной в мае, незадолго до высадки рассады. Это приемлемо, просто несколько хлопотнее: приходилось перебирать все комки. Я исходил из того, что мелкие черви наверняка останутся и за 2–3 месяца вырастут в средних. Но пара червей средней величины куст не отравит (обычно на огородах летом в засуху, будь то в теплице или в открытом грунте, под кустами, которые владельцы регулярно поливают, собирается множество дождевых червей, которые любят влагу). Наша задача – сократить их количество до предела, особенно необходимо выбрать самых крупных. Кроме того, у нас есть еще два дополнительных средства. Во-первых, поверх грунта около горшка с кустом поначалу можно класть пластиковые пакеты, чтобы проверить, не соберутся ли под ними оставшиеся черви, – и не преминуть удалить их. Во-вторых, грунт можно пролить горячей водой, которую дождевые черви не переносят.

Уточнение.

По моим наблюдениям, растению помидора намного сильнее вредит слизь не навозного дождевого червя (полосатика), а обычного, или пашенного, живущего в обычной земле.

Вывод

Мешок с грунтом должен промерзнуть для гибели дождевых червей.

Как показывают наблюдения, дождевые черви не выдерживают даже несильного промерзания (-10 °C), а при -20 °C погибают на 100 %. Правда, за одну ночь вся толща мешка может не промерзнуть, поэтому лучше всего – это наполнить мешки с осени и поставить в теплицу. Там они медленно и верно промерзнут за зиму.

Совет начинающему

Основательно проморозить грунт можно даже в мае всего за одну морозную ночь, если разложить его в саду тонким слоем на куске пленки или рубероида.

Плодосмен при выращивании помидоров в мешках.

Все, кто познакомился с методом, задавали один и тот же вопрос: а можно ли сажать в эти же мешки помидоры на следующий год? Ответ такой: это исключено. Даже удивительно слышать такой вопрос.

В этом мешке в следующем сезоне вам придется посадить что-то другое (выбивать из него слежавшуюся землю очень трудоемко). Дыню или арбуз, можно что-то из ранней зелени. Для новых же помидоров надо наполнить новые мешки. А вот насколько эффективно можно будет чередовать их потом, время покажет. Теоретически, помидор должен попадать на старое место через 2 года. То есть в одном мешке надо наладить оборот: помидор-дыня-зелень-помидор. Можно все их держать в одной теплице, как у меня, они не мешают друг другу, получается, кстати, весьма красиво: красные помидоры и желтые дыни (правда, у всех у них в мешках пока была только свежая земля, я все время менял и лишь теперь собрался разнообразить опыт). Вот только останется ли там достаточно питания? Ведь перегной не вкопаешь, а садиться на пропитку минералкой нельзя. Воспользоваться травяным удобрением, навозной жижей? Время покажет.

Вывод

Истощенная и испорченная корневыми выделениями земля из-под помидоров в мешках – это прямой материал для компостирования, для пересыпания слоев цветочной, клубничной и огородной ботвы или скошенной газонной травы. Это подходящий субстрат для приема на компостной куче туалетных сливов. В любом случае при компостировании нужна земля – и вот она, прямо осенью, из отработанных мешков. Компостирование восстановит ее в лучшем виде даже за год, а за два – и подавно.

Совет начинающему

В отработанном мешке с плотной землей после помидоров не так сложно воссоздать благоприятные условия питания для дыни или арбуза.

Если вы использовали в почвосмеси много компоста, то теперь там много полостей, которые примут питательный раствор. Кроме того, земля слежалась и просела, значит, сверху в мешок можно досыпать 1/3 свежей земли. Таким образом, поступаем так: сначала проливаем мешок болтушкой компоста (размешиваем хорошенько в ведре с водой компост, а еще лучше навоз или птичий помет) – делать это, конечно, лучше еще осенью и несколько раз, давая почве в мешке подсохнуть. Напитавшись навозной жижей или травяным удобрением, почва обретает питательность. Затем, насколько позволяет свободное пространство мешка, досыпаем свежую землю, перемешанную с компостом.

Очень важным доводом в пользу выращивания помидоров в мешках является возможность выращивать их ежегодно в одной теплице. Техническое совершенство метода в сторону облегчения труда еще далеко не достигнуто: так, я собираюсь использовать емкости разного объема из свернутого рубероида (обмотка на пенек с закреплением скотчем, по технологии это похоже на изготовление стаканов для рассады из бумаги, намотанной в 2–3 слоя на банку). Это не только сделает емкость более долговечной, но и облегчит выемку и замену старой земли на новую.

Дополнительные преимущества выращивания помидоров в мешках.

Этот способ нравится мне все больше. Неожиданно открываются его новые преимущества. Коротко обрисую их. Прежде всего, наконец решается проблема «одной теплицы»: как выращивать в одной теплице помидоры много лет подряд. Ради эксперимента я посадил в одной теплице в мешках сразу шесть культур – и они все дали урожай: помидоры, баклажаны, сладкие перцы, дыни, арбузы, огурцы. Правда, на полдороге огурцы пришлось удалить – слишком много места захватили их плети, вылезающие из черного мешка для мусора.

Очень важное преимущество – это возможность за день полностью расправиться с белокрылкой, тлей и прочими возможными вредителями. Делается это так. В солнечный день, когда солнце полностью накроет купол теплицы, вы закрываете на шпингалеты все двери и форточки и начинаете отсчет времени. Помидорам можно жариться без ущерба часа 3–4. За 3 часа при бетонном полу там прогреется каждая щелка. Потом вы открываете, проветриваете – и там больше никого…

Совет начинающему

Метод выращивания помидоров в мешках на практике оказывается гораздо привлекательнее, чем это может показаться поначалу при чисто теоретической оценке. Испытайте его в своей теплице на 2–3 обособленных растениях, установленных в мешках на изолирующей платформе и не соприкасающихся листьями с другими помидорами.

Я случайно открыл для себя такие возможности, когда однажды забыл утром открыть двери теплицы перед отъездом на весь день. Надо сказать, что в ней к тому времени завелись муравьи, много муравьев, но я их не считаю вредителями, поэтому не обращал на них внимания. Так вот, день выдался солнечным, и когда я приехал и проветрил теплицу (на растениях жар не сказался), я с удивлением обнаружил на бетонном полу рассыпанные точки: от перегрева погибли все муравьи до единого! И их потом долго вообще не было, месяцами. И я подумал: раз их не спасли подземные катакомбы, то ползающие по листьям насекомые не выдержат и подавно.

И, наконец, отметим тот благоприятный факт, что теплица с бетонированным или выложенным плитками полом – это чистый, сухой и светлый ангар, где так удобно вести различную хозяйственную работу по участку: что-то чинить, налаживать, складировать…

Вывод

На самом деле на садовом участке в средней полосе надо бы иметь 3 теплицы для нормального севооборота. В современных условиях это стало доступно, не то что в «эпоху стеклянных теплиц»! Тогда у вас будут все время чередоваться три «команды», впрочем, весьма полезные и делающие жизнь за городом прекрасней: 1) помидоры, баклажаны, перцы (сладкие и острые); 2) арбузы, дыни; 3) на раннюю зелень: салат, петрушка, чеснок, базилик, морковка, зеленый горошек, кустовая фасоль – эти культуры являются благоприятными предшественниками для помидоров, вы сможете получить их урожай в теплице примерно на месяц раньше огородных посадок. Конечно, все три теплицы должны ежегодно удобряться компостом, так как деятельность микроорганизмов активнее очищает почву как от инфекции, так и от остаточных корневых выделений.

Баклажан

Вырастить баклажаны намного проще, чем помидоры, если речь идет о теплице. А баклажаны в средней полосе вообще лучше сажать только в теплице, так как тепличные кусты, по сравнению с растущими в открытом грунте, получаются гораздо выше и раскидистей и, соответственно, дают несопоставимо более высокий урожай.

Отличием от помидоров можно считать то, что селекция «синих» не сделала такого же мощного рывка. Для них не выведено такого количества разных сортов, в том числе холодостойких, как мы имеем сегодня для помидоров. В итоге в магазине семян вы встретите выбор из единичных сортов, которые фактически не способны расти в открытом грунте средней полосы – им холодно.

Сами по себе баклажаны очень выносливы и обычно ничем так просто не болеют. Есть только одна сложность. К кому в теплицу вы их собираетесь подселять, если тепличное место ценится высоко и его может просто не быть? К помидорам? Да, часто баклажаны в ограниченном количестве ютятся с перцами в торце у зарослей помидоров. В первый год после установки теплицы все пройдет прекрасно, а дальше что? Снова пасленовые после пасленовых? Нарушение плодосмена кого хочешь рано или поздно доведет до злостных болезней! Помидоры обязательно однажды сломаются и начнут болеть фитофторой. Баклажаны тоже сломаются: измельчают.

Проблема теплиц до сих пор остра для приусадебных участков. По скольку теплиц чаще всего держат их владельцы? По одной! Огурцы – где-нибудь в открытом грунте под временным туннелем, а теплица – сугубо для помидоров с перцами и баклажанами. Растениеводы, которые считают себя наиболее продвинутыми, имеют две теплицы, чтобы чередовать через год пасленовые с тыквенными.

Вывод

Для сортоиспытания лучше купить три сорта и ежегодно брать от каждого по нескольку семян на выращивание рассады, чем 3 года сеять по многу семян одного сорта.

Совет начинающему

Баклажаны – южная солнцелюбивая культура. Уже в мае, по возможности раньше, начинайте переносить на день рассаду баклажана в теплицу, где лучше освещенность.

Рассадный способ выращивания баклажанов

Рассада баклажанов получается элементарно в одной миске без пикировки и спокойно дорастает там до 2 месяцев. Ставят ее рядом с рассадой помидоров, при том же световом и температурном режиме. Рассада баклажана словно отстает в росте от помидоров: просто у нее не такая высокая скорость роста. Вот по этой причине баклажан довольствуется меньшим объемом грунта, ему не требуются отдельные горшки под каждое растение, хотя окучивание и подкормка в месячном возрасте не помешают.

Баклажан – это растение самоопыляющееся, как и помидор, и в теории достаточно иметь в теплице всего один сорт. Однако на практике кусты не всегда хорошо завязывают плоды: поначалу даже бывает непонятно, что им мешает, почему завязи засыхают и облетают, но потом все-таки кое-что завязывается. Выход в том, что надо либо найти уверенно завязывающийся сорт, либо проводить искусственное опыление кисточкой.

Баклажан относится к пасленовым, поэтому выращивайте его всегда в одной компании с помидорами и перцами, иначе, присоединив его к тыквенным, получится, что вы нарушаете ротацию помидоров (вклиниваете в положенный год отдыха почвы от пасленовых культур пасленовую культуру).

Вывод

Баклажан относится к неприхотливым растениям. Курьезной его особенностью является то, что единственный нападающий на него в течение лета вредитель – это колорадский жук! Иногда он пробирается даже в теплицу…

Совет начинающему

В теплице предоставьте баклажану полноценные условия выращивания: достаточно места по его габаритам, без тесноты, а также достаточную освещенность солнцем. Лучше вырастить один крупный куст, чем два-три мелких куста на той же площади, иначе вам будет просто нечего жарить.

Почва под баклажаны

Баклажан неприхотлив к почвенным условиям, почва для него может быть как песчаной, так и суглинистой, показатель уровня ее кислотности рН – в районе 5,5–7. Иными словами, кислую почву средней полосы под эту культуру довести до нужного уровня несколько проще, чем для томата. Обилие перегноя приветствуется, хотя растение баклажана, напоминающее пальму, с его всего несколькими плодами-мешочками, никак нельзя отнести к нитрофилам. Просто-напросто компостом, перегноем желательно насытить землю под любое огородное растение.

Нормирование завязей на кустах баклажанов

Формировка кустов не требуется, так как особой раскидистостью они не отличаются.

Снятие наиболее крупных плодов для использования в пищу ускоряет тем самым рост оставшихся. Нормирование завязей может понадобиться в конце лета: самые мелкие и явно не успевающие набрать размер – срезаем, остальным даем дозреть.

Сладкий перец

Как и в случае с баклажанами, селекция пока не сделала в отношении сладкого перца такого же мощного рывка, как у помидоров. Выбор его сортов для средней полосы невелик, поэтому здесь сладкий перец остается тепличным растением. В открытом грунте при холодных ночах он, конечно, не погибает, растет, но дает меньшее количество плодов, да и те получаются совсем мелкими.

Редкий владелец теплицы не посадит себе где-нибудь с краю для «уплотнения» помидоров несколько кустов сладкого перца. Растение это неприхотливое, забот, кроме полива, не требует. Растет как бы само по себе – и вдруг одаривает нас мясистыми вкусными плодами, подтверждая истину о том, что разнообразие ценней монокультуры.

Редко какая гусеница позарится на листву перца, хотя все же находятся и на нее вредители. Их следует вовремя снимать, обнаружив характерные погрызы на листьях, и удалять из теплицы для производства «вонючки» (жидкого травяного удобрения) в компанию слизней, колорадских жуков и пр.

Вывод

Перец относится к пасленовым, поэтому его тоже выращивают в одной теплице с помидорами.

Совет начинающему

По размеру куст перца в среднем еще меньше, чем у баклажана, учитывайте это при распределении своих растений в теплице: ваши сладкие перцы не должны оказаться в тени своих рослых собратьев.

Рассадный способ выращивания сладкого перца

Сладкий перец семенами прямо на грядку не высевают, он не успеет уложиться в сезон. Его выращивают только через рассаду. Возраст рассады – 2 месяца, хотя при хороших условиях выращивания и использовании большой емкости допустимо высаживать и трехмесячные кусты.

Семена его всходят примерно на неделю позже, чем одновременно посеянные семена помидоров. Не ругайте зря агрофирму, таково свойство перцев.

Кто-то из тепличников растит рассаду этого перца в отдельных стаканчиках. При этом размер стаканчика неизменно остается маленьким, 200 мл, что говорит нам о том, что рассаду перцев можно спокойно растить и в одной емкости, рощицей, без пикировки. Она без проблем это выдерживает.

Вывод

Перец относится к самоопыляемым растениям, его можно выращивать одним сортом. Первые цветки могут не завязываться из-за того, что растение еще на набрало необходимой мощи. Это можно считать нормальным, хотя многие садоводы жалуются. Далее поведение кустов само по себе выправляется, появляются быстро увеличивающиеся завязи. Если вам позволяют размеры теплицы, посадите в ней 2–3 разных сорта сладкого перца ради разнообразия плодов: они будут отличаться по цвету, размеру и, конечно же, по вкусу.

Совет начинающему

Сладкий перец не успевает образовывать придаточные корни на стебле при окучивании, поэтому для него применяют совсем невысокое окучивание. Просто подсыпьте 2–5 см свежей земли – и все. Туда устремляются корни из нижнего кома земли. Так что для перцев окучивание все равно является действенным приемом.

Почва под сладкий перец

Сладкий перец относится к тем овощным культурам, которые хуже всего переносят кислые почвы. Сладкому перцу нужен показатель уровня кислотности почвы рН 6–7. Другими словами, если вы не занимаетесь системно раскислением огорода с помощью различных соответствующих удобрений (органика, зола, травяное удобрение) и известняковых материалов, а удобряете свои грядки только гранулированными минеральными удобрениями, если вы применяете для повышения рыхлости грунта теплицы только торф, то перцу, впрочем как и помидорам, здесь придется не сладко.

Вывод

Несмотря на то, что сладкий перец неприхотлив к почве, в условиях плотной засадки в теплице он, скорее всего, не справится с тем, что надо соперничать за питание с мощными корнями помидоров. Если у вас до сих пор плохо росли перцы, то, наверно, причина была в этом. На этом, кстати, может погореть и баклажан. Конкуренция за питание – это важнейший ограничивающий фактор в аллелопатии (наука о благоприятном взаимодействии отдельных культур): даже дружественные культуры нельзя размещать слишком близко друг от друга.

Совет начинающему

Есть возможность уместить несколько растений сладкого перца в небольшой и уже занятой помидорами теплице так, чтобы помидоры не мешали перцам своими мощными корнями.

Для этого перцы сажают в какие-либо ящики с землей, которые ставят в любом достаточно освещенном месте среди помидоров (можно разместить их в ряд прямо под помидорами вдоль светлой стенки). Сладкий перец настолько неприхотлив, что дает прекрасный урожай и в небольших емкостях, даже в 10 л (ведро), хотя лучше 15–20 л. Сладкий перец и баклажан можно сажать в помидорной теплице в обычных пластиковых пакетах из супермаркета, заполненных землей. В тесноте, да не в обиде!

Нормирование завязей на кустах сладкого перца

Сладкий перец отличается тем, что его срывают и зеленым, едва он достигнет подходящего размера для приготовления традиционных блюд типа фаршированного перца. (Хотя, как хорошо известно, наиболее полезен созревшим, красным, как источник витамина С, и ради этого часть плодов стоит держать в теплице до самого мороза.) Таким образом, нормирование его завязей успешно поддерживается, будучи пущенным на самотек. В августе ставшим уже достаточно крупными кустам хватает питания для полноценной выгонки оставшихся завязей. Лишь в сентябре мы прищипываем верхушки – точки роста побегов вместе с соцветиями, – чтобы растения не расходовали на них свои силы.

Вывод

Исходите из того, что в целом растение сладкого перца, ровно как и баклажана, сможет стоять в теплице в средней полосе до самого ноября. Мороз им там не страшен. Независимо от состояния листвы, плоды на ветках будут до самого конца сохраняться и подрастать, и даже мелкие завязи можно будет потом собрать и использовать в кулинарии. Так что с нормированием завязей можно и не мудрить.

Совет начинающему

Чем более спелые плоды сладкого перца, тем они вкуснее. Если желаете попробовать их такими, какими их ни за что не встретить в продаже, подождите до полной спелости.

Острый перец

Из всех пасленовых, которые выращивают через рассаду (помидоры, баклажаны, сладкий перец, острый перец), острый перец проще всего довести до урожая. Наверно, потому, что его не берут вредители и болезни: кто ж на него нападет, если отвар красных стручков острого перца используют против различных вредителей и даже против самой фитофторы на помидорах! Даже в холодный сентябрь он успевает покраснеть прямо на кусте в открытом грунте. Лишь бы не попал слишком рано под заморозок.

Семена его, правда, всходят медленнее, чем у помидоров. Поэтому у садоводов нередко возникает беспокойство: посеяны они были одновременно, помидоры взошли, а перцы нет – значит, не иначе как семена негодные попались. Ничего страшного: подождите – взойдут!

Рассадный способ выращивания острого перца

Острый перец разводят на огороде только через рассаду. Возраст ее – стандартный для пасленовых, обычно 2 месяца. Хотя чтобы проще было получить результат (острого перца в хозяйстве много и не нужно), оправданно держать рассаду и до 3 месяцев. Сеять на двухмесячную рассаду можно куртиной в одном лотке, потом просто своевременно удалить ножницами самые слаборослые, мелкие и кривые побеги.

Почва под острый перец

Почву острый перец желает получить такую же, как и сладкий, – нейтральную и перегнойную. В открытом грунте рядок этих растений лучше всего себя чувствует на вершине невысоких гребней, где кустики размещены на расстоянии около 20 см друг от друга. Впрочем, какой овощ в средней полосе плохо покажет себя на вершине такого гребня!

Нормирование завязей на кустах острого перца

Острый перец, особенно мелкоплодных сортов, чаще всего растет у садоводов без всякой формировки и нормирования завязей, весь усыпанный красными нарядными «сосульками». Не та культура, чтобы тратить время на ее пасынкование или прищипку цветков!

Вывод

Куст острого перца спокойно переносит первые сентябрьские заморозки и продолжает расти. Где-то в конце сентября – начале октября, при приближении уже сильных заморозков, кусты острого перца благоразумно срезают целиком, под корень, вместе с зелеными и красными плодами, и относят в теплицу. Развешанные на веревке, здесь они могут отдать последние вещества дозревающим плодам.

Совет начинающему

Острый перец – это многолетнее растение, и некоторые садоводы осенью из-за его высокодекоративного вида осторожно выкапывают отдельные кусты, пересаживают в горшки и переносят в дом для продолжения роста и плодоношения на светлом подоконнике.

В хороших условиях (зимой все завязи уже должны быть оборваны, чтобы не перегружать корень и листву) кусты остаются вечнозелеными до весны, и их снова высаживают на огород, где они дают урожай несколько раньше и выше, чем посеянные заново растения. Правда, потом растения все-таки выдыхаются, и второй раз зимовать их уже не заносят.

Картофель

Картофель размножают не только клубнями, но и рассадой, выращенной из семян. Пакетики с семенами сортов и гибридов картофеля продаются в садовых магазинах вместе с семенами других культур.

Из семян выращивают в первый год небольшие клубни, которые нужны только в качестве элитного посадочного материала на будущее. Они пойдут сугубо на дальнейшее размножение картофеля у нас на огороде. С помощью семян мы получаем свежую сортовую линию. Точнее, не одну, а множество линий, из которых в первую осень следовало бы по величине первого урожая отобрать только лучшие кусты для последующего размножения.

Сколько покупать пакетиков с семенами, чтобы получить посадочный материал для создания картофельной плантации среднего размера (скажем, размером в одну сотку) с нуля?

Ну, если делать все аккуратно, с максимальной сохранностью, и особо не проводить отбраковку, кроме совсем уж никчемных экземпляров, да если повезет с погодой, то хватило бы пары пакетиков. А вообще ради такой задачи по-умному следовало бы действовать с запасом: купить разных сортов, по нескольку пакетиков каждого. В первый же сезон по результатам отбраковать больные и худосочные.

Считается, что клубни, выращенные самостоятельно из семян, не содержат вирусную и грибную инфекцию, что они более здоровые, чем клубневый посадочный материал, который продают агрофирмы. Не стоит идеализировать, в урожае мы сразу получим заболевшие паршой кусты (кусты, у которых все клубни поражены характерными признаками). Но в целом будет больше здоровых кустов, и есть из чего выбирать и по форме, и по количеству клубней, а также по их величине.

Вывод

Семена картофеля – это не семена, скажем, морковки или укропа в том смысле, в каком мы привыкли получать от них результат. Семена картофеля не дают настолько же похожие друг на друга растения. Там будет больше брака и совсем непохожих друг на друга клубней у разных кустов.

Совет начинающему

Не судите по своему первому опыту о достоинствах семенного способа размножения картофеля. Возможно, в первый раз вы просто проморгали свою удачу. Слили ее вместе с браком в компостную кучу. Нацеливайтесь не на массовость, а на штучность. По сути, вы занимаетесь селекционной работой, ее завершающей стадией.

Получение рассады картофеля из семян

Если семена только что куплены, их можно не прогревать, они и так достаточно дружно всходят. А вот замочить их на ночь стоит. Перед посевом их подсушивают на листе бумаги, чтобы стали сыпучими.

Стаканчики для отдельных растений картофеля не используют, так как сеянцев получается слишком много, достаточно одного поддона или ящика, куда их высевают в три рядка. Семена равномерно рассыпают в бороздки глубиной около 1 см. Можно использовать и другой способ посева. В поддон насыпают столько земли, чтобы она равномерно легла по дну слоем в 1–1,5 см. Затем семена тщательно перемешивают с этой землей и снова равномерно распределяют по поддону, осторожно поливают. После чего сверху крошат влажноватую землю – так, чтобы она равномерно покрыла посев слоем 0,5–1 см. Вторично поливать уже не нужно, чтобы избежать переувлажнения: поддон помещают в пакет и ставят в теплое место до прорастания семян.

Разумеется, землю надо использовать только свою, с огорода, а никакую не торфяную. Ведь картофель – это всерьез и надолго, и влияние ювенильного периода в этом случае следует учитывать как ни с одной другой огородной культурой. Даже ничем удобрять ее дополнительно не нужно. И никакой стерилизации! Всходы сорняков удалять вручную.

Весной у нас нет никакой спешки с получением рассады картофеля, поэтому семена можно высевать весь апрель и начало мая. К началу или середине июня – это не принципиально, урожай все равно успеет налиться – рассада будет готова для высадки на грядки. Лучший возраст для рассады картофеля – 1,5 месяца.

Так как картофель – это холодостойкое растение, то лучше всего растить в мае рассаду на застекленной лоджии или в теплице, где светлее, чем в квартире, перенося ее в дом лишь в морозные ночи. Мороза рассада картофеля не выдерживает.

Семена у картофеля по форме и размеру похожи на семена помидоров-черри. Отсюда семядоли – мелкие, и сами всходы первое время остаются мелкими. По ходу выращивания сеянцев в поддон осторожно досыпают землю между рядками – это окучивание сеянцев для придания им устойчивости. Где-то на 3–4-й неделе выращивания возможна разовая подкормка раствором гуматов с микроэлементами.

Поливать утром и вечером, не допуская сильных переливов. Избыток воды сливать наклоном поддона. Полное пересыхание земли недопустимо на всем протяжении выращивания. Ну, то есть, конечно же, допустимо, но это большой риск.

Иногда днем рассаду выставляют из теплицы на улицу, понемногу приучая ее к прямому солнцу и ветру. На ветру в стенках стебля у всех растений вырабатываются укрепляющие вещества, что делает их тверже и устойчивее даже к сильному ветру. В этом и состоит смысл закалки ветром. Не приученные же к ветру сеянцы сразу ломаются от сильных порывов. И для хрупкого от природы картофеля это особенно важно.

Вывод

Рассаду, предназначенную для теплицы или для открытого грунта, воспитывают по-разному. Рассада картофеля отличается от помидоров, баклажанов и перцев тем, что она предназначена для открытого грунта, поэтому к ее закалке предъявляются большие требования. То, что в мае, находясь со всеми на застекленной лоджии или в теплице, она будет подвергаться по ночам почти убойному холоду (на грани выживания, при нулевых и даже несильных минусовых температурах), это уже хорошо. К этому необходимо добавить закалку прямым солнцем, ветром, а также совсем не помешает закалка засухой и жарой. Получится очень выносливое, поистине несгибаемое поколение картошки. Наша игра в селекционеров набирает обороты! Осталось добавить нашим победителям главное качество – высокую урожайность.

Совет начинающему

Заядлый картофельщик вам подтвердит, что любая работа по выращиванию картофеля – хоть семенами, хоть клубнями – это всегда сортоиспытания, выбор из множества сортов.

Дело в том, что встреченные вами в продаже сорта могут сильно отличаться друг от друга, в том числе по устойчивости к основным болезням картофеля. По этой причине в случае с семенами не ограничивайтесь 1–2 сортами, выбранными чисто по описанию на пакетике. Лучше купите все сорта и гибриды, которые есть в наличии, иначе просто не узнать, какой же из них на самом деле лучший именно для вашего места.

Почва под картофель

Картофель предпочитает почву с показателем рН 4,5–6, он гибок к уровню кислотности, хорошо получается как на черноземе, так и на серой лесной почве или окультуренной дерново-подзолистой.

Пока рассада растет, мы выбираем для нее место на огороде. Чем оно более солнечное, тем лучше будет результат, поскольку клубни – это крахмал, а крахмал – это фотосинтез.

Картофель заслуживает плодородной почвы, такой, как и для других высокопродуктивных культур. Принято считать, что в земле не должно быть слишком уж сильного избытка азота, иначе ботва увлечется ростом и заложит слабенькие клубни (такое случается с картофелем по свежему навозу; к слову, картофель не переносит хлор, поэтому под него не вносят и фекальный компост из-за присутствия в нем поваренной соли). Это справедливо, так как данное растение не является нитрофилом. Тем не менее это не означает, что в земле азота должно быть мало. Перегнойный материал – бесхлорный компост или навозный перегной – необходим. Зола тоже желательна в небольшом количестве как дополнительный источник микроэлементов и столь любимого картофелем фосфора. И не в лунки, как делают многие, а под сплошную перекопку. Зола, насыпаемая в лунки при посадке рассады или клубней, отравляет (как говорят, «обжигает») растения высокой концентрацией растворимых калиевых солей.

Перекопанная с удобрениями почва после полива должна выстояться 2–4 недели, чтобы удобрения усвоились. Такая высокоплодородная почва по-матерински примет нашу рассаду и даст ей полный рост.

Вывод

Фактор почвы исключительно важен для картофеля, он – самый важный. Не ошибиться с предшественником, возобновить вынесенное питание и равномерно распределить его в почве – без этого не узнать, на что способен в действительности ваш сорт. Многие ищут все новые сорта, ругая предыдущие, и при этом просто не позволяют им состояться, сажая, например, из года в год картофель после картофеля!

Совет начинающему

Учитывая, что для картофеля самое опасное – это отравление закисными соединениями почвы при ее заливе затяжными дождями, всегда сажайте картошку так, чтобы условный центр куста оказался выше уровня почвы.

По этой причине лично я в средней полосе (условия избыточного увлажнения, где в любой момент в почве может возникнуть переувлажнение) никогда не рою ямки при любой посадке картофеля, рассадой или клубнями, а размещаю их по линии на поверхности грядки и затем присыпаю землей с боков, давая начало окучиванию.

Приучать же картошку особой закалкой к избытку влаги на уровне рассады – очень рискованно, хотя и возможно. Любые заливания водой для картофеля – это игра с огнем, он может «сломаться» и стать уязвимым к инфекции.

Отбраковка рассады картофеля при пересадке на грядки

Итак, рассада готова, пора высаживать ее на постоянное место. Сейчас мы проводим первую отбраковку. Безжалостную, потому что она безошибочна: по размеру сеянцев. На поддоне хорошо видна разница в размерах сеянцев: мелкая рассада даст затем только мелкие кусты, поэтому ее можно сразу выбросить и не использовать для посадки на делянку. Высаживаем только крупные и средние кустики.

Совет начинающему

При посадке сразу окучивайте кустики до самых верхних листьев, чтобы торчали одни лишь верхушки, это несколько повысит их сохранность.

Малый размер рассады создает обманчивое впечатление относительно густоты посадки. Хочется посадить их гуще, чем требуется, – это типичная ошибка. При плодородной почве и хорошем уходе сеянцы превратятся к концу сезона в такие мощные растения, что каждому из них потребуется примерно столько же места, сколько и кустам, выращенным обычным способом из клубней. Среди сортов и гибридов, семена которых можно встретить в продаже, имеются такие, у которых очень велика способность образовывать столоны (подземные побеги, на которых закладываются клубни), например «Лакомка», «Сказка». Для них потребуется полноценное окучивание. Следовательно, при высаживании наших отборных сеянцев на расстоянии 20–30 см между растениями нам понадобится расстояние между рядами никак не менее 60–70 см. Иначе говоря, для наших былинок мы придерживаемся тех же расстояний, что и на обычных бороздах картофельного поля! Ничего, к августу это будут уже не былинки. Многие кусты дадут до 20–30 клубней.

Вывод

Мы можем придерживаться такого просторного размещения, добиваясь равномерного распределения полноценных кустов и не опасаясь выпадов, так как используем только отборные, хорошо развитые сеянцы. Для картофеля этого достаточно для получения полностью заполненной плантации, так как его сеянцы активно приживаются и растут. Однако их еще предстоит сохранить от колорадского жука!

Уход за высаженной рассадой картофеля

Одна из неожиданных неприятностей, которая может постичь высаженную рассаду, это ночное нападение колорадского жука, который съедает подчистую кустики, которые еще не тронулись в рост, переживая последствия пересадки. В конце мая жука уже довольно много. При соседстве с бороздами обычного картофеля вероятность нападения жука на рассаду велика, близка к 100 %. Отмечается постоянно такой факт, что чем вкуснее сорт, тем сильнее его атакуют жуки. Так что за ценный сорт под названием «Лакомка» придется и бороться сильнее. Временные укрытия из лутрасила на дугах, всевозможные пластиковые стаканчики и банки – все это защитит рассаду в первые 2 недели. С крупным кустиком высотой 5–7 см жуку уже не справиться, и тогда укрытие можно будет снять. Кстати, на молодых растениях картофеля вскоре начнут обнаруживаться и кладки яиц колорадского жука, а затем и скопища личинок. Всю эту нечисть придется собирать, точнее, давить прямо на листьях, дочиста. Для облегчения этой работы, видимо, целесообразней всего сажать рассаду картофеля в один длинный ряд, так легче проводить осмотр ботвы.

«А не проще ли будет опрыснуть соответствующим современным препаратом?»

Да, для кого-то это – проще некуда: в каждом садовом магазине этих препаратов всегда в избытке, и они живо раскупаются в сезон. Я же ими по какому-то убежденному непреодолимому неприятию не пользуюсь.

Вывод

Несмотря на проводимый дневной сбор отдельных жуков, молодую рассаду картофеля следует накрывать на ночь, чтобы уберечь ее от активного и в ночное время колорадского жука.

Совет начинающему

Не забывайте, что у нас есть мини-парнички для рассады: их прозрачные крышки имеют такой состав, что под ними растения не перегреются на долгом солнце. Так что если вам надо уехать, под ними можно постоянно держать укрытой рассаду картофеля первые 2 недели.

Отбраковка после получения урожая из рассады картофеля

Если уж вы взялись за рассаду картофеля, то после ее высаживания на постоянное место и до самого сбора клубней в августе-сентябре ее необходимо щедро поливать. Зато какого качества урожай вас ожидает! Солидные агрофирмы абы какие сорта семенами не продают, а только весьма привлекательные по силе и урожайности. Какой бы величины клубни вы ни получили в первый раз, в них заложен большой потенциал.

Урожай от каждого растения, полученного из семян, я поначалу оставляю на земле в виде кучек, или «семей», чтобы после сбора оценить общую картину и прикинуть, какие кусты следует оставить, а какие забраковать. На таком материале хорошо видна различная наследственность «семей», ведь они получены не вегетативным размножением, а генеративным, через опыление, следовательно, у них может быть разная наследственность. Действительно, «семьи» вроде бы одного сорта или гибрида довольно сильно отличаются в пределах одного пакетика семян, давая очень пеструю картину. Они различаются и по цвету, и по форме, и по количеству клубней, и по их размеру, и по пораженности болезнями. Какие-то «семьи» оказываются сильно поражены паршой, я их сразу отбраковываю. Какие-то явно малопродуктивны, дают по 1–2 клубня, а иные вообще не дают клубней, – понятно, что дальше оставлять на развод их ни к чему. Есть «семьи» со слишком уж «разлапистыми» клубнями. Оставляем на развод только урожайные кусты с ровными клубнями характерной для данного сорта окраски. К сожалению, при этом первом отборе мы не имеем возможности пробовать на вкус представителей каждой «семьи», это слишком уж трудоемко.

Вывод

В кропотливом мероприятии получения элитных линий картофеля из семян не обойтись без отбраковки. Неверно весь полученный урожай пускать в непрерывный круговорот обычного выращивания картофеля с помощью клубней. И в дальнейшем следовало бы продолжить отбраковку с помощью покустового отбора, таким образом оставляя себе для постоянного размножения только самые качественные клубни.

Совет начинающему

Не уподобляйтесь тем «многоопытным» садоводам, которые в течение всего сезона вообще не поливают свою картошку, какой бы способ выращивания они вам ни навязывали.

Есть научно обоснованные нормы полива для каждой культуры, которые уже нами обсуждались: взрослый куст картофеля в солнечный день расходует в среднем 3 л воды. Поливайте почаще и хотя бы приближенно к этой цифре – и потом сравните свой урожай с урожаем «многоопытных».

Огурцы

Когда-то огурец считался у нас в средней полосе чисто рассадной и чисто тепличной культурой. Точнее, парниковой. Была даже такая поговорка: хорошо, как огурцу в парнике!

Всевозможные методики навозного разогревания грунта в парниках – это все из ушедшей эпохи. Выбор холодостойких сортов был невелик. В наше время, когда сортов и гибридов для открытого грунта чуть ли не половина сортимента, овощевод-любитель имеет широкий выбор. Теперь огурцы выращивать почти так же просто, как кабачки. Почти.

Совет начинающему

Обратите внимание, что не все сорта и гибриды огурца подходят для засолки. Среди них имеются сугубо десертные сорта, предназначенные для салатов. Об этих особенностях написано на пакетиках с семенами.

В средней полосе с появлением множества современных раннеспелых и среднеспелых сортов люди в большинстве отказались от выращивания огурцов рассадным способом, предпочитая сеять их сразу семенами на грядки в открытый грунт или под временные туннели из лутрасила. Лутрасил оказался наиболее подходящим материалом для временного укрытия, так как дает рассеянный свет и не допускает сильного перегрева воздуха. Временный пленочный туннель, установленный над огуречной грядкой с середины мая по середину июня, ускоряет получение урожая: под ним семена быстрее всходят, быстрее проходят фазу маленького куста; а как только у них начинают во все стороны расти плети, лутрасил удаляют. Кто-то надеется накинуть лутрасил и в августе-сентябре, чтобы продлить плодоношение, но к тому времени плети ранних сортов уже выдыхаются и полностью желтеют. Чтобы заметно продлить плодоношение, семена ранних и среднеспелых сортов и гибридов сеют многоступенчатым способом, волнами с разницей в 2 недели, в разных местах огорода.

Рассадный способ выращивания огурцов

Рассадный способ позволит вам получить более ранний урожай как в открытом грунте, так и под временным туннелем. Кроме того, он позволяет использовать более долговечные в плане плодоношения среднеспелые и даже позднеспелые сорта и гибриды огурцов. Только в обязательном порядке выбирайте сорта и гибриды, предназначенные для открытого грунта (на пакетиках с семенами таких сортов пишут что-то вроде: «предназначены для выращивания в открытом грунте или под временными пленочными укрытиями»).

Разные сорта огурца совершенно по-разному переносят холодные ночи. Те, которые предназначены для открытого грунта, нам подходят.

«А почему нельзя взять современный урожайный гибрид, предназначенный для тепличного хозяйства, и в начале июня не снимать туннель, а все лето растить плети под покровом лутрасила?»

Почему нельзя – можно, кто-то так и поступает. А вам охота все лето открывать и закрывать туннель, все лето бороться с ветром? Проще выращивать огурец как все овощи, открытым.

Итак, примерный порядок действий.

Вы сеете на рассаду в конце апреля сразу и ранний, и среднеспелый, и поздний сорта, в довольно крупные, до 1 л, горшки. К концу мая получаете рассаду наилучшего возраста – ей 1 месяц. В каждом горшке находится по 1–3 коренастых сеянца (сначала, после замачивания на ночь, в горшок сеем по 3–5 непроросших семечек или по 2–3 проклюнувшихся семечка одного сорта; прогревать семена огурцов не обязательно; затем всех мелких срезаем). У них молодые сильные корни, способные быстро прорасти сквозь дренажные отверстия на любом месте, куда вы прикопаете горшок.

Через пару недель, или где-то в середине мая, сеете на рассаду таким же образом ранние и среднеспелые сорта, чтобы высадить их на другие грядки второй волной примерно в середине июня. А еще через 2 недели, или в конце мая, сеете прямо на грядки третьей волной семена раннеспелых и среднеспелых сортов. Такой многоступенчатый посев позволит вам иметь в августе и сентябре зеленые плети вместо пожухших.

В целом, если говорить именно о рассаде огурца, состояние ее корней в горшках все решает. Эта рассада не переносит передержки, ее нельзя держать более 30–35 дней с момента появления всходов. Пока корням огурца просторно в коме земли, они остаются здоровыми и белыми и их сеть на поверхности кома напоминает марлю – кусты остаются здоровыми. Вот сейчас бы их и посадить! (Можно прямо в горшке, а можно – осторожно вынув из горшка.) При задержке же с посадкой корни начинают блуждать вдоль стенок горшка и наслаиваться друг на друга. Они желтеют и местами отмирают. Такова бывает передержанная рассада в возрасте 1,5–2 месяцев. Если ее пересадить даже на плодородную почву, корень уже не может оправиться, растение почти перестает развиваться. Оно надорвалось.

Данное наблюдение поможет вам понять, почему при неаккуратной пересадке рассады огурцов, вынутой из общего ящика, получается так много выпадов: у этой культуры нежные корни; если они слипнутся, то в тесноте загниют. Если уж выращивать рассаду огурца в общем ящике (когда нужно получить много посадочного материала), то использовать рассыпчатую перегнойно-песчаную землю и вырастить молодые кустики двух-трехнедельного возраста. У них будут короткие корешки, и при выемке на них останется много почвы, слипания корней при посадке не произойдет, растения легко приживутся и быстро пойдут в рост.

Совет начинающему

Для рассады огурцов используйте по возможности крупные емкости. Дело происходит в конце апреля, недостатка в земле нет. В крупных горшках корни будут сильнее и жизнеспособнее, а для огурцов корни – это все.

Весь май рассаду огурцов, по крайней мере днем, можно растить на застекленной лоджии, если она расположена на солнечной стороне. В теплице тоже отличные условия для нее: в начале мая горшки с проростками выносим только на день (неважно, солнечный он или пасмурный – в теплице светлее, чем в доме), а на ночь забираем. С середины мая их стоит приучать к холодным ночам, поэтому пусть стоят в теплице постоянно. И обязательно – знакомство с прямым солнцем и ветром! Пока плети будут оставаться небольшими и не успеют схватиться усиками за опоры, на грядке в открытом грунте их сразу начнет трепать ветер. Закалку рассады прямым солнцем и ветром можно начинать с момента прорастания, в течение первой недели. Поначалу проводим ее снаружи теплицы около раскрытой двери, где ветер несильный. При выращивании рассады огурца в лоджии ее также необходимо закаливать прямым солнцем и ветром, раскрывая настежь створки.

Вывод

Срок пересадки рассады на постоянное место очень важен для огурцов, он, можно сказать, все решает.

Почва под огурцы

Огурец – растение нейтральной почвы с рН 6–7. Затруднения с установкой нужной почвенной кислотности обычно решаются сами по себе, когда под огурцы традиционно вносят большое количество органического удобрения. На грядку высыпают ведра навоза или компоста и перекапывают. При этом рассаду потом стараются сажать в те места, где навоз или фекальный компост не могли бы обжечь корни.

Огурец – типичный нитрофил, ему неизменно требуется очень высокое плодородие почвы на всем протяжении выращивания. Жидких подкормок не жалеют в течение всего сезона. Главное – лить их на землю немного в стороне от места посадки горшка с рассадой. Запас питания в грядке должен быть высок как вначале, чтобы наросли мощные плети, так и во второй половине плодоношения, а то первые зеленцы истощат почву, и последние получатся неполноценными (кривыми и горькими).

Не рекомендую для этой культуры использовать какие-либо минеральные удобрения, особенно проводить минеральные подкормки в июле и августе – это приведет к накоплению нитратов в зеленцах, а также вызовет одно из типичных заболеваний от минерального перекорма, наподобие сажистого грибка.

Вывод

Для гарантированно высокого результата лучше всего – когда удобрение или питательный раствор подкормки не локализуются в каком-то одном месте, а равномерно распределены по как можно более широкой площади, включая междурядья.

Совет начинающему

При выращивании этой культуры начните с самого вроде бы банального, забыв про все высокие материи: добейтесь полного отсутствия сорняков на широком пространстве вокруг посаженных растений, включая междурядья (это важно!).

Нормирование завязей у огурца

Современные сорта и гибриды огурца начинают плодоносить очень рано, и чуть ли не через месяц после посева уже появляются пучки женских цветков с завязями. Тем не менее на небольших еще кустах первые завязи принято снимать совсем небольшими, чтобы преждевременно не останавливать рост плетей. Завязь требует на рост слишком много питательных веществ, и короткая плеть еще не может справиться с этим без ущерба для себя.

У растения огурца ярко выражено следующее свойство. Наиболее крупные и активно увеличивающиеся зеленцы сдерживают рост остальных плодов, а если их сорвать, то последние начинают расти намного быстрее. Важно не прозевать поспевание очередной партии: вовремя срывать самые крупные зеленцы.

Плодоношение огурцов в течение всего сезона можно сильно активизировать своевременным нормированием завязей, не допуская обособления где-либо крупных плодов: их обрывают, даже если в них сейчас нет надобности.

В теплую погоду да на поливе зеленцы вырастают из завязей до товарной величины очень быстро, примерно за неделю, поэтому на огуречной плантации непрерывно меняется ситуация. Ее нельзя запускать. Зазевался – и там повсюду лежат бурые переростки, а появление корнишонов остановлено. По этой причине огурцы обычно обирают один раз в 3 дня.

Вывод

Чем более молодыми срывать огурчики, тем лучше и нам, и растению – в этом отличие огурца от многих овощных культур. Недостатка в завязях у современных сортов нет, они всегда найдут, что сразу же начать растить на замену сорванным плодам. Наоборот, современные сорта отличаются избыточным количеством завязей: женские цветки образуются повсюду, пучками, так что знай только успевай срывать корнишоны!

Совет начинающему

Вытаскивая зеленцы из гущи плетей, не допускайте перегиба стеблей. Одной рукой зеленец держат, а другой осторожно отрывают плодоножку. Лианоподобные растения совсем не терпят перегибов.

Влияние погоды на выращивание огурцов

Современные холодостойкие сорта для открытого грунта позволяют получить огурцы в любое лето. Хоть оно будет дождливым и прохладным – огурцов всегда в избытке, настолько это простая и урожайная культура. Дело в том, что огурцы хорошо себя чувствуют и в облачную погоду. Им, может быть, даже еще лучше при прерывистом солнце, чем на постоянном солнцепеке, по крайней мере плети плодоносят дольше в конце лета, дольше остаются зелеными в условиях полутени где-нибудь за штакетником или под яблоней.

Вывод

Огурцы относятся к тем овощным культурам, которые дают гарантированный урожай независимо от лета, от погоды. Все упирается лишь в правильный подбор сортов или гибридов, выбор которых сейчас велик. По количеству сортов и гибридов огурцы, пожалуй, на втором месте после помидоров.

Совет начинающему

Для верности всегда сажайте огурцы в двух разных местах садового участка: одно – открытое и солнечное, здесь огурцы хорошо получатся в прохладное дождливое лето, а другое – где-то в полутени яблонь, здесь огурцы хорошо получатся в жаркое засушливое лето.

Арбуз

Все проще нам становится получить арбузы в средней полосе, в частности в Подмосковье. В основном это возможно благодаря новым сортам, холодостойкость которых селекционеры приближают к холодостойкости тыкв и огурцов.

Представьте себе! Кто-то помнит, что еще несколько десятков лет назад никто не решался в Подмосковье сажать даже огурцы и тыквы в открытом грунте, а сегодня это делают все. Следующими южными культурами, завоевавшими среднюю полосу, стали виноград, абрикос, черешня: еще прежде подготовленные селекционерами сорта массово разошлись среди дачников. Каждый раз это воспринимается как чудо… И вот сегодня происходит новое чудо: крупные арбузы в открытом грунте вырастают на грядках почти так же легко, как огурцы. Сортов еще маловато, вот что тормозит.

Совет начинающему

Сортоиспытание, проведенное в теплице, поможет вам выбрать и подходящий сорт арбуза для открытого грунта: это будет тот, который созрел раньше всех.

Какие сорта выбрать? В продаже сегодня представлено довольно много – несколько десятков – сортов для средней полосы, в частности для открытого грунта, но не каждые из них подойдут вам. Средняя полоса обширна, а сорта ведь не являются точной копией друг друга: разница в их созревании даже всего в 1–2 недели может сделать тот или иной сорт непригодным для вашего региона. Многие из этих сортов в средней полосе получаются лишь в теплице. Прежде чем экспериментировать в открытом грунте, возьмите самые простые для новичков сорта – «Огонек» и особенно «Сахарный малыш».

Рассадный способ выращивания арбуза

Конечно, еще не совсем так же «легко», как огурцы, растут арбузы в средней полосе, и садовод по мере сил помогает им. Теплый пристенок, или весенний туннель на дугах, или нагревающиеся на солнце камушки – надо помочь нашим южанам накопить побольше тепла около себя!

Рассада – это один из способов помочь им. Можно, и это несомненно, выращивать арбуз ультрараннего сорта прямым посевом наклюнувшихся семян на постоянное место где-то в конце мая под пленку, но рассадный способ все же надежнее.

План наших действий будет таким. Лучший возраст рассады арбузов, как и всех тыквенных, – 1 месяц. Это значит, что для высадки рассады в открытый грунт в конце мая посев на рассаду проводят в конце апреля (учтите, что даже замоченные и прогретые семена арбуза могут дней 10 раскачиваться до появления семядолей), а для высадки рассады в теплицу в середине мая посев на рассаду проводят в середине апреля.

При выращивании в теплице мы получаем двойной выигрыш: во-первых, прибавляем полмесяца к периоду вегетации, а во-вторых, там ежедневно растения будут получать больше тепла градусов на 10, а то и более. В пересчете на так называемую сумму активных температур это большое дело. Выходит, в теплице можно выращивать не только раннеспелые, но и среднеспелые сорта и гибриды арбузов. Для открытого же грунта выбирают только раннеспелые сорта и гибриды.

А если возраст рассады арбуза будет 1,5 месяца? Нет, для теплицы не годится: не забывайте, что у нас ранние сорта, а для них нельзя слишком затягивать старт в неполноценных условиях (недостаток солнечного света, невозможность свободно расти корням в стороны, холодные ночи – это все неполноценные условия, которые имеют место в условиях квартиры или теплицы). В результате растения зря израсходуют часть своего короткого срока, и их плети засохнут в августе, дав мелкие плоды. Это слабый результат. Вот двухнедельную рассаду использовать можно, а полуторомесячную не стоит, хотя не исключено, что и она у вас получится.

Итак, по плану мы выращиваем месячную рассаду. Для этого используем небольшие стаканчики, от 0,2 л до 1 л (крупным стаканчикам емкостью 0,5–1 л, безусловно, следует отдавать предпочтение). В них сажаем по 3–4 семени, если позволяет запас семян (если семена свои, то их много, и можно расходовать щедро, имея в виду отбор лучших). Все всходы растим до самого конца рассадного периода (к концу месяца они получаются некрупные, не мешают друг другу), когда будет отчетливо видна разница в их размерах. Перед высадкой на постоянное место оставляем в каждом горшочке только одно самое мощное растение. Остальные срезаем секатором, чтобы не травмировать корневую систему лидера.

Если все сеянцы получились примерно одинаковые по размеру, при желании их можно вынуть из горшочка и осторожно разделить. У арбуза очень прочные корни, словно проволока, сеянцы легко разделять. Так мы получим больше растений, если у нас не хватает посадочного материала ценного сорта, но сажать их придется все равно в разные лунки, а не в одно гнездо. В этом отличие от огурцов, которые спокойно растут по 2–3 штуки в одном гнезде.

Далее завершение нашего плана состоит в том, чтобы прикопать горшочек с лидером на выбранном месте на грядке или в теплице, а не переваливать его с комом из горшочка в лунку. Так лучше сохраняется корневая система.

Вывод

Никогда не оставляйте более одного растения арбуза или дыни в гнезде.

Если огурцы можно и иногда даже рекомендуется сажать гнездами по 2–3 растения в гнезде, то для растений, у которых в средней полосе все решает крупность плода – арбуз и дыня, – это недопустимо. Вас убедит простой вопрос. Что лучше: получить два маленьких арбуза по 1 кг или один большой в 2 кг? Однозначный ответ даст даже ребенок. Так вот, чтобы получить крупный арбуз или крупную дыню, нам понадобится не только оставить одно самое мощное растение в гнезде, но еще и всего одну самую мощную завязь на этом растении.

Куда высаживать рассаду арбуза

Для арбуза в средней полосе первая составляющая успеха – это сорт, вторая – место посадки. В общем, важен микроклимат.

Просматривая различные видеоролики о выращивании арбузов, обратите внимание, что любая бахча – это всегда открытое пространство земли совершенно без сорняков. Во-первых, плети получают первый лучик солнца на рассвете и продолжают ловить солнечные лучи до самого заката (ничто, ни один посторонний листик не создает тень в течение дня!); во-вторых, отсутствие сорняков позволяет земле значительно нагреваться за день и таким образом заготавливать тепло на ночь. Это и определяет успех дела. Если вы повторите всю рассадную методику, но предоставите место, которое частично затенено или частично заросло сорняками, то не получите плодов размера, какой предполагает ваш сорт.

Вывод

Если у вас проблемы с выращиванием огурцов, то вам рановато браться за арбузы. Принцип выращивания на широкой, чистой от сорняков поверхности для ее нагрева солнечными лучами, который оттачивается на огурцах, сработает и на их более южных сородичах.

Для арбуза теплый грунт просто необходим. С этой целью подготовленную почву можно сплошь накрыть темной пленкой, как это делают при выращивании клубники. Тогда горшочки с рассадой устанавливают в проделанные в пленке прорези. Края пленки присыпают землей. Полосы пленки на земле можно разложить не сплошь, а с зазорами для полива. Хороший материал для этих целей – черные мешки для мусора.

Кроме того, дополнительно улучшить прогрев почвы поможет наклонная поверхность грядки. Для этого наша грядка-гребень шириной около метра должна быть расположена с востока на запад, чтобы откос смотрел на юг и прогревался весь день.

Почва для арбуза

Почва должна быть заранее подготовлена: еще когда мы сеем семена на рассаду, одновременно начинаем готовить землю на выбранном постоянном месте, хотя, как уже не раз говорилось, в идеале выбирать место и готовить почву надо еще с осени.

Арбуз хорошо растет на самых разных почвах, от глинистых до щебнисто-каменистых. Наилучшим считается песчаный грунт.

Насколько важен показатель почвенной кислотности рН для арбуза?

Арбуз – это культура, которая приемлет кислую почву, что является благоприятным фактором для выращивания этой культуры в средней полосе, в отличие от помидоров и огурцов. Только это арбузное предпочтение не стоит преувеличивать: границы рН 5–6 – это не такая уж кислая почва. И если вы без всякого окультуривания, без всякого раскисления просто перекопаете на лугу дерново-подзолистую почву, то арбуз в полную силу расти не станет. По той причине, что у исходных дерново-подзолистых почв в верхнем слое рН 3,5–4, то есть она слишком кислая. Органика, зола, известняковые материалы – все это должно было вноситься под предшественников арбуза не один год, чтобы земля перемешивалась с раскислителем, преодолела так называемую буферность почвы (ее стремление вернуть прежний уровень кислотности) и постепенно стала слабокислой. Наоборот, внесение физиологически кислых удобрений (торф, гранулированное минеральное удобрение) могло только ухудшить почву.

«Можно ли готовить почву под арбузы так же, как мы это делаем для огурца?» – спросит кто-то, основываясь на том факте, что обе эти культуры относятся к одному семейству тыквенных.

Компост, навозный перегной приветствуются. Свежий навоз мы в средней полосе использовать не будем, хотя наш арбуз – типичная лиана, он является нитрофилом. Но при свежем навозе плоды могут не успеть завязаться вовремя и потом не вызреют. Обилие же компостного перегноя сделает наши кусты мощными, а только на мощных плетях получаются крупные плоды.

Выводы

При подготовке почвы под арбузы нужно искать золотую середину в содержании азота.

Так как эта культура чутко откликается на азот, то в промышленных масштабах ярких результатов достигают с помощью избытка всяких селитр и прочих азотных минеральных удобрений. В результате покупные арбузы опасно потреблять в больших количествах из-за содержания нитратов.

Совет начинающему

Перегнойное удобрение, внесенное под перекопку весной или осенью, без дальнейших подкормок – это лучший вариант питания арбузов в средней полосе. Так вы обеспечите плети всем необходимым и гарантируете отсутствие нитратов в плодах.

Влияние погоды на выращивание арбузов

Если у вас с первого раза не удались арбузы, не вызрели, то нет повода отчаиваться: получатся в более теплое лето. Нехватка тепла – основной ограничивающий фактор для этой культуры. В пасмурное лето на бахче то там, то здесь начинают отсыхать плети, это нормально, хотя в самых благоприятных по теплу местах кусты сохраняются и продолжают рост. Вообще, при наличии навыков выращивания вы получите спелый арбуз в любое лето. Просто в солнечное лето это будет полный триумф.

Дыня

Во многом все то, что было написано выше про арбузы, подходит и для дынь. Они очень похожи в выращивании. Возможно, дыня несколько нежнее, ранимее, но нельзя сказать, что арбуз совсем не требует осторожного обращения: тень, холод, сырость, грубый кислый грунт не подходят им обоим.

Как и для арбуза, выведены холодостойкие раннеспелые сорта дынь с некрупными плодами, которые позволяют получить реальный урожай даже в прохладное лето, а уж в «мексиканское», каким было, например, памятное горящими торфяниками лето 2010 г., и подавно. В последнее десятилетие в средней полосе было много жарких сезонов, и это давно говорит о том, что мы имеем дело с закономерностью и что надо увереннее что-то менять в своем огородничестве, а не выращивать по-прежнему «одну картошку».

Ведущие агрофирмы предлагают десятка два приемлемых сортов дынь для средней полосы и даже для севера нашей страны. На самые крупноплодные замахиваться, наверно, поначалу недальновидно, а вот все остальные пропустить через сортоиспытание разумно и несложно. Благо, в одной теплице можно за лето сравнить их все сразу, оставляя от каждого посеянного на рассаду сорта по 2–3 самых сильных растения.

Проверенные раннеспелые сорта для средней полосы, такие как «Злато Скифов», «Алина», «Ранняя Сладкая», «Алтайская» и др., успевают созреть даже в открытом грунте. В теплице все они гарантированно успеют вызреть даже до обычно крайнего срока – середины сентября – начала октября. В августе и в начале сентября ваша теплица будет полна желтых «мячиков» разного размера, висящих на сухих стеблях и лежащих на земле. Однако при сравнении всех сортов, включая даже узкий круг названных, вы убедитесь, что при одновременном посеве их плоды созреют не в одно и то же время, а с разницей в 1–2 недели.

Вывод

Сорта дыни, как и других овощных культур, по срокам созревания нужно выбирать с помощью сортоиспытания и затем комбинировать. Сорта дыни значительно отличаются друг от друга по вкусу. Возможно, в теплицу можно будет добавить и среднеспелые сорта.

При подсчете конечного количества кустов рассады дыни, необходимого для теплицы, исходите из того, что в теплице плети дыни лучше пускать не по земле, где будет слишком темно, а по шпагату вверх. Двухрядная посадка позволяет добиться равномерного освещения при движении солнца, особенно если теплица расположена с севера на юг. Тогда солнце будет освещать сначала одну сторону каждого ряда, затем другую.

Плодосмен в теплице с дынями необходим, мы это уже обсуждали для пасленовых. Те самые «идеальные три теплицы» для садового участка заботливо примут и дыни (при желании – вместе с арбузами).

В теплицу вполне можно сажать среднеспелые сорта дыни для средней полосы. Помните, что для всех овощных культур действует закономерность: среднеспелые сорта и гибриды дают более крупные плоды и в целом урожай раза в полтора-два выше, чем ранние. Самый же высокий урожай дают позднеспелые сорта, их тоже можно попытаться вырастить через рассаду в теплице ради познавательного интереса.

Рассадный способ выращивания дыни

«Стоит ли связываться с дыней-то? – будет с сомнением прикидывать свои шансы начинающий огородник из Тверской или Владимирской области. – Вырастет какое-нибудь убожество безвкусное…»

Ничего, как только попробуете собственноручно выращенные дыньки, которые будут вкуснее и нежнее рыночных, так сразу станете ее преданным поклонником. У своих тепличных дынь есть такое отличие, что даже самые маленькие из них, размером с яблоко, являются полноценным десертом. Как только пожелтели – готовы. У них тонкая кожица и много мякоти. А у вас в теплице такого десерта – не сосчитать…

Общий план выращивания рассады таков. Спешить не нужно, слишком рано высевать семена на рассаду излишне, это к хорошему, как правило, не приводит. Достаточно проверенной тактики: сеем где-то в середине апреля и во второй половине мая высаживаем в теплицу месячную рассаду разных сортов методом установки горшочка с одним растением на постоянное место, будь то в теплице или в открытом грунте. Хотя можно, бесспорно, и посеять там семена прямо на место. Они тоже успеют дать полностью вызревший урожай как в теплице, так и в открытом грунте, только несколько позже, а плоды в открытом грунте будут мельче.

Рассада дыни не любит передержки. Она вообще очень чувствительна к качеству почвы, которое, как мы обсуждали, имеет тенденцию ухудшаться по мере выращивания. Глинистый, заплывающий от полива грунт рискованно использовать для посева семян, лучше добавить в него травяного компоста.

Вывод

Сеянцы дыни, как и огурца, очень чувствительны к высокой концентрации каких-либо солей в грунте. Рассаду дыни по возможности лучше поливать мягкой водой (снеговая, талая).

Совет начинающему

Ограничьтесь двухнедельной рассадой дыни, едва выпустившей один настоящий лист. Так и рассчитайте посев семян, на начало мая. За месяц же выращивания можно по неосторожности «перенапрячь» почву, что неблагоприятно скажется на ранимых корнях дыни.

Куда высаживать рассаду дыни

При посадке в открытый грунт на грядке устраивают широкую наклонную поверхность в южном направлении (южный край обычной грядки сгребают тяпкой к северному краю). Фактор микроклимата в открытом грунте важен для дыни так же, как и для арбуза. Камни, плитки и куски пленки для нагрева почвы – более чем уместны. Лучшее место в открытом грунте для дыни и арбуза – это плиточные дорожки и площадки перед домом с южной стороны. Грунт здесь сильнее прогревается как из-за отражения солнечных лучей от стен дома, так и за счет плиток. Арбуз и дыня здесь могут играть декоративную роль почвопокровных растений среди цветов и декоративных многолетников. Они отлично растут на альпийских горках.

Вывод

Некоторые, самые холодостойкие и скороспелые, сорта дыни в средней полосе удаются в открытом грунте.

Совет начинающему

Молодую рассаду дыни в ювенильный период рекомендуется подвергнуть закалке: для теплицы – закалке холодом и жарой, а для открытого грунта – закалке холодом, прямым солнцем и ветром.

Почва для дыни

Почва под эту культуру может быть похожей на почву для огурцов. Высокоплодородная и нейтральная по уровню кислотности. Обе культуры плетистые, а значит, нитрофилы, им нужен большой запас азота в почве. Разница в том, что плеть огурца выдает подряд несколько мелких плодов, а дыня за это время медленно растит один крупный плоды, но в целом расход питания у них схожий, если плети одинакового размера. Хотя в нашем умеренном климате дыня не может нарастить ни слишком длинных плетей, ни свойственного ей «мячика для регби», поэтому просто не успевает реализовать полностью предоставленный запас питания. Тем не менее ее корни любят высокоплодородную землю.

Кто-то из вас может решить, что дыня – это среднеазиатское растение, поэтому ей необходимо предоставить некое подобие знойной пустыни. То есть не поливать. К тому же вы можете встретить в литературе предостережение, что от сырости у плетей загнивает корневая шейка, – и утвердитесь в своем мнении.

Ничего подобного, сравнения показывают, что от регулярного умеренного полива (раз в 2–3 дня) плети и плоды вырастают вдвое-втрое крупней, чем при редком поливе. Не будет преувеличением сказать, что дыню лучше всего поливать ежедневно понемногу (ежевечерне). Растут ее плети и плоды медленно и много воды за один раз взять не могут. А зачем, скажите, при поливе обязательно лить воду на корневую шейку?! Все бахчевые (тыквенные) культуры уязвимы к загниванию корневой шейки, тот же огурец. Для их полива делают постоянные лунки на расстоянии около 50 см от точки укоренения. А в нашем случае (посадка рассады прямо в горшочках) корневая шейка оказывается лучше защищенной от переувлажнения, она теперь приподнята выше уровня поверхности на 5-10 см. Дыни поливают из лейки без рассекателя теплой водой в постоянные лунки, разбросанные между растениями. Холодную воду дыня переносит спокойно, но для развития растения лучше поливать нагретой на солнце.

Нормирование завязей у дыни

Опыт показывает, что в средней полосе на одной плети нужно оставлять всего по одной завязи. Если на кусте только одна плеть, то и одну завязь на куст оставлять. А если пошло несколько сильных плетей, то на каждой оставить по завязи. Причем в этом деле нужно научиться угадывать самые крупные завязи. И не обязательно они будут первыми. Не спешить с выбором – пока завязи небольшие, на них и расход питательных веществ незначительный, им можно дать порасти – и убедиться, какие из завязей растут наиболее уверенно. И далее надо удалить все дублирующие мелкие завязи, а ближе к августу еще и прищипнуть верхушки у всех плетей, даже мелких, так как на верхушках не прекращают появляться женские цветки с завязями, на которые зря уходят силы.

Влияние погоды на выращивание дыни

Излишне говорить, что для открытого грунта жаркое лето – это дар, великая удача для этой культуры. Для того чтобы каждый раз не гадать, я предпочитаю независимо от теплицы каждой весной сеять где-то в огороде или в декоративном месте участка линию дынь и в открытом грунте. Запас своих семян всегда держу для подобных расширенных посевов.

В теплице дыни и арбузы имеют то преимущество перед помидорами, перцами, баклажанами и даже огурцами, что они, будучи более жаропрочными, меньше страдают от солнечного перегрева.

Тыква

Не выращивать у себя тыкву?! Неужели кто-то может обойтись без тушеной тыквы современных столовых сортов типа «Орешек»?! Или же вы собираетесь что-то готовить из безвкусных тыкв из супермаркета?

Тыква относится к ряду самых простых для выращивания овощных культур: по легкости получить урожай это почти что цукини и патиссон, которые удаются самому начинающему. Почти, потому что если те дадут хоть какой-то плод при любом раскладе, то с тыквой можно все-таки ошибиться, если дать ей мало питания или взять сорт не своего региона, который все лето будет только растить длинную плеть и не успеет завязать плод.

Защитить ее от сорняков по силам любому: это «пропашная» культура, ее не требуется полоть руками, достаточно грубой тяпки. Разгадав единственный секрет этого растения, вы делаетесь его властелином, который может гарантированно получить сколько угодно плодов. Секрет этот прост: тыква – это нитрофил, или азотолюб.

Для летнего потребления на даче достаточно посадить только ранние сорта. Тот, кто желает заложить несколько тыкв для долгого зимнего хранения, скажем до Нового года (тыквы лежат и до следующего урожая, но у них слабеет вкус), тот сажает и сорта средне- и позднеспелые.

Ранние и среднеспелые сорта выращивают как прямым посевом семян в грунт, так и рассадным способом (месячная рассада) ради того, чтобы получить первые недозрелые плоды для тушения или жарки на 2 недели пораньше.

Поздние сорта лучше выращивать через месячную рассаду.

Вывод

Старая практика сохранения своих семян тыквы от полученных плодов сегодня, в условиях обилия всевозможных сортов, к сожалению, не работает из-за перекрестного опыления. Даже со своего одного сорта вы можете получить непредсказуемые гибриды, которые обычно не повторяют лучших свойств родителя. А если к тому же учесть, что соседи сажают каждый свои сорта и что пчелы приносят их пыльцу, то надежд на свою постоянную линию почти не остается. Или вам придется прятать цветки под марлей!

Тыквы выращивают на даче не как источник каротина или биомассы (мы же не на ферме, где тыквы запасают для кур и домашних животных), а за вкус. Сорта тыквы, имеющиеся сегодня в продаже, разительно отличаются друг от друга по вкусу. Среди них найдутся те, которые вас восхитят. Рекомендую поначалу посеять не менее пяти-шести разных сортов ради дегустации. В итоге оставить себе два понравившихся сорта с различным вкусом для чередования (чтобы не приедались).

Рассадный способ выращивания тыквы

Семена тыквы прорастают легко, их даже можно не замачивать и не прогревать.

Рассаду тыквы растят только в отдельных горшках, причем крупных, от 2 л. Сеют по 2–3 наклюнувшихся семени, чтобы позже оставить только одно мощное растение в горшке. Спешить с выбором лидера не стоит: нередко некоторые из уверенно распустившихся семядолей оказываются слабыми, чему виной проблемы в корне. Судить о лидере можно только после появления настоящих листьев: раз они уверенно нарастают, значит, так же уверенно нарастает корневая система. В дне горшков сразу расширяют отверстия для прохода толстых корней, чтобы горшок с растением можно было ставить и прикапывать на выбранном постоянном месте, например на компостной куче или поблизости от нее.

Условия выращивания тыквенной рассады – как для огурцов.

Совет начинающему

Недостаток места допускает выращивание рассады тыквы в одном лотке до возраста 1–2 недели. Ее можно с успехом высаживать на постоянное место на уровне семядолей или одного настоящего листа, она хорошо приживается. Мы тогда получаем не слишком великий выигрыш по времени, но ведь и 2 недели в сезоне – это длительный срок.

Вывод

Для рассады тыквы имеет значение закалка прямым солнцем и ветром. Закалка засухой снимается, так как если вы не собираетесь поливать своих главных нитрофилов, дающих плети до 8-10 м длиной, то тогда уж лучше посадите прямо семенами в конце мая ранние сорта – кое-что с них потом соберете.

Почва под тыкву

Простейший способ насытить землю азотом под выращивание тыквы следующий. С осени вылейте несколько ведер из туалета там, где на следующий год планируете посадить тыкву. И все. Дальше дело только за удалением сорняков. Посадите туда хоть рассаду, хоть семена тыквы – и плети распространятся во все стороны. А скоро по всему занятому ими пространству будут лежать «мячи» – зеленые или оранжевые, в зависимости от сорта. По ходу можно дополнительно вынести туда несколько ведер из туалета, вкопав их на расстоянии метра-полутора от мест укоренения растений. Не забывайте продолжать вычищать сорняки тяпкой: чем шире площадь чистой земли, прогреваемой солнцем, тем крупнее будут плоды.

Вывод

Если у вас или у кого-то из ваших знакомых тыква не удалась, то это только потому, что в земле было мало азота.

Отходы туалета – это действительно самое доступное и действенное удобрение для тыквы, которое дает возможность гарантированно получить урожай даже на «неугодьях», например по наспех перекопанной где-то у забора дернине (только тогда уж широкой полосой). Пока рассада будет приживаться и набирать силы, вы будете выливать отходы туалета по периметру вскопанной полосы (в метре-полутора от кустов). За месяц, пока корни тыквы доберутся туда, почвенные микроорганизмы сумеют переработать все в удобрение.

Высадка рассады на постоянное место

Тыкву сажают в один ряд с расстоянием между растениями 0,6–1 м, в зависимости от того, ранний сорт или поздний. Ранние сорта получаются меньше по размеру, поэтому и не требуют много пространства.

Часть растений ради раннего получения первых нежных завязей с нераспустившимися бутонами для запекания с сыром или иной начинкой сажают отдельным рядом и более загущенно.

У тыквы имеется одна неприятная особенность: у нее очень длинные корни, которые способны опустошать почву соседних грядок, полностью лишая их обитателей питания. По этой причине тыквы выгоднее сажать на отшибе, около построек и изгородей, чтобы они не обделяли какие-то важные для вас посадки. Совершенно неверно сажать тыквы под яблонями и другими плодовыми деревьями, которые и так живут повсеместно на недопустимо голодном пайке.

Тыква может стать лианой, увившей сетку-рабицу вашей изгороди. Плоды висят на ней не падая, так как у них толстые плодоножки.

Вывод

Тыква – это, безусловно, выигрышное во всех отношениях растение: высокоурожайное, вкусное, питательное, полезное, легко хранится, семечки идут в пищу. Вот только размещение большого количества растений – это действительно большая проблема, которую следует тщательно продумывать. Учитывая многие факторы, в том числе то, что после тыквы плохо идет картофель, а картофель обычно задает весь тон на огородах.

Совет начинающему

Приучайтесь «ютить» тыквы где-нибудь с краю, используя в качестве опор для их плетей изгороди, шпалеры и стены и обильное азотное удобрение для их полноценного роста. Здесь тыквы в самый раз чередовать с другой лианой – с вьющейся фасолью.

Нормирование завязей у тыквы

Когда на плети завязалось 2 плода, все остальные завязи можно снимать, дав им дорасти до «кулинарного минимума». Скажем, до размера апельсина. Таким образом, обходя регулярно свои тыквы, можно набирать материал на жарку, не дожидаясь созревания основного урожая.

Лук

Луки, о которых мы будем говорить, то есть которые чаще всего выращивают через рассаду, – репчатый лук, лук-шалот и лук-порей. Это очень холодостойкие растения. Это наши овощные рекордсмены после озимого чеснока, они могут уходить под снег на зиму и весной появляться невредимыми, хотя и не в полном составе.

Семена луков нередко высевают под зиму, и весной они всходят как ни в чем не бывало. Наверно, за эту неприхотливость луки и получили такое широкое распространение в нашей стране. И еще за то, что репчатый лук можно приравнять к специям: он может быть использован ежедневно в приготовлении пищи, ему всегда найдется место: супы, мясные и рыбные блюда, салаты – с луком все вкуснее. Весной сажать луковицы севка или высевать семена на грядки можно очень рано, едва сойдет снег. Они переносят заморозки. Казалось бы, запас во времени лукам всегда обеспечен, зачем же прибегать к рассаде?

Селекция репчатого лука внесла своеобразную поправку в традиционное выращивание его в нашей стране. И если сегодня часть наших садоводов продолжает по-прежнему выращивать его в двухгодичном цикле через лук-севок (мелкие луковицы), то другая часть перешла на более эффективное выращивание в одногодичном цикле из семян. Это стало возможным благодаря появлению большого выбора сортов, предназначенных для выращивания в однолетней культуре из семян. Об этом производители четко пишут на упаковках с семенами. Посев семян на грядки в апреле-мае дает множество разнокалиберных луковиц, среди которых отдельные получаются размером с кулак. Такой лук обычным образом хранится до весны в погребе или комнатных условиях (белые и фиолетовые сорта хранятся хуже, рано начинают прорастать, зато из них быстро получается выгонка зеленого лука). Перезимовавшие луковицы, посаженные на грядки, дают стрелки с соцветиями, что обеспечит вас мощным запасом своих семян (акклиматизировавшихся в ваших условиях – более выносливых и надежных, чем покупные). Таким образом, вы сможете уверенно перейти полностью на однолетнюю культуру репчатого лука, отныне не связываясь с севком (с ним никогда не уверен, пойдет ли он в стрелку или даст укрупнение луковиц: все решает добросовестность хранения).

А вот с этого момента, как говорится, поподробнее! Мы будем рассматривать сорта репчатого лука для однолетней культуры, поскольку наиболее крупные луковицы получаются через посев на рассаду.

Вывод

Есть весомые аргументы в пользу того, чтобы лотки с луками заняли постоянное место в нашем рассадном парке.

Совет начинающему

Стоит хотя бы один раз попробовать посеять на рассаду какой-либо лук, чтобы лучше ощутить динамику развития этой культуры и «заточить» себя на свободную работу с ней.

Рассадный способ выращивания лука

Рассадой выращивают:

– репчатый лук ценных сортов при наличии малого количества семян (типичный пример – это когда в пакетике какого-либо редкого или особо урожайного сорта мало семян), рассадный способ позволяет сберечь больше растений, чем при посеве семенами вразброс на грядку;

– сорта репчатого лука, предназначенные для однолетней культуры для получения более крупных луковиц;

– лук-шалот всех сортов для лучшей сохранности сеянцев, учитывая, что стоимость семян лука-шалота обычно выше, чем репчатого;

– лук-порей поздних сортов, которые в средней полосе хочется получить максимально крупными.

Лут-шалот растят из купленных семян рассадой, когда хотят получить на развод какой-либо сорт, который нет возможности купить луковицами. Это количество рассады в пределах одного лотка (напоминает рассмотренное нами выше выращивание рассады картофеля).

Лук-порей позднего сорта тоже не сеют на рассаду в большом количестве: в пределах одного лотка.

Заниматься же большими партиями луковой рассады, когда у тебя мало времени, – это определенно утомительное дело, потому что сеянцы очень мелкие и легко перегибаются или рвутся. При обилии семян их практичнее сеять прямо на грядку, смешав в ведре с землей или песком (песок лучше видно в бороздках). Правда, тогда необходима дополнительная ручная прополка.

Надо признать, что если делать все аккуратно, без суеты, то и при рассадном способе, и при прямом посеве семян результат гарантирован. Луки прекрасно переносят пересадку полуторамесячной рассадой.

Особенность луков диктует нам необходимость использовать для рассады почвосмесь с большим количеством песка. Она будет более податливой при выемке готовой рассады (для этого емкость наполняют водой, а затем землю в ней растрясают движениями из стороны в сторону, пока не расползется, и из нее осторожно вытягивают сеянцы, запутавшиеся корни отрезают ножницами). Либо для облегчения выемки сеянцев следует брать рассыпчатый травяной перегной, смешанный с огородной землей. Как всегда, побеждает не лучший способ, а тот, который используют мастерски.

Для рассады всех луков используют лотки и ящики, а не отдельные стаканчики. Посев семян ценного сорта из одного пакетика иногда умещается в небольшую плошку, так мало порой кладут семян.

Каков оптимальный возраст рассады луков?

Вообще-то, месяц. Но луки допустимо высаживать и в возрасте полутора-двухмесячной рассады. Тогда они вырастают крупнее и их легче пересаживать. Это означает, что посев на рассаду следует проводить во второй половине марта или апреле, а высаживать на грядки – где-то в середине мая (можно и раньше).

Лучшее место выращивания рассады луков – застекленная лоджия или теплица, где ночью температура может опускаться даже немного ниже нуля.

Совет начинающему

Для начала проведите многоступенчатый посев на рассаду, с шагом в 2 недели, чтобы получить рассаду разного возраста и потом сравнить результаты.

Перед высадкой на постоянное место рассаду имеет смысл подвергнуть неоднократной закалке ветром и прямым солнцем. Да и холодом тоже. Растения тогда лучше перенесут пересадку.

Выводы

Рассадный способ выращивания луков оправдывает себя и по целесообразности, и по результативности. Он прост, надежен и дает высокий выход.

Рассадный способ выращивания луков не отрицает, а дополняет способ прямого посева семян на грядки.

Куда высаживать рассаду лука

Конечно, рассаду лука для получения наиболее крупных луковиц следует размещать на солнечном месте! Луковицы – как клубни картофеля: в них много крахмала, который представляет собой запас веществ на зиму. Настоящие крупные тугие луковицы получаются лишь на солнечных грядках.

Совет начинающему

Лотки с рассадой лука должны пройти закалку прямым солнцем и ветром.

Рассаду сажают в ряды, прорытые сразу по всей грядке в виде бороздок глубиной около 5 см и отстоящие друг от друга не менее чем на 20 см: так удобнее будет за ними ухаживать с помощью тяпки, которая сможет снимать львиную долю сорняков. Не пропалывать же рассадный материал, для этого у нас хватает загущенных семенных посевов, начиная от моркови! В рядке между растениями оставляют по 10 см или по 15–20 см для рослых сортов.

Вывод

Так как у репчатого лука мы желаем получить луковицы – репку! – размером с обычную желтую репку, то и расстояний между растениями при посадке следует придерживаться похожих.

Почва для лука

Все наши луки – растения нейтральных почв, они не любят кислый грунт: растут на нем, но вырастают мелкими. Хорошо удаются на давно возделываемом огороде, куда вносилась органика и зола как основное удобрение. Разумеется, при соблюдении плодосмена: особенно хорошо луки растут после огурцов, моркови, петрушки.

Вы ошибетесь, если решите, что лук со своей луковицей – это мелкое растение, которому не нужно много ни питания, ни воды, не в пример белокочанной капусте, и что под лук можно не вносить никаких удобрений, если предшественник был хорошо удобрен. Посаженный равномерно по всей ширине грядки, он создаст на квадратном метре урожай, сопоставимый с капустой. Лук любит плодородную перегнойную почву и частые поливы, отвечает на это заметным приростом размера луковиц.

Не подражайте владельцам огорода, которые, посеяв лук, раз в несколько лет радуются обильным дождям. Они не поливают свой лук, так как выращивают его в двухгодичном цикле: насколько успеют налиться луковки на запасе весенней почвенной влаги – настолько, родимые, и успеют… В нашем же случае, при выращивании лука из семян, весенней влаги мало, надо еще и летом поливать весь путь его развития, пока ботва не начнет полегать. Лук можно поливать малыми порциями воды, но как можно чаще, раз в 2–3 дня.

Вывод

Луки требуют никак не меньших норм удобрений, чем остальные овощные культуры, скажем корнеплоды. И как корнеплоды, они отвечают четким увеличением размера луковиц на удобрение и полив.

Прореживание лука

При рассадном способе может оказаться, что вы кое-где высадили спаренные растения. Ничего страшного, луки можно не прореживать. Хотя, конечно, если ваша цель – только отборные, предельно крупные экземпляры лука-порея или луковиц репчатого лука, то стоит проредить.

Влияние погоды на выращивание лука

Влияет ли погода на урожай лука? Безусловно. Можно сказать, что луки – из тех растений, которые любят дождливое лето. Лишние градусы тепла, которые мы имеем при жарком солнечном лете, лукам не нужны, а вот дополнительная вода имеет для них значение. Но что нам мешает обильно поливать лук? С поливом в солнечное лето можно получить урожай даже выше, чем в дождливое лето. Ведь в дождливое лето мало солнца, продуктивность зеленой части растений ниже.

Белокочанная капуста

По большому счету, белокочанную капусту у нас в стране можно считать вторым номером после помидоров среди культур, выращиваемых рассадой.

Рассаду капусты непременно продают на сельских весенних ярмарках. Белокочанная капуста остается высоковостребованной культурой на огородах: если окинуть взглядом с высоты птичьего полета большие и малые огороды вокруг населенных пунктов, то почти на каждом из них вы найдете характерный серебристо-голубой цвет ее листвы. Каждый хочет хотя бы засолить на зиму несколько кочанов. Тот же, кто захочет получить более серьезную отдачу от белокочанной капусты, заложит несколько партий рассады. Во-первых, небольшую партию раннеспелого сорта для летнего потребления в салатах, супах и всяких тушениях-жарениях; во-вторых, среднеспелый сорт, предназначенный прежде всего для засолки; в-третьих, позднеспелый сорт специально для зимнего хранения кочанов.

Разберем эти три направления по порядку.

Есть несколько сортов и гибридов, которые стоят особняком, они дают наиболее ранние кочаны даже по сравнению с большинством раннеспелых сортов и гибридов. Например, F1 «Экспресс» (от всходов до технической спелости проходит 60–90 дней) или «Июньская» (от всходов до технической спелости – 90-100 дней). Такие сорта укладываются за 2–3 месяца! А это означает, что, во-первых, возраст рассады для такой ультраранней капусты должен быть не более месяца, а то не хватит времени на закладку кочанов, во-вторых, высаживать рассаду нужно в достаточно прогретую почву, не раньше мая, иначе она потеряет время на медленном росте в холоде. Все это означает, что семена наиболее ранней капусты стоит высевать на рассаду не в начале и середине марта, как часто советуют справочники, но в начале апреля. С тем, чтобы в первой половине мая посадить ее под туннель из лутрасила или под прозрачные колпачки на грядку. Сажать одним рядком с расстоянием 40–50 см между кустиками. Такие условия обеспечат защиту от крестоцветной блошки и одновременно быструю приживаемость и бурный рост кустиков. И не важно, что они не такие раскидистые, как те, что продают в это время на рынках. Зато уже в июне, когда на обычных посадках капусты кочанов еще не видно, у вас уже лежит на грядке ряд тугих, крупных и вкусных кочанчиков! Их не следует держать дольше на грядке, так как они все равно полопаются, а лучше снимать и хранить в холодильнике или погребе. Рассаду таких сортов не продают на рынках, друзья!

Бесспорно, для части владельцев садовых участков важнее бывает вырастить не летнюю, а осеннюю белокочанку, причем «настоящую, серьезную», которую можно заквашивать или хранить в погребе до следующего урожая. Для этого выбирают совсем иные сорта и гибриды, среднеспелые и позднеспелые. Выбор велик, сортов и гибридов белокочанной капусты, как говорится, тьма-тьмущая, и один другого лучше. На пакетике с семенами вы должны прочесть, что данный сорт или гибрид пригоден для заквашивания или для долгого хранения. Лучше всего хранятся, понятное дело, позднеспелые сорта. Они поспевают где-то к ноябрю, так и планируйте сроки. Спешить с высевом на рассаду нам особо не нужно, но и затягивать тоже нельзя, а то кочаны не наберут размер.

Сеять раннеспелую и позднеспелую белокочанную капусту можно одновременно. Сеют их как в марте, так и в начале апреля, на полуторамесячную рассаду. Готовую рассаду высаживают на грядки в первой половине мая. Раньше или позже – это во многом зависит от погоды и от влажности почвы. Разгар крестоцветной блошки в мае заставляет нас для надежности высаживать часть рассады с середины апреля, это будет разумным риском. Для этого изначально количество рассады берут с запасом.

Выводы

Почему я рекомендую дачникам именно подобные ультраскоростные сорта, кроме которых зачастую никаких и не нужно сажать на обычной даче? Потому что их сеянцы из-за своего стремительного развития ухитряются уйти от гусениц, с ними у вас будет минимум хлопот. Земля в мае еще влажная после снеготаяния, поливать часто и много не потребуется. Вы и не заметите, как у вас нальются кочаны по 2–3 кг – настолько быстро они растут. Все, что потребуется, кроме наскоро выращенной рассады (ее даже не обязательно закаливать, так как в мае да под укрытием ей не страшны заморозки), – это внесение некоторого количества компоста на грядку. Хотя компост или перегной можно внести и после высадки рассады – тоже рядком с одной или с двух сторон от рядка капусты (отступив 15–20 см от растений).

Со среднепоздними и поздними сортами и гибридами белокочанной капусты мы придерживаемся другой тактики. Нам нужно посадить рассаду по возможности раньше, чтобы уйти от крестоцветной блошки.

Совет начинающему

Не откладывайте сортоиспытания белокочанной капусты – откроете для себя мир ее таких непохожих друг на друга «рас».

Своя рассада, выращенная с большим запасом, – это не десяток покупных корней, над которыми трясешься! Своя рассада – это широкие возможности здорового риска, это многоступенчатые посадки в разные сроки.

Куда высаживать рассаду белокочанной капусты

Любую белокочанную капусту вообще лучше всегда сажать одним рядком, в крайнем случае – двурядной грядкой. На это есть две веские причины. Во-первых, в однорядной посадке корни имеют с обеих сторон больше питания, и потому кочаны вырастают крупнее. Во-вторых, в однорядной посадке кочаны удобнее осматривать на предмет гусеничного нашествия. А делать это нужно как можно чаще.

Хороший показатель – это когда выросшие огромными кочаны у владельца имеют дырочки на верхних листьях. Это означает, что он не применял ядохимикаты. У него выросли прекрасные тугие, целые внутри кочаны, а снаружи гусеницы и блошка немного попаслись, пока успели. Главное, что продукция экологически чистая.

Теперь о наиболее и наименее благоприятных местах для белокочанной капусты на садовом участке. Полный солнечный день обязателен.

Повсюду довольно часто можно наблюдать, как ее высаживают в приствольные круги яблонь. Абсолютно неверное решение! Ни для яблонь, ни для капусты такое соседство не годится. Посмотрите по факту: там всегда вырастают мелкие кочаны, которые и даром не нужны. Даже выращивание по принципу «лучше что-то, чем ничего, – кроликам отдадим!» – и то не пройдет, так как нанесет вред яблоне – ослабит ее.

Случается, что в мае блошка свирепствует настолько, что не помогают никакие безвредные защитные средства в виде растительных настоев, опудривания золой или табачной пылью – блошка все равно постепенно подтачивает и съедает даже крупный куст рассады. Если этот вредитель в вашем регионе настолько опасен и нет возможности накрыть большую посадку лутрасилом, то придется вам пойти на компромисс: перед самой посадкой опрыснуть каким-либо ядохимикатом лоток с рассадой.

Повторю, что капусту сажают одним или двумя рядами (разумеется, можно и большим количеством рядов, но тогда все внутренние растения получаются скромнее по размерам), на следующих расстояниях друг от друга. Для раннеспелых сортов – 35 см между растениями в ряду, а между рядами – 50 см. Для позднеспелых сортов – 60 см между растениями в ряду, а между рядами – 60 см. Если же у вас небольшое число кустов, то расстояния между растениями в ряду можно несколько увеличить: для ранней капусты – до 40–50 см, а для поздней – до 70–80 см. Оцените возможности просторной посадки!

Вывод

Белокочанная капуста во многих регионах относится к самым уязвимым, к самым трудноудающимся овощным культурам. Вряд ли она вот так просто у вас получится с первого раза – слишком много вредителей желают попировать на ней! Хотя в отдельных случаях она считается одной из самых простых культур: так, в горных ущельях Кабардино-Балкарии местные жители ее выращивают повсеместно на огородах как самую легкую культуру. Просто ветер выдувает оттуда бабочек…

Крайние растения всегда получают преимущество в питании, и это неизменно отражается на их размерах, особенно если соседняя грядка была хорошо удобрена. При двухрядной посадке у вас все растения получаются «крайними», в этом ее сила. Ну а однорядные посадки любых культур – самые сильные.

Почва под белокочанную капусту

Белокочанная капуста – это если и не чистый нитрофил, то все равно растение с отличным аппетитом. И уж конечно, она любит воду. Готовя грядку под нее, я исхожу из того, что вокруг будут не только широкие и чистые от сорняков междурядья, но и расти на них будут невысокие растения типа клубники, кустовой фасоли, салата, а для ранних сортов – картофель (пока он успеет разрастись в сильные кусты, кочанам уже хватит времени налиться, конкуренции за питание между ними не будет). Эти растения, а с ними петрушку, укроп и сельдерей можно считать наилучшими союзниками и предшественниками для капусты с точки зрения аллелопатии – совместимости культур друг с другом. Наилучший же предшественник белокочанной капусты – салат. Он относится к гиббереллиновым растениям, то есть оставляет после себя в почве гиббереллин – вещество, ускоряющее рост некоторых культур, и белокочанная капуста относится как раз к таким культурам. Земля после салата, сразу по осени удобренная под перекопку навозом или фекальным компостом (можно и вместе с порубленными переросшими кустами салата, которые не были использованы в пищу) – вот лучшая почва под нее.

Вариант плодосмена для белокочанной капусты.

В первую половину лета у нас на трех грядках растет картофель (на каждой грядке он посажен 2 рядами, итого 6 рядов). Картофель сразу был посажен с таким расчетом, что вскоре после цветения, в самом начале июля, мы его весь выкапываем: часть при желании отбираем на семена для следующего года (это способ получения более высокого урожая с помощью не до конца вызревших клубней), а остальной закладываем в подвал и используем в пищу в ближайшие месяцы, таким образом не трогая основные посадки картофеля. К этому сроку у нас уже готовы усы клубники (самые первые, 1-го и 2-го порядков) и рассада салата (густой посев в небольшом рассаднике, возрастом 2–3 недели, из которого можно выбрать сильные кустики). В назначенный срок, в начале или середине июля, все три грядки после полной уборки картофеля перекапываем с внесением обычного удобрения, скажем, перегноя. Затем на краевых грядках сажаем клубнику, а посередине, на средней грядке, – рассаду салата. Да, у нас получится так много салата, что не съесть, но он сейчас выступает скорее как сидерат под предстоящую весной следующего года посадку белокочанной капусты. В августе мы его потребляем в пищу и щедро раздариваем, выдергивая выборочно. В сентябре, когда он начнет явно перерастать, мы рубим его лопатой и вкапываем как сидерат вместе с наваленными сверху кучами компоста под будущую капусту (или перегноя). Таким образом, под зиму уходят две грядки с набравшей силу клубникой и одна чистая грядка, полностью подготовленная под капусту. Наша белокочанка, размещенная весной в два ряда, получит не только салат в качестве предшественника, но и благополучных соседей по краям. У нее есть все шансы вырасти до рекордного размера при условии щедрых поливов. При желании уборку картофеля, а также посадку усов клубники и рассады салата можно сместить на месяц, полтора или даже два, то есть делать все это не в начале июля, а в течение всего августа.

Вывод

При выращивании белокочанной капусты одно из слагаемых успеха – это чистые от травы междурядья. От ускоренного пересыхания на солнце их защищают мульчей из сена. Растрескивание уплотненных глинистых междурядий – это крайне нежелательное явление, так как при этом рвутся корни и ограничивается область питания растения.

Совет начинающему

Не заблуждайтесь насчет того, насколько далеко вширь забираются корни овощных растений: практически все культуры не только осваивают корнями широкие междурядья, но и проникают на соседнюю грядку. Если вы подобрали наиболее удачные союзные сочетания, то растения не мешают друг другу кормиться с широкой площади.

Нормирование кочанов белокочанной капусты

Для белокочанной капусты уместнее говорить о грамотном прореживании растений, о предоставлении им необходимого свободного пространства земли. Образно говоря, если вы хотите получить такие же кочаны, которые когда-то знаменитый огородник Ефим Грачев возил на выставки в Европу – которые едва помещались в тележку, – вам следует сажать их просторно. В окружении соседей такой кочан не состоится.

Как только вы определили, что какой-то из кочанов вышел из игры (медленно развивается, явно чем-то заторможен либо имеет уродливые листья – короче, не в состоянии дать вам к осени желаемый результат), сразу срезайте его в пользу соседних растений.

А вообще при избыточном количестве рассады изначально благоразумно сажать на грядке в одну лунку сразу по два сильных кустика. По мере приживаемости один из них может резко отстать в росте из-за вредителей или чего-то еще. После того как кусты нарастят по нескольку новых крупных листьев и покажут уверенным ростом, что они готовы выходить победителями на финишную прямую, проводим удаление из каждой пары по одному отстающему (не выкапывать! только срезать секатором!). Оставлять же расти капусту спаренными кустиками – недопустимо.

Такая техника позволяет гарантированно получать высокие урожаи с единицы площади.

«Эпидемия» лопающихся кочанов

Основная напасть капусты, которая прошла все первоначальное зло в виде блошки, капустной мухи, гусениц, – растрескивание кочанов. Это нормальное явление, оно происходит из-за поступающей в кочаны влаги и не является ошибкой хозяина грядок. Лопаются чаще раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды, которые переросли положенный им размер. Значит, передержали их, надеясь на извечное «потом», а раньше срока они не лопаются. Поздние сорта более крепкие и долговечные, они обычно не подвержены растрескиванию.

Растрескивание начинается с характерных несильных трещинок на верхних листьях, поэтому его можно предотвратить. Лопнувшие кочаны, в принципе, тоже могут довольно долго храниться, но чем сильнее лопнет кочан, тем больше внутри него возникнет очагов подгнивания из оборванных листьев. Поэтому нужно осматривать плантацию каждое утро: заметили первые разрывы – кочан необходимо снимать. Он будет нормально храниться в погребе до конца лета, надо лишь положить его с краю и постараться использовать первым.

Цветная капуста

Во многом все, что говорилось выше о выращивании рассадой белокочанной капусты, подходит и для цветной. Разница в том, что белокочанная капуста – это двулетнее растение (в первый год образует кочаны, а во второй год дает соцветие), цветная – однолетнее (в это же лето привычная нам тугая белая головка, если ее не срезать вовремя, делается рыхлой и израстает цветоносами). Отсюда разная динамика выращивания: если кочаны белокочанной могут долгими месяцами лежать на грядке и мы, когда пожелаем, срезаем их, то головки цветной капусты ждать так долго не будут.

Цветную капусту либо собирают всю сразу и замораживают, либо сеют в несколько волн малыми порциями, либо сажают одновременно ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта. В обоих случаях достигается неравномерность созревания. Кроме того, цветную капусту для зимнего хранения в сыром виде выращивают отдельным, более поздним посевом, чтобы молодые крепкие головки народились к ноябрю. Все эти направления говорят о том, что без многоступенчатого подхода к выращиванию рассады этой культуры нам не обойтись.

Многие жалуются на то, что у них так и не получается вырастить полноценные головки «как в магазине». Для начала можно предположить, что производитель семян вам попался недобросовестный. Когда держишь в руках пакетики с незнакомым дизайном от неизвестных провинциальных фирмочек, то думаешь: да здесь может быть что угодно! Покупать их на рыночных прилавках где-то на железнодорожной станции не стоит, лучше не пожалеть времени на поездку в крупный садовый центр. Могу сослаться на собственный опыт: сорт или гибрид от любой известной агрофирмы гарантированно завязывает головки. Если уж их семена взошли, то при нормальных условиях головки завяжутся. Цветная капуста даже при передержанной до 2,5 месяца рассаде потом дает стандартные головки. Сейте по 4 сорта и более, тогда урожай вам обеспечен. А если у вас все-таки ни один кочан не завязался, значит, причина в ваших навыках. Вы не создали благоприятных для роста этого растения условий. Возможно, кто-то из соседних растений оттянул весь запас питания в почве, например кабачки или какие-нибудь сорняки.

Когда садовод начинает все валить на какие-то свои мелкие упущения и выискивает в литературе всякие секреты, наподобие того, что надо надламывать один лист и прикрывать им от солнца головку: тогда, мол, точно все получится, – мне очевидно, что он упускает главное. А именно – нормальное жизнеобеспечение данной культуры, он равняет ее с кустом клубники или циннии. Капусте необходимо намного больше солнца, свободного пространства земли, воды и удобрений! Я совсем не применяю надламывание листьев – и она растет нормально; да и на промышленных полях никто этим не занимается. Просто овощную культуру не выращивают так же, как смесь цветов на клумбе, здесь нужны выверенные расстояния, а не теснота.

Цветную капусту ранних и среднеспелых сортов можно получить прямым посевом семян на грядку, но вернее, как и в случае с белокочанной капустой, выращивать ее через полуторамесячную рассаду.

Вывод

Возможности выращивания цветной капусты намного шире, чем белокочанной. Это более гибкая культура, а значит, и урожай ее получить легче. Однако гусеницы и крестоцветные блошки любят их примерно одинаково!

Совет начинающему

Если из-за вредителей у вас возникли трудности с выращиванием цветной или белокочанной капусты, для начала попробуйте набить руку на их фиолетовых разновидностях. Сорта фиолетовой окраски значительно меньше поражаются вредителями.

Рассадный способ выращивания цветной капусты

Рассаду цветной капусты чаще выращивают в ящиках и лотках, чем по отдельности в горшках.

Для высадки всей рассады (ранней, среднеспелой и поздней) одновременно в середине мая посев на рассаду делается в конце марта – начале апреля. Несколько кустов под лутрасил можно высадить и в конце апреля.

При использовании многоступенчатой посадки рассады в разные сроки с шагом в 2–4 недели (для получения растянутого по времени урожая, включая предзимний урожай), с тем же шагом проводят и посевы на рассаду. Как показывают реалии нашей жизни, летом цветной капусты потребляется относительно немного: не очень хочется ее готовить, когда вокруг так много разных овощей и фруктов! По этой причине нам разумнее сосредоточиться на раннем и позднем урожае.

Посевы по возможности раньше следует выставить в застекленную лоджию или в теплицу.

Вывод

Рассаду цветной капусты легче вырастить, чем потом на грядке довести ее до урожая: вредители, вредители…

Проведите закалку рассады прямым солнцем и ветром. Для всех капуст очень важно, чтобы они без шока восприняли пересадку и как можно быстрее пошли в рост. Остановившиеся в развитии кустики просто сожрет блошка.

Почва под цветную капусту

Если вы стабильно успешно выращиваете белокочанную капусту, то все будет хорошо и с возделыванием цветной. И наоборот: если не можете пока никак получить здоровые кочаны, то и кудрявые белые головки вам вырастить пока не под силу. И все из-за того, что не поймете никак, как довести до ума свою почву. Есть такое невидимое ее свойство – уровень кислотности. Количество ионов Н+. Если их слишком много – почва кислая, а наша капуста на ней развивается слабо. Ионы водорода нужно нейтрализовать, ежегодно внося вещества, которые я уже слегка утомился перечислять: компост, известняковая мука и т. п.

Также необходимо оценить по достоинству органические удобрения.

Между прочим, первые свои кочаны я получил случайно, еще будучи школьником. Сажали мы тогда на даче на кислой почве, где хорошо росли лишь люпин с клубникой. И вот по очередной садовой книге я подготовил посадочные ямы для яблонь, по всем размерам и правилам, и внес в них всю накопившуюся за лето компостную кучу. И так получилось, что в одну из этих ям мы передумали сажать яблоню, и мне пришло в голову посадить по ее краю рассаду капусты, которую я вырастил по другой садовой книге. И на этом перегное выросло несколько не вписывающихся в нашу остальную хилую урожайность кочанов.

Вывод

Для цветной капусты почва – один из самых важных факторов, влияющих на урожай. А ведь не может быть качественной почвы там, где есть сорняки.

Совет начинающему

Попробуйте для разнообразия один раз исходить не из минимума, а из перебора органических удобрений под цветную капусту. Вам будет любопытно сравнить урожаи.

Высадка рассады цветной капусты на постоянное место

Цветную капусту каждой партии (каждой волны) рассады удобнее всего размещать на огороде в один ряд. Расстояния между растениями в ряду: для ранних сортов – 30–35 см, для средне- и позднеспелых – 50–60 см.

Совет начинающему

Самое легкое – это взять наиболее ранний сорт цветной капусты и подгадать по срокам его созревание на октябрь, когда совсем нет никаких гусениц.

На сколько сантиметров допустимо заглублять рассаду цветной капусты при посадке на грядки?

Как и белокочанную, цветную капусту сажают с заглублением до первых листьев или немного глубже. У них у обеих на стебле легко образуются густые придаточные корни, поэтому заглубленная посадка вреда причинить не может, одну только пользу, так как это придает устойчивость растениям. Либо в дальнейшем по ходу выращивания с успехом можно применить окучивание.

Для защиты высаженной рассады от крестоцветной блошки, пока она не укоренится, ее надо накрывать прозрачными колпачками, сделанными из бутылок (когда-то использовали стеклянные банки).

На розетках цветной капусты легче обобрать гусениц, чем на белокочанной. Этим нужно заниматься часто: при каждом поливе или рыхлении проводить осмотр на предмет гусениц. Благо, пока они маленькие, потери от них невелики, а следы погрызов хорошо заметны.

Вывод

Используя разные сорта и разные сроки посадки цветной капусты, мы делаем доступной для себя эту культуру.

Брокколи

Брокколи мы можем рассматривать как разновидность цветной капусты, даже скорее как упрощенную ее разновидность.

Кстати, другой цвет головки брокколи – зеленый – указывает на то, что в составе брокколи есть какие-то дополнительные вещества и витамины, которых нет в белых головках цветной капусты. Следовательно, наибольший наш выигрыш – от сочетания их обеих в нашем рационе.

Обычно огородники много брокколи не сажают, за исключением любителей здоровой вегетарианской пищи, у которых эта культура значится среди лучших гарниров. Можно выращивать всего один ее сорт, применяя многоступенчатый способ посева либо единовременную заморозку урожая.

Брокколи выращивают как рассадой, так и прямым посевом семян на грядку.

Полуторамесячную рассаду получают путем посева семян в ящик с марта по май включительно: урожай в любом случае уложится в сроки.

Подвергните рассаду брокколи закалке прямым солнцем и ветром. Холодом – не нужно, так как все капусты и без того очень холодостойки.

Вывод

Вообще, выращивая цветную капусту и брокколи, исходите из того, что их головки – это никакой не плод, а зародыш соцветий, или серединная стадия сезонного цикла. Получить цветок всегда легче и быстрее, а получить плод – труднее и дольше.

Почва под брокколи

В отличие от цветной капусты, брокколи терпимее относится к кислым почвам. Она предпочитает почву с рН 5–6. Поэтому брокколи легче выращивать на наших кислых почвах, чем цветную капусту. Но количество питания в почве это не отменяет. Брокколи требует если и не самого компоста – самого ценного дачного удобрения, – то хотя бы обильную пропитку почвы раствором травяного удобрения или гуматов. Под все капусты, за неимением навоза и компоста, вторым по эффективности удобрением можно считать вносимые с осени отходы туалета. Надо только заранее наметить капустные грядки и осенью или зимой целенаправленно многократно удобрять их – и результат гарантирован. Снег при таянии весной вымывает хлор от поваренной соли (ионы хлора имеют отрицательный заряд, поэтому они не закрепляются в глинистой почве, в отличие от ионов металлов). У начинающего садовода есть палочка-выручалочка в виде флакона жидких гуматов для подобных растений, для которых и навоза-компоста жалко, и в то же время совсем оставить их без азота никак нельзя. Приготовить раствор согласно инструкции на этикетке флакона и щедро поливать им кустики с мая по июль – это выход из положения.

Вывод

При должном уходе за почвой рассада брокколи вырастает в мощные урожайные кусты.

Многие садоводы выращивают брокколи и не сажают цветную капусту лишь потому, что первую им вырастить проще. Если у вас после первых попыток не удается цветная капуста, поищите подход к ней, выращивая брокколи. На ней удобнее постигать скорость развития и общую динамику развития цветной капусты, где главное достоинство и свойство этого растения – это скорость. Вероятно, вы пока не можете набрать нужную скорость при выращивании этой культуры. Ее ничто не должно притормаживать.

Кольраби

Кольраби – наверное, самая простая в выращивании из всех капуст. И самая «салатная»: ее трут на терке для летних салатов, как зеленую редьку. Или можно просто грызть ее, как кочерыжку. Она и есть разросшаяся кочерыжка.

Для кольраби тоже стоит найти место на своем огороде. Она может однажды одарить вас своей вкуснейшей ароматной «бульбой»: попробуйте как-нибудь утром свежесорванную, недавно завязавшуюся молодую кольраби размером не более чем с кулачок, – и сравните с продаваемой в супермаркете!

Задача владельца грядок – это всего-навсего суметь получить полуторамесячную рассаду, что элементарно по общей для всех капуст технологии, то есть посевом в общий ящик. Далее все пойдет автоматически, кольраби настолько малотребовательна и неприхотлива, что даст урожай и при не очень тщательном уходе. Высаживают рассаду в один ряд при расстоянии 20–30 см между растениями. Защита от крестоцветной блошки и гусениц – обычная для всех капуст.

Выводы

Кольраби употребляют в основном в сыром виде, а наиболее вкусна она в молодом возрасте. Ее, как и редиску, подолгу не держат на грядке, поэтому сеют малыми партиями многоступенчатым способом.

Сеять среднеспелые и поздние сорта кольраби нет смысла, если только вам не нужны более тяжелые «ядра» для долгого зимнего хранения. Ранние сорта наиболее практичны.

Совет начинающему

Сорт кольраби фиолетовой окраски – это вообще верняк, развлечение и одновременно воодушевление для самых начинающих.

Артишок

Артишок – по своему происхождению многолетнее растение, которое в условиях нашей суровой зимы выращивают как однолетнее и только через рассаду, а не прямым посевом семян в грунт. При желании можно попытаться сохранить выкопанное осенью корневище в подвале, как это делают с георгинами и другими культурами. Но такой способ нельзя считать надежным.

Не так уж много наших садоводов выращивают артишок. Могу судить по тому, что практически каждый человек, попадающий в мой сад, удивленно спрашивает при виде этого рослого колючего красавца с разлапистыми серебристыми листьями: «А это что такое?» – «Артишок». – «На чертополох похож!»

А это и есть окультуренная разновидность чертополоха. Еще он похож на репейник, они все из одного семейства.

«А что же тогда у него едят-то, у вашего артишока?!» – возникнет естественный вопрос у того, кто никогда не выращивал эту культуру.

Цветки в вареном виде подают горячими, с маслом и уксусом или прочими соусами, как и спаржу. Наибольшую ценность, понятно, представляют собой самые крупные цветки.

Точнее, в пищу употребляют цветки без тычинок: у отваренных цветков всю серединку из тычинок-лепестков вынимают и выбрасывают, а едят мясистое цветоложе вместе с мякотью лепестков. Словом, это такой овощ, который сажают ради единичных трапез, как и спаржу. Один раз за сезон можно приготовить необычное изысканное блюдо: угостить себя и гостей настоящими, а не морожеными артишоками. А так-то урожай бывает маловат для частого приготовления.

Рассадный способ выращивания артишока

Не опоздайте с посевом артишока на рассаду: март – подходящее время для посева, но надо взять еще месяц на подготовку семян. В феврале их замачивают на сутки (прогревать не нужно, так как для нас желательно, чтобы в первый месяц развитие проклюнувшихся семян проходило как можно медленнее), затем помещают в блюдце между двумя слоями влажной ткани, накрывают стеклом и ставят в прохладное место (температура 5-10 °C) для несильного прорастания, точнее, до наклевывания семян. Хорошо, если на это уйдет дней 10–15. Далее наклюнувшиеся семена перемещают в холодильник или схожее место с температурой не выше 0–3 °C, где они должны находиться еще полмесяца, а то и месяц. Такую подготовку проводят для того, чтобы растение ускорило свое развитие по части цветения, а заодно и уложилось в сезон. (Практика показывает, что за указанные пределы как температур, так и сроков можно выходить – иначе говоря, возможна более скромная подготовка, когда проклюнувшиеся семена выдерживаются около 2 недель при скачущей температуре в пределах 0-15 °C. А вот промерзания семян допускать не стоит. Несильное промерзание они наверняка выдержат, но не более того.) Подготовленные семена высевают в емкости с обычной почвосмесью, по составу – как и для остальных культур (помидоры, капуста, огурцы), где-то в середине марта. Пусть рассада будет двухмесячной во второй половине мая, когда артишоки можно высаживать на постоянное место.

Для артишока маловат наш вегетационный период. Сами-то цветоносы начинают появляться еще в июле, но они при этом так долго «выползают» и так неторопливо готовятся зацвести, что проходит один месяц, другой… А там уже и холодная погода замедляет их и без того медленное развитие… Короче, они могут не успеть зацвести.

Скажем честно: данная культура – из тех, которые заводят у себя на подоконнике в самую последнюю очередь. А это означает, что и рассаживать ее по отдельным горшочкам вам вряд ли захочется. Хорошо, если еще земля свободная найдется под нее в марте. И посев оказывается в миске с тонким слоем земли… Вот эта-то небрежность и является обычно причиной выпадов у рассады артишока. Скученность и тонкий слой земли ведут к тому, что из-за высыхания почвы или ее перелива отдельные растения загнивают. Лучше бы, конечно, выращивать по всем правилам кустики артишока рассаженными по горшочкам, заполненным доверху плодородной почвосмесью.

Артишок неприхотлив при домашнем выращивании. Однако любой культуре, которая выращивается в качестве рассады более одного месяца, желательно создать условия лучше, чем для остальных культур. Так и в случае с артишоком. Раз уж он вместе с помидорами будет старожилом весной на нашем подоконнике, пусть проведет хотя бы второй месяц при улучшенной освещенности. В теплице или на застекленной лоджии. В случае мороза его заносят в комнату.

Куда высаживать рассаду артишока

Излишне напоминать, что место в саду для артишока должно быть солнечное: раз этому южанину трудно уложиться в наше лето, то холодное теневое место непоправимо затянет его развитие, а цветки окажутся мелкими.

Практика показывает, что сажать приходится обычно куртиной из 3–4 растений, так как больше рассады в распоряжении садовода не оказывается из-за разных выпадов по ходу выращивания (во всяком случае, если вам нужен длинный ряд, покупайте несколько пакетиков с семенами). Получается рощица, где кусты находятся на расстоянии не ближе, чем в 50–70 см друг от друга. Или даже артишок растет в саду, представленный всего одним растением.

Разместить куртину или единичное растение артишока можно где угодно. Там, где есть кусок вскопанной плодородной земли, еще не занятой корнями другой культуры: на огороде, около молодых плодовых деревьев, в цветнике. Дело в том, что артишок может одновременно играть декоративную роль: уж больно он красив и пока что необычен для нашего зрителя. Высотой в рост человека, артишок со своими выразительными шипами может, как страж, создать аллею грозного вида и даже послужить временной колючей изгородью. Для этого земля должна быть обильно удобрена.

Почва под артишок

Пока рассада взрослеет и ждет своего часа в теплице или на лоджии, для нее готовят место на садовом участке. Что вносить в почву?

Артишок предпочитает нейтральную почву (рН 6–7), на кислой он не вырастет крупным. Это не означает, что под него следует поспешно раскислять почву, внося известняковую муку, – нет, нужно всего лишь поискать место в саду, где земля уже неоднократно раскислялась с помощью вносимых удобрений, таких как зола, перегной, компост, а также целенаправленным известкованием. Например, выбрать место, где до того успешно росли огурцы или белокочанная капуста.

Опытные растениеводы знают, что все растения, выгоняющие за сезон побеги с цветоносами под 2 м высотой, не могут довольствоваться «обычной» почвой, потому что все это – нитрофилы, они хорошо состоятся лишь там, где в земле много азота. Так и артишок. Если нам нужны большие цветки, то необходимо вырастить крупные кусты, а для этого неизбежно придется насытить почву азотным удобрением. Лучше всего – навозом или компостом. Правда, свежий навоз или фекальный компост, внесенные в большом объеме, могут затянуть вегетацию куста, так что он слишком поздно заложит соцветия, которые не успеют дать полноценные цветки до наступления зимы. По этой причине рекомендуется использовать лежалый навозный перегной или прелую прошлогоднюю траву, прелую листву с добавлением раствора жидких гуматов. Вообще, для верности можно поступить так: внести обильное основное удобрение под осень или весной (органика с добавлением раствора гуматов или золы) и уже ничем больше не подкармливать в течение сезона.

Высадка рассады на постоянное место

Распикировать сеянцы из общей плошки труда не составит, так как к середине мая это будут уже крупные кустики. Приживается рассада артишока без сложностей. Пока она будет вынужденно приживаться в течение нескольких дней, все, что ей может угрожать, – это иссушение почвы. Да и то – крупные кустики имеют достаточный запас влаги и продержатся до полива. Никакие вредители артишоку в наших краях не угрожают.

В случае угрозы ночных заморозков высаженную рассаду необходимо будет защитить обычными легкими укрытиями: пластиковые колпаки из бутылок, лутрасил на дугах и т. п.

Артишок относится к крупным огородным растениям – «пропашным», за ним просто ухаживать весь сезон с помощью одной лишь тяпки. Обрезка не нужна, разве что будет уместно провести нормирование плодов. Ну, это как обычно: за счет удаления мелких корзинок на соцветиях. Оставшиеся становятся крупнее.

Мульчирование сеном окажется неуместным, так как всем теплолюбивым культурам необходимо «греть ноги»: чистая от сорняков поверхность земли должна постоянно прогреваться солнцем.

Вывод

Как и всем нитрофилам, артишоку необходим регулярный полив, иначе положенный ему активный рост будет сдерживаться и получится, что удобрения были внесены впустую.

Нормирование завязей артишока

Это важнейший агроприем при выращивании артишока в виде однолетней культуры. Дело в том, что при однолетнем выращивании куст образует цветки скромного размера, около 10 см в поперечнике. Чешуйки тоже слишком мелкие, чтобы их выедать, как положено. Да еще если на кусте полно мелких цветков… Вот их-то, все мелкие цветки, и надо удалить в пользу самых крупных.

Один однолетний куст может дать до двух десятков цветков разного размера. Из них следует как можно раньше оставить 4–5 самых крупных.

Спаржа

Спаржа – достаточно распространенное в наших садах овощное и одновременно декоративное растение, хотя в нашей традиционной кухне ей не отводилось места. По этой причине и в продаже редко можно встретить пучки свежих побегов спаржи. Зато если уж вырастите ее у себя на огороде, то станете обладателем настоящей кулинарной редкости. Спаржа под всевозможными соусами – это множество вариантов классической французской кухни.

Спаржа – многолетнее растение, которое, как и все многолетники, первые 2–3 года после посадки набирает мощь до своего стандартного размера, а затем какое-то количество лет дает регулярный урожай. Долговечность кустов зависит от ухода и напоминает, скажем, кусты пиона: чем чаще рассаживаешь на омоложение, тем толще стебли.

В пищу используют только начавшие расти из основания куста побеги, пока их длина не превышает 15–20 см. Для этого их «отбеливают», то есть сразу после схода снега окучивают ряд кустов спаржи насыпью соответствующей высоты. Когда побеги массово начнут ее пробивать, землю отгребают, а побеги коротко срезают: они и получаются белые с зелеными верхушками. Переросшие же побеги становятся волокнистыми.

Выбора сортов спаржи в продаже практически нет, хорошо еще, если в наличии будет хотя бы один сорт. Да они и не требуются: качество наших будущих растений сильнее зависит от нашего умения выбрать лучшие из них, чем от сорта. Картина такая, что в посеве, во-первых, могут оказаться мелкие и крупные растения, а во-вторых, в посеве могут оказаться мужские и женские растения, которые сильно отличаются по толщине побегов: женские толще, и для получения урожая оставляют именно их. Вот и получается, что семян нужно закупить с запасом, 2–3 пакетика, так как брака будет много.

Совет начинающему

Отнеситесь к выращиванию спаржи так же строго, как мы это делали для рассады картофеля: считайте, что после всей рассадной кампании вам придется отобрать всего 1–2 самых лучших растения для дальнейшего вегетативного размножения.

Вывод

Не каждый горожанин способен уследить за всем этим, но только тот, кто живет при своем садовом участке.

Рассадный способ выращивания спаржи

Чаще при решении завести у себя спаржу прибегают к рассадному способу, так как семена ее имеют склонность прорастать не спеша и могут потеряться в открытом грунте. Кроме того, все равно ведь потом придется рассаживать отборные кустики на довольно значительное расстояние друг от друга.

Наше большое преимущество состоит в том, что с этим растением нам весной некуда торопиться. Спаржа – многолетнее растение. Это не помидор с арбузом и не артишок, которые нужно суметь заставить уложиться в один сезон. Спаржу можно сеять хоть в феврале, хоть в мае. Лишь бы взошла.

Всходы ее тоненькие, загущения они не боятся, поэтому прекрасно растут в одной емкости.

Данная культура относится к морозостойким, поэтому не гнушается холодными условиями застекленной лоджии, наоборот, лучше привыкает к ним. Только не стоит злоупотреблять: не нужно подвергать свои юные всходы внезапному сильному морозу, они погибнут.

Какого возраста должна быть рассада спаржи?

Думаете, кому-то приходило в голову устанавливать идеальный возраст для нее? Лишь бы было удобно пересаживать да погода установилась теплая. Со второй половины мая можно пересаживать рассаду в сад.

Почва под спаржу

Главное в выращивании этого растения – искусство получения мясистых толстых побегов. А это означает – высоких побегов! И этим все сказано. Если вам приходилось видеть кусты спаржи, вы можете сказать, какой они высоты при обычном непритязательном выращивании. С человеческий рост. Такими они отрастают ежегодно, а на зиму отмирают. Надеюсь, чутье растениевода подсказывает вам, что мы имеем дело с нитрофилом. Такие растения, если их перевести из декоративного растения в разряд огородной культуры, без перегноя состояться не могут.

Вот когда наши кусты спаржи с помощью перегноя выйдут на полную мощность, тогда они и будут выдавать нам весной мясистые белые побеги, пробивающиеся из высокой окучки. Окучку разгребают, побеги срезают – и затем позволяют кустам отрастить новые побеги, которые уже не трогают и держат зелеными для поддержания жизнеспособности кустов.

Вывод

За неимением такого органического удобрения, как компост или навозный перегной, мы можем обойтись пропиткой почвы раствором гуматов или травяного удобрения.

Высадка рассады спаржи на садовый участок

По крайней мере половину из полученных растений, пока еще не ясно, какие из них станут самыми мощными, вам придется высадить в одну линию на расстоянии около 20–30 см друг от друга. Пусть они в первое лето себя покажут. А все явно мелкие сеянцы сразу выкидываем из лотка при рассадке.

Совет начинающему

Чтобы кусты полностью состоялись и не вышло так, что вы возились с рассадой впустую, их необходимо поливать все лето. Есть садоводы, и их немало, которые жалуются на слабый укроп, петрушку, сельдерей – как оказывается, они просто не поливают их должным образом.

Отбор лучших кустов спаржи в процессе выращивания

Долговременная стратегия с этим привлекательным во всех отношениях растением такова. Можно ограничиться тем, что мы постепенно оставим себе самые лучшие кусты из этого начального ряда, выкапывая и сжигая кусты с тонкими побегами и тем самым проводя необходимое прореживание. Весной будем собирать урожай, а летом любоваться на необычайно красивые декоративные заросли спаржи. Однако правильнее – это попутно выбрать всего одно самое мясистое растение и затем делением куста размножать его – и тем самым заложить новую плантацию, чем постоянно растить у себя начальную батарею посредственных кустов.

Сельдерей

Среди овощных культур, которые традиционно выращивают в нашей стране через рассаду, нельзя не назвать и сельдерей. Только не подумайте, что сельдерей просто на зелень, ради зеленых листьев, обязательно выращивать через рассаду.

Нет, рассадой его выращивают только при необходимости получить крупные корневища, или корнеплоды сельдерея, либо его мясистые черешки в качестве наилучшего сырья для приготовления сельдерейного сока. Для этого выбирают соответствующие сорта: корневые или черешковые. А есть еще листовой сельдерей, его-то без всяких сложностей получают прямым посевом семян на грядку в апреле или мае, как петрушку и укроп.

Это растение овощеводы относят к пряным травам, или приправам. Их сажают ближе к дому, чтобы ежедневно не ходить далеко за пучком зелени к обеду и ужину.

В принципе, семена корневого и черешкового сельдерея можно посеять и с осени прямо на грядку, а можно посеять их весной, вскоре после снеготаяния, вместе со всеми остальными пряными травами. Тогда при добросовестном прореживании получим вполне полноценные кусты, только среднего размера. Для получения же крупных растений выращивают двухмесячную рассаду.

Рассадный способ выращивания сельдерея

Посев проводим в начале марта, чтобы высадить получившуюся рассаду на участок в первой половине мая. Семена замачивают в течение 1–2 суток, сменяя воду, после чего прогревают. Рассаду сельдерея выращивают в общем ящике. Желательно сразу отбраковать мелкие всходы (сделать это проще, чем отбраковывать иголкой мелкие семена до посева). Условия выращивания – прохладные с влажным воздухом, как для спаржи, земляники и капусты, на застекленной лоджии или в теплице.

Почва под сельдерей

Сельдерей – это зонтичное растение, и подходящим предшественником для него будет лук или чеснок, а также картошка и огурцы, но только не другое зонтичное: не морковь, не петрушка и не укроп.

Взявшись за получение предельно крупных кустов корневого или черешкового сельдерея, странно было бы сажать их на «просто перекопанную грядку». Корнеплод размером с кулак можно получить только с помощью компоста. Здесь важна особенность: под любые корнеплоды (репа, морковь, свекла…) опасно давать удобрения с высокой концентрацией азота, например свежий навоз или фекальный компост, так как у них вырастает огромная ботва и скромный корнеплод. Корневой сельдерей – не исключение. Под него нужен либо многолетний, хорошо перепревший навоз, пусть даже в большом количестве, либо мягкий травяной компост. А вот под черешковый сельдерей можно вносить и свежий навоз, и фекальный компост.

Высадка рассады сельдерея на постоянное место

В середине мая вынимаем из ящика самые крупные кустики и рассаживаем их на выбранном куске грядки. Условно разделите грядку на квадраты 20 х 30 см – и сажайте сельдерей в углах этих квадратов (на квадратном метре – 15 растений).

Сельдерей – культура морозостойкая, вредителями чаще всего не поражается, поэтому дополнительной защиты высаженная рассада не требует.

Заключение

Надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы не только узнали какие-то полезные сведения, но и зарядились энтузиазмом, этим ценным в нашей жизни качеством. Как автор, я сам всегда полон энтузиазма, садовый участок занимает большое место в моей жизни. Это нечто более чудесное, чем просто жизнь в городской квартире. Садовый участок – это и окружение красотой цветов, и кладовая разнообразных витаминов прямо с грядки, источник множества блюд из садовых редкостей – да просто источник экологически чистых овощей для ежедневного приготовления пищи. Всем этим интересно заниматься еще и потому, что искусство садоводства не знает границ. Я поздравляю вас с открытием нового сезона, который начинается для всех нас, как обычно, с рассады.

Content

Павел Франкович Траннуа
Успешная рассада от Павла Траннуа

От автора

Общие основы выращивания рассады

Первые вопросы: с чего начать и что делать?

Какая рассада лучше – своя или покупная?

Какие преимущества дает рассада и зачем ее выращивают

Сколько времени занимает выращивание рассады?

Перспективная и бесперспективная рассада

Не передерживайте рассаду!

Какую рассаду можно считать идеальной?

Если почва постепенно ухудшается

Необычные способы выращивания рассады

Условия для выращивания успешной рассады

Многоступенчатый способ посева рассады

Где лучше всего выращивать рассаду?

Климатические особенности разных регионов

В каждой квартире – свои условия

Оптимальный световой день для рассады и виды ламп для подсветки

Оптимальный температурный режим для рассады

По рассаде можно предсказать, будет ли год урожайным на эту культуру

Подготовка почвы для выращивания рассады

Приготовление почвосмеси для рассады

Покупные торфосмеси

Пропорции компонентов для почвосмеси

Если подходящей земли весной нет совсем или ее мало

Как освободить грунт для рассады от семян сорняков

Удаление налета с поверхности почвы: плесени, мха, бактериально-известкового налета

Выбор емкостей для выращивания рассады

Емкости для рассады: поддоны или горшочки?

Покупные парнички для рассады

Дренажные отверстия в горшках и стаканчиках для рассады

Техника прикопки горшочков с рассадой на постоянном месте

О ювенильном периоде и поливах

Ювенильный период при выращивании рассады

Полив рассады в ювенильный период

Создание ночной росы, или для чего посевы накрывают прозрачной пленкой

Какой водой лучше всего поливать рассаду?

Техника полива рассады

Явление осмоса

Выращиваем рассаду шаг за шагом

Как рассчитать нужное количество рассады

Прогревание семян перед посевом на рассаду

Замачивание семян перед посевом на рассаду

Пикировка предварительного посева по отдельным горшочкам

Как перевозить рассаду к месту высадки?

Прием лучшего укоренения рассады на постоянном месте

Способы притенения рассады

Агроприем: окучивание всходов

Защита от первых вредителей только что высаженной рассады

Выращивание рассады отдельных культур

Помидор

Земля для помидоров

Влажность воздуха для помидоров

Значение солнечного света для рассады помидоров

Ювенильный период у помидоров

Сорта и гибриды помидоров

Многоступенчатый посев на рассаду помидоров

Техника доставки бортиков в горшки и досыпания свежего грунта к рассаде помидоров

Формировка кустов помидоров в теплице

Метод выращивания помидоров в мешках

Баклажан

Рассадный способ выращивания баклажанов

Почва под баклажаны

Нормирование завязей на кустах баклажанов

Сладкий перец

Рассадный способ выращивания сладкого перца

Почва под сладкий перец

Нормирование завязей на кустах сладкого перца

Острый перец

Рассадный способ выращивания острого перца

Почва под острый перец

Нормирование завязей на кустах острого перца

Картофель

Получение рассады картофеля из семян

Почва под картофель

Отбраковка рассады картофеля при пересадке на грядки

Уход за высаженной рассадой картофеля

Отбраковка после получения урожая из рассады картофеля

Огурцы

Рассадный способ выращивания огурцов

Почва под огурцы

Нормирование завязей у огурца

Влияние погоды на выращивание огурцов

Арбуз

Рассадный способ выращивания арбуза

Куда высаживать рассаду арбуза

Почва для арбуза

Влияние погоды на выращивание арбузов

Дыня

Рассадный способ выращивания дыни

Куда высаживать рассаду дыни

Почва для дыни

Нормирование завязей у дыни

Влияние погоды на выращивание дыни

Тыква

Рассадный способ выращивания тыквы

Почва под тыкву

Высадка рассады на постоянное место

Нормирование завязей у тыквы

Лук

Рассадный способ выращивания лука

Куда высаживать рассаду лука

Почва для лука

Прореживание лука

Влияние погоды на выращивание лука

Белокочанная капуста

Куда высаживать рассаду белокочанной капусты

Почва под белокочанную капусту

Нормирование кочанов белокочанной капусты

«Эпидемия» лопающихся кочанов

Цветная капуста

Рассадный способ выращивания цветной капусты

Почва под цветную капусту

Высадка рассады цветной капусты на постоянное место

Брокколи

Почва под брокколи

Кольраби

Артишок

Рассадный способ выращивания артишока

Куда высаживать рассаду артишока

Почва под артишок

Высадка рассады на постоянное место

Нормирование завязей артишока

Спаржа

Рассадный способ выращивания спаржи

Почва под спаржу

Высадка рассады спаржи на садовый участок

Отбор лучших кустов спаржи в процессе выращивания

Сельдерей

Рассадный способ выращивания сельдерея

Почва под сельдерей

Высадка рассады сельдерея на постоянное место

Заключение