Дмитрий Кочетков

Лестницы. Проектирование и монтаж

Введение

Все элементы жилого дома должны удовлетворять трем основным требованиям в архитектуре: «польза, прочность, красота». Все конструкции и дополнительные элементы должны быть удобными в использовании, прочными и долговечными, а также эстетичными. По разным причинам с помощью готовых товаров для стройки и ремонта не всегда получается устроить все в доме, исходя из этих требований. Оптимальный выход – сделать все (при возможности) своими руками. Самый большой простор для деятельности открывает дерево – очень податливый и благодарный материал.

В старину дерево было на Руси чуть ли не единственным материалом для строительства частных жилых домов. Из него изготавливали не только лестницы и двери, но и несущие стены. Сегодня деревянные несущие конструкции распространены преимущественно в экологическом строительстве: этот материал обладает наилучшими свойствами по созданию микроклимата в здании. Но до сих пор, например, в домах из самых разных материалов, устраивают деревянные стропильные системы, стены верхних этажей и конструктивную часть полов.

Деревянные лестницы обладают большим преимуществом перед лестницами из более тяжелых материалов: бетонную или металлическую лестницу почти всегда невозможно установить в деревянном доме, обратная же ситуация встречается повсеместно. Дерево как материал обладает меньшей стоимостью, чем камень, бетон и металл. При этом деревянную конструкцию можно сделать не монолитной, благодаря чему она будет занимать меньше объема, чем бетонная или кирпичная.

Дерево может играть роль не только несущего элемента в лестнице, но и выполнять функцию обшивки ступеней и перил, поскольку этот материал обладает способностью лучше удерживать тепло.

Сегодня существует достаточный выбор полимерных материалов и легких металлов для изготовления лестницы, но все они уступают дереву по экологическим показателям. Хотя следует отметить, что для поддержания высокой экологичности этого материала за ним необходим надлежащий уход в период эксплуатации.

Внутренние двери из дерева не имеют равных конкурентов по материалу. Большое распространение получили в последнее время полотна из материалов, являющихся производными дерева, поскольку они легче и удобнее в работе, чем цельные куски древесины.

Лестницы и двери – в первую очередь функциональные элементы дома, они могут совмещать в себе и декоративную функцию. Деревянные двери и лестницы могут быть украшены резьбой, орнаментом, росписью. Набор и характер украшений зависят от общего стиля интерьера.

Дерево сочетается со многими другими материалами: металлом, стеклом и даже пластиком. В древние времена здания строили без гвоздей, применяя на практике множество способов закрепить деревянные элементы без дополнительных материалов. Сегодня сложно себе представить даже полностью деревянную дверь или лестницу без металлических крепежей. Тем более не получится устроить «чисто деревянную» конструкцию в доме с кирпичными и железобетонными стенами и перекрытиями.

Чтобы полностью выполнить самостоятельно работы по созданию деревянной лестницы или двери, необходимо не только обладать навыками в плотницких работах, но также иметь некоторые специальные инструменты, без которых не получится сделать необходимые канавки, отверстия, ровные края элементов и т. д.

Лестницы в доме

Выбор места для лестницы

Выбор места зависит от того, на какой стадии строительства находится дом. Во время проектирования и даже на начальном этапе строительства можно руководствоваться только соображениями удобства, безопасности и экономии. Если дом уже отстроен, но лестницу по каким-то соображениям необходимо перенести в новое место, следует учитывать расположение несущих конструкций здания и возможность устройства проема в перекрытии. В некоторых случаях перенос лестницы на новое место оказывается невозможным по техническим причинам.

Выбирая место для лестницы на стадии проектирования или строительства дома, важно учитывать ее размеры: не только ширину и длину самой лестницы, но и габариты дополняющих ее конструктивных элементов.

Расположение несущих конструкций тоже оказывает свое влияние. Хотя деревянная лестница имеет меньший вес, чем металлическая или железобетонная, и поэтому дает меньшую нагрузку на конструкции, эту нагрузку все же следует направлять на несущие элементы здания – стены или столбы: именно на них опирают несущий каркас лестницы.

Соображения удобства – первое, чем обычно руководствуются при выборе места для лестницы. Ее «выходы» на этажах должны соединять между собой функциональное ядро дома: прихожую, холлы, коридоры. То есть лестницу удобнее располагать рядом с главным входом в здание и таким образом, чтобы на всех этажах к ней был удобный доступ из каждого помещения. Бывает, что в протяженном или сложном по планировке доме устраивают две лестницы и более. В таком случае главная (парадная) лестница все же должна удовлетворять приведенным выше рекомендациям.

Ориентация лестницы тоже зависит от удобства. Обычно ее направляют к входу или поворачивают к нему «боком», но стараются не располагать таким образом, чтобы после входа в дом для подъема по лестнице нужно было ее сначала обходить вокруг.

Если дом имеет более двух этажей (подвальные и чердачные этажи тоже следует учитывать), то в идеальном случае все лестницы между этажами должны находиться или непосредственно друг над другом или поблизости, чтобы путь с самого верхнего в нижний этаж был кратчайшим.

Даже после соответствующей обработки и при выборе надежных сортов древесины деревянная лестница не будет «любить» влагу. Поэтому расположение такой лестницы рядом с влажным помещением (санузел, сауна, кухня) без соответствующей изоляции нежелательно. Но даже при устройстве гидроизоляции стен, полов и потолков по всем правилам повышенная влажность будет распространяться через открытые дверные проемы. Лестница в результате может деформироваться и стать небезопасной для использования (хотя это и не обязательный исход событий). При этом чрезмерная сухость, особенно в сочетании с высокими температурами, тоже вредна для древесины, поэтому лучше не располагать деревянную лестницу рядом с отопительными приборами.

Любая лестница не должна мешать другим помещениям: перекрывать удобный проход, образовывать слишком узкий коридор, разбивать удобное пространство на два малопригодных для использования. Все это следует по возможности исключить, выбрав такое расположение лестницы, чтобы полезная площадь дома была рационально использована. В некоторых случаях для этого приходится пожертвовать удобством самой лестницы, выполнив ее винтовой или приставной (допустимы приставные лестницы, ведущие на чердак или в подвал).

Выбирая место для лестницы, следует по возможности учесть интересы всех жителей дома. Они могут оказаться противоположными, в таком случае выбор необходимо сделать из общих практических рекомендаций.

Если площадь дома небольшая, лестницу стараются расположить как можно более компактно, вследствие чего проем в межэтажном перекрытии становится меньше (это позволяет организовать на верхнем этаже большую полезную площадь). Такое решение бывает не слишком удобно для высоких людей (чем меньше проем в перекрытии, тем больше вероятность, что придется пригибаться при спуске и подъеме). В небольших зданиях, кроме того, не стоит размещать лестницу посреди помещения. Ее устраивают рядом со стеной. Чтобы лестница занимала меньше места, ее либо делают винтовой, либо «пристраивают» марши к стенам, не ограничивая их перегородками. Хотя маршевая лестница в таком случае «съест» площадь в плане, объем помещения останется больше, чем при ограничении лестницы перегородками.

Вообще существует два принципиальных варианта расположения лестницы: в отдельном помещении (лестница отгорожена несущими стенами и перегородками от других помещений) или внутри другого помещения (гостиной, холла, коридора). Чаще встречается второй вариант. При этом удобнее, если гостиная (как одна из основных комнат дома) не будет проходной, поэтому предпочтительнее размещать лестницу в холле. Тем более лестничный в проем в перекрытии (или выход лестницы на первом этаже) не должен располагаться в спальне, кабинете или другой функционально выделенной комнате.

Выход с лестницы на каждом этаже не должен натыкаться на распахивающуюся дверь какого-либо помещения, даже если открывание двери будет устроено внутрь этого помещения. Лучше, если останется небольшое свободное пространство перед началом ступеней.

Винтовые лестницы чаще всего располагают в эркерах или в углу помещения. Возможен и вариант устройства лестницы такого типа вокруг несущей колонны (или столба).

Выбор места для установки лестницы в значительной степени влияет на выбор типа лестницы и ее характеристики.

Основные требования

Проектирование лестниц – довольно строгий по техническим требованиям вопрос. Хотя правил, обязательных к исполнению, не так много (большинство носят рекомендательный характер), с ними лучше считаться, поскольку удобную лестницу можно сделать только при соблюдении всех норм.

Строительные нормы и правила определяют минимально возможные габариты лестниц. Ширина лестницы, соединяющей два жилых этажа дома, должна составлять 80–90 см или более (наиболее удобной считается ширина 120 см). Это требование относится и к коридорам. Высота лестницы зависит от высоты этажа (от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа), которая для жилых этажей должна составлять не менее 2,5 м, для мансарды – не менее 2,3 м, для цокольного этажа – 2 м или более.

Перед ступенями лестницы на каждом этаже следует оставить пространство длиной не менее 90 см, однако рекомендуемый вариант – 120 см. Винтовые лестницы делают, как правило, шириной 100 см (эта величина является рекомендацией, а не жесткой нормой). Лестница на чердак, мансарду (если на мансарде только одна комната) и в подвал может иметь допустимую минимальную ширину 60 см. Максимальная ширина лестницы в частном доме не ограничена, но целесообразно устраивать лестницу шириной не более 150 см (по лестнице шириной 120–150 см свободно могут передвигаться два человека).

К основным конструктивным деталям, которые регламентированы строительными нормами, относятся (помимо минимальной ширины лестницы) максимальный угол наклона лестницы, количество ступеней в непрерывном (без площадок для отдыха) лестничном марше, высота расположения перил относительно ступеней, частота размещения ограничительных столбиков (балюстрады), габариты свободного пространства над лестницей, высота и ширина (глубина) ступеней.

Все рекомендуемые конструктивные размеры лестниц ориентированы на средний рост и средний размер ноги взрослого человека. Поэтому при строительстве своего дома можно исходить из роста и размеров членов семьи. Хотя следует учитывать, что дом может быть в дальнейшем продан или предназначен для приема гостей, тогда средние показатели снова окажутся определяющими.

Угол наклона лестницы для комфортной эксплуатации не должен превышать 50°. Оптимальной величиной угла наклона считается 28–36°. На практике чаще всего можно встретить лестницы с углом наклона 30–45°, а критическими углами для удобства передвижения считаются 20° и 50°. Более крутые лестницы (от 50°) между жилыми этажами могут быть небезопасны в повседневном использовании. Такие лестницы необходимо делать узкими, чтобы с обеих сторон человек при перемещении мог держаться за перила. Лестницы с углом наклона менее 20° нецелесообразны экономически, поскольку имеют большую ширину проступи и занимают много места в доме. Лестницы с углом наклона 45–75° считаются приставными.

Ступень имеет два основных параметра – ширину (глубину) проступи и высоту подступенка. Подступенок – вертикальная плоскость ступени (высота подъема ступени), проступь – ее горизонтальная плоскость. Высота подступенка должна составлять не менее 11,5 см и не более 22 см (внутриквартирные лестницы по существующим рекомендациям должны иметь подступенок высотой 15,5—22 см). Оптимальной считается величина 15 см, но в жилых домах чаще всего применяют высоту подступенка 17–18,5 см. Ширина проступи (глубина ступени) может быть равной от 22 до 35,5 см. Если проступи имеют выступ, их ширина измеряется между двумя соседними выступами или двумя соседними подступенками. Верхняя проступь лестницы размещается вровень с полом верхнего этажа, а нижняя проступь располагается на высоте одного подступенка. Внутриквартирная лестница может быть устроена без подступенков как таковых: вместо них остается свободное пространство между проступями.

В винтовых лестницах за расчетную ширину проступи принимают ее ширину в средней части лестницы, поскольку с краев эта величина различается. Классическими размерами проступи по краям винтовой лестницы считаются 25 см (для внутреннего радиуса) и 45 см (для внешнего радиуса). Необходимая ширина проступи забежных ступеней также определяется по средней линии лестницы. К устройству забежных ступеней прибегают в крайнем случае, для экономии пространства. Этот элемент лестниц повышает ее травмоопасность.

Чтобы определить количество необходимых ступеней в лестнице, нужно высоту лестницы (высоту этажа от пола до пола) разделить на выбранную высоту подступенка. Проводя расчеты, необходимо учитывать уровень пола всех этажей по конечным напольным покрытиям. Затем, в зависимости от имеющегося в помещении пространства под устройство лестницы, определяют ширину проступей. Без промежуточной лестничной площадки (т. е. в один марш) можно возводить лестницу, только если она содержит не более 18 ступеней. На практике удобными считаются лестницы с непрерывным маршем не более чем из 15 проступей.

Если часть лестницы в плане выступает за пределы лестничного проема в перекрытии, важно обратить внимание на такой параметр, как свободное пространство над лестницей. Высота между ступенями и нависающим над ними перекрытием должна составлять не менее 2,03 м (2030 мм), часто эту величину округляют до 2 м. В очень стесненных условиях можно принять расстояние до перекрытия в 1,9 м.

Нижняя перекладина перил на лестничной площадке, как и нижняя перекладина наклонных перил должна, располагаться над уровнем площадки на высоте не более чем 12,5 см. Высоту до перекладины на лестничном марше измеряют от выступающей верхней кромки ступени (наружного угла). Высоту ограждения лестничных маршей и площадок принимают не менее 80 см от верхней выступающей кромки ступени. При этом наиболее удобная высота расположения перил (поручней ограждения) – от 80 до 90 см. То есть ограждение может быть сплошным, даже до потолка, но на уровне 80–90 см оно должно иметь поручень.

Перила необходимы на любой лестнице, в которой насчитывается более трех ступеней. Если ограждение лестницы не сплошное, а состоит из вертикальных столбиков или балясин, то расстояние между соседними столбиками в осях должно быть не более 15 см. Если один край лестницы прислонен к стене, перила устраивают только со свободной стороны. Но в случае, когда ширина такой лестницы превышает 110 см, дополнительные перила необходимы и со стороны стены (поручень можно закрепить непосредственно на стене). Также необходимы перила (хотя бы с одной стороны), если оба края лестницы ограничены стеной.

Положение лестницы в жилом доме обычно не вызывает проблем по соблюдению норм пожарной безопасности: при средней площади этажа в коттедже максимально допустимое расстояние от лестницы до выхода из дома в абсолютном большинстве случаев бывает соблюдено. Это требование основывается на том, что лестница – основной путь эвакуации из дома в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, поэтому расстояние между лестницей (или одной из лестниц) и выходом должно быть минимальным.

В помещении с лестницей должно быть хорошее освещение. Можно ограничиться осветительными приборами, но лучше сделать в помещении световой проем. Кроме того, для обеспечения безопасности лестницу выполняют в светлых тонах (лестницы черного или близких к нему цветов травмоопасны).

Кроме этого, существуют конструктивные требования, которые сводятся к тому, чтобы лестница после устройства могла воспринимать полезные нагрузки: вес человека, переносимых вещей и т. д. (обычно лестницу рассчитывают на нагрузку 180 кг и более) При соблюдении всех советов, данных в нашей книге по устройству деревянной лестницы, это требование будет выполнено.

Иногда несколько рекомендаций в сложившихся условиях противоречат друг другу. В таких случаях необходимо искать между ними компромисс, отталкиваясь от обязательных норм и наиболее удобного расположения лестницы.

Конструкции и материалы

Породы дерева для лестниц

Для изготовления лестниц подходит древесина как хвойных, так и лиственных пород. Наиболее популярны при этом бук, сосна обыкновенная, дуб, лиственница, ясень обыкновенный и орех грецкий.

Древесину при выборе того или иного ее вида оценивают по ее твердости, долговечности, прочности, цвету, фактуре (шероховатость или гладкость поверхности), текстуре (рисунок среза), стоимости, а также стойкости к гниению.

По твердости различают мягкие, средней твердости, твердые и очень твердые сорта древесины. Мягкие сорта наиболее просты в работе, а вот с твердыми и очень твердыми надо быть аккуратнее: при неосторожном обращении древесина может растрескаться даже при забивании гвоздей. Но изделия из твердой древесины служат дольше, чем изделия такого же качества из мягких сортов.

Износоустойчивость – наиболее важная характеристика древесины при создании лестниц. Для изготовления ступеней следует выбирать только износоустойчивые сорта (твердая древесина), а вот при выполнении мелких деталей, а также элементов, которые не подвергаются частому механическому воздействию (подступенки, тетива, косоуры, перила), удобнее прибегнуть к мягким сортам.

Стойкость к гниению важна, если лестницу планируется установить рядом с помещением, которое имеет повышенную влажность.

Прочность древесины обычно зависит от ее плотности: если материал рыхлый, он будет обладать меньшей прочностью, чем более плотная древесина. Плотность, в свою очередь, во многом зависит не только от «родных» характеристик материала, но и от его влажности.

Выбор древесины по цвету, текстуре и фактуре зависит от общего вида интерьера и сочетаемости материалов. Но даже если выбранный сорт не совсем подходит к интерьеру по цвету, можно тонировать древесину специальным лаком. Если готовая лестница будет окрашена, цвет и текстура древесины не имеют никакого значения. По ним породу дерева выбирают в случае «экологичного» дизайна лестницы с покрытием древесины прозрачным материалом.

Древесина бука твердая или очень твердая, имеет бледно-желтый, красновато-желтый, сероватый или розоватый оттенок, среднюю стойкость к гниению, высокую износостойкость и низкую (относительно древесины других пород) стоимость. Текстура древесины на срезе у бука выражена слабо, но отличается красивым рисунком. Бук не желательно использовать в помещениях с высокой влажностью или нестабильным отоплением в зимний период (перепад температур может отрицательно сказаться на состоянии древесины). Стойкость к влажности можно увеличить, высушив древесину и обработав ее специальным составом. Бук с трудом подвержен полировке.

Древесина ясеня обыкновенного твердая, отличается средней стойкостью к гниению, высокой износостойкостью, средней стойкостью к нагрузкам, имеет желтовато-серый или буровато-желтый оттенок. Цена на древесину ясеня относительно высокая. На срезе древесины наблюдается мягкая, но явно выраженная текстура. Несмотря на присущую ей твердость, древесина ясеня очень эластична, поэтому хорошо поддается механической обработке и редко растрескивается. Из-за низкой влагостойкости использовать ясень во влажных помещениях не следует.

Еще один твердый сорт древесины – дуб. Он обладает высокой износостойкостью, средней стойкостью к нагрузкам, высокой стойкостью к гниению, разнообразием оттенков (от светло-желтого до коричневого, со временем темнеет), но дорого стоит. Дуб обладает красивой текстурой на срезе и практически не дает усадку со временем. Для достижения более декоративного внешнего вида древесину дуба подвергают морению и травлению, после чего она приобретает темно-фиолетовый оттенок или другую необычную окраску. Стойкость к гниению у дуба выше, чем у бука.

Древесина грецкого ореха средней твердости, имеет высокую износостойкость и среднюю стоимость, устойчива к гниению. Для ореха характерны оттенки от темно-серого до коричневого.

Древесина лиственницы имеет интересный красно-бурый, темно-желтый или золотисто-желтый оттенок, обладает средней твердостью, высокой износостойкостью, высокой стойкостью к нагрузкам и средней стоимостью. Подверженность к гниению у лиственницы низкая. На срезе древесины на основном светлом фоне хорошо видны светло-коричневые и коричневые прожилки. Лиственница в большом количестве содержит эфирные масла, поэтому обладает выраженным приятным запахом. Древесина лиственницы хорошо поддается обработке, из нее можно изготовить даже резные элементы для украшения лестницы. При высыхании древесина не коробится, однако при несоблюдении процесса сушки (например, при слишком высокой температуре) способна давать трещины.

Очень часто в индивидуальном строительстве выполняют внутренние лестницы из сосны обыкновенной. Ее древесина обладает различными оттенками (от желтовато-белого до красновато-бурого), высокой стойкостью к гниению, низкой стоимостью. Это мягкая древесина, имеющая низкую износостойкость, однако обладающая достаточной прочностью для изготовления лестницы. Однако следует использовать только ту древесину сосны, которая имеет плотную структуру, а также при желании иметь долговечную лестницу не стоит применять древесину сосны для создания проступей (даже после обработки они будут быстро стираться). Древесина сосны хорошо реагирует на сушку, не коробится, легко обрабатывается, пропитывается и окрашивается. Несмотря на стойкость к гниению, сосна боится влаги, без дополнительной обработки ее не следует использовать для лестниц, расположенных рядом с санузлом или кухней.

Древесина большинства пород дерева в большой степени подвержена воздействию перепадов температуры и влажности воздуха. Дерево «дышит» и накапливает в себе влагу, теряя прочностные свойства. Чтобы избежать неприятных последствий, важно выбирать наиболее стойкие сорта и не располагать лестницу вблизи влажных помещений.

Кроме перечисленных пород древесины, наиболее подходящих для изготовления лестниц, можно остановить выбор на других вариантах: акация белая, береза, вяз, граб, груша, ель, ива, клен, липа, ольха, осина, пихта сибирская, тополь, тис. Из них наиболее твердыми являются акация, граб, груша, клен и вяз; наиболее мягкими – ива, липа, осина, пихта и тополь. Ель в чем-то похожа на сосну, но хуже обрабатывается, плохо пропитывается и быстрее изнашивается. Другие породы из этого списка также обладают теми или иными недостатками по сравнению с буком, сосной, дубом, лиственницей и ясенем. Их применяют в основном для создания декоративных и второстепенных элементов лестницы.

Иногда для изготовления лестниц используют очень дорогие экзотические породы дерева: красное дерево, сосна орегонская, араукария, эбеновое дерево, венге. Эти породы отличаются не только высокой стоимостью древесины, но и высоким качеством, благодаря чему лестница может прослужить намного дольше, чем при выборе других сортов. Подобные лестницы целесообразно устанавливать в домах с уникальным дизайном высокого уровня.

Как выбрать качественный пиломатериал

Выбирая древесину для сооружения лестницы, важно обратить внимание на перечисленные ниже моменты.

1. Древесина не должна иметь видимых механических повреждений – трещин, сколов, выбоин. Особенно это касается цельных досок для создания крупных элементов (тетив, косоуров). Пиломатериалы для них обязаны быть ровными и прямыми. Чтобы проверить доски на наличие таких деформаций, можно пользоваться длинным шнуром или (при наличии) лазерной указкой.

2. По влажности пиломатериалы делятся на три вида – из древесины естественной влажности; высушенные естественным путем; высушенные искусственным путем. Свежеспиленный, не высушенный пиломатериал светлее высушенного, имеет большую массу, с торца возможно заметное выделение влаги. Если древесина пролежала на складе в течение нескольких месяцев без надлежащей просушки, она вряд ли будет пригодна для строительства, поскольку в большой мере подвержена деформации. Поэтому приобретать следует либо свежий пиломатериал (впоследствии его придется просушить самостоятельно), либо материалы, изготовленные из предварительно просушенной древесины (они дороже, чем не просушенные, но цену компенсирует качество). Просушенную древесину поставляют на строительные рынки в герметичной упаковке или производят на заказ.

3. Пиломатериал с большим количеством сучков на срезе всегда хуже, чем материал с меньшим их количеством. Если сучки в досках имеют очень темный цвет или же на материале обнаружена гниль или плесень, такая древесина непригодна для строительных работ.

4. Сорт древесины по европейским стандартам обозначают буквами латинского алфавита: А (высший сорт, используемый для изготовления мебели и эксклюзивной отделки); В (первый и второй сорт); С; D (несортовая древесина, используемая для временных конструкций). Для изготовления несущих элементов лестницы следует применять древесину сорта В. Но прежде чем верить обозначению на упаковке, следует соотнести его с реальным качеством пиломатериала. Под несортовой древесиной обычно подразумевают пиломатериалы с остатками коры (обзолом), неровными краями, рыхлые по составу. Если распилы из такого материала планируется использовать для создания дополнительных элементов лестницы, необходимо предварительно обработать доски, сняв кору и пропитав материал антисептиком для дерева.

5. Приобретая доски для ступеней, следует проверить их толщину и ширину, поскольку подгонка на месте (например, в случае разной ширины досок) – довольно трудоемкое занятие.

Дополнительные материалы для лестниц

При изготовлении деревянных лестниц необходимы и другие материалы. Во-первых, это металлические крепежные элементы и специальный клей для дерева. Из металла могут быть изготовлены и несущие конструкции лестницы. Во-вторых, дерево нельзя оставлять без обработки, поэтому требуются материалы, выполняющие эту функцию: краски, эмали, лаки, стекло, прочный пластик. Из стекла и пластика (реже – из металла) иногда изготавливают ограждения деревянных лестниц. Кроме того, дерево отдельных пород нуждается в пропитке антисептиками, особенно если лестница будет расположена рядом с влажным помещением.

В качестве крепежей используют различные элементы, исходя из конструктивных особенностей лестницы. Наиболее примитивные и простые крепежи – гвозди, но их стараются не использовать, если внешний вид готового изделия будет зависеть от вида соединительных деталей. Для крепления элементов ограждения часто применяют шарнирные шурупные стяжки. Если необходимо надежное крепление элементов лестницы к бетону, природному камню или полнотелому кирпичу, желательно устраивать его на анкерах (анкерных болтах), эти крепежные элементы способны выдерживать высокие нагрузки. Другой вариант – дюбели из пропилена или нейлона с шурупами. Для соединения между собой деревянных деталей используют деревянные дюбели – чопики, или шканты. При сквозном креплении деревянных элементов с помощью болтов и гаек в качестве подкладок под них применяют шайбы. Метрические крепежные изделия, имеющие резьбу, применяются в плотницких и столярных работах довольно часто. Это саморезы, резьбовые шпильки, болты, винты, гайки, шурупы и т. п. Следует отличать шурупы для дерева от шурупов по металлу. В первом случае у крепежей крупнее шаг резьбы. Существуют метизы универсального назначения.

Если лестница предназначена для долгосрочного использования, нет смысла обращать внимание на способ удаления крепежей из несущей конструкции. При создании временных лестниц следует помнить, что дюбели и анкера практически не поддаются демонтажу (шуруп выкручивается, дюбель остается в стене, анкера иногда приходится просто срезать пилой), а гвозди после демонтажа не подлежат повторному использованию. В таких случаях лучше применять метрические крепежные детали: некоторые из них тоже не подлежат повторному использованию, но все – легко демонтируются.

Для крепления поручней непосредственно к стене могут потребоваться металлические уголки и специальные кронштейны. Уголки и подобные им крепежные детали широко применяются и для стандартных соединений в лестнице – для крепления косоуров к балкам, ступеней к тетивам и т. д. Дело в том, что некоторые узлы в креплении деревянных элементов друг к другу или к конструкции из другого материала невозможны без дополнительной гарантии безопасности в виде П-образного профиля или уголка. При соединении на обычный болт древесина, воспринимающая большие нагрузки, может пойти в расщеп, в итоге несущий элемент конструкции (например, косоур) придется менять, поскольку после расщепа восстановлению он не подлежит.

Металлические элементы (несущие, крепежные, отделочные) должны обладать стойкостью к коррозии и достаточной прочностью.

Крепежные детали в настоящее время представлены на рынке в широком ассортименте: можно подобрать наиболее подходящие не только по размеру и типу, но и по цвету и фактуре поверхности.

Если необходимо склеить некоторые детали лестницы (это применимо только к деталям, не воспринимающим нагрузку при эксплуатации), следует остановить выбор на столярном клее (сегодня можно выбрать специальный клей для дерева из множества типов и производителей). Не стоит приобретать для этих целей универсальный строительный клей.

Если лестница будет окрашена, кроме краски или эмали потребуется специальная грунтовка для подготовки поверхности. Эмали отличаются от красок большей долговечностью, хотя разница в составах незначительна. По экологическим соображениям в интерьерных работах следует отдавать предпочтение акриловым эмалям, а не алкидным.

Перед нанесением лака также потребуется использовать грунтовку. Лаки можно применять любые, предназначенные для покрывания дерева в интерьере, но можно обратить особое внимание на специальные лаки для паркета и ступеней лестницы. Ступени следует обрабатывать только лаком, подходящим для напольных покрытий: он обладает повышенной износостойкостью.

Стекло, применяемое для отделки ступеней и создания ограждения лестницы, должно обладать высокой прочностью (мультиплекс, триплекс).

Конструктивные решения деревянных лестниц

Наиболее распространенные конструктивные варианты интерьерных деревянных лестниц – лестница на косоурах, на тетивах, на больцах и на центральной вертикальной опоре. Лестницы винтового типа могут иметь центральную стойку или опираться на «колодец» из стен, но в последнем случае винтовая лестница, скорее всего, конструктивно будет лестницей на больцах, поэтому, классифицируя лестницы по конструктивным особенностям, выделяют именно лестницы на центральной опоре, а не винтовые. Наиболее широкое распространение имеют лестницы на косоурах.

Кроме отличий в типах несущих элементов, различают лестницы по общей конфигурации и расположению маршей. Это одномаршевые лестницы, лестницы поворотного типа с различным углом поворота (наиболее популярные – 90° и 180°), винтовые лестницы. Маршем называют лестничный подъем, не включающий в себя площадок для отдыха. Маршевые лестницы всегда удобнее винтовых, а первое место среди них по уровню комфорта занимают одномаршевые лестницы (если не превышено рекомендуемое количество ступеней в марше). Поворотные маршевые лестницы не обязательно должны иметь на повороте площадку для отдыха: если общее число ступеней в лестнице не превышает рекомендуемое, можно заменить площадку забежными ступенями, сэкономив место. Забежные ступени маршевой лестницы на повороте могут опираться на вертикальную опору, как и ступени классической винтовой лестницы (ступени прямых маршей при этом будут иметь одно из выбранных стандартных опираний – косоуры, тетивы, больцы).

Чтобы определить, какой вариант больше подходит для конкретного случая, следует определить, какую площадь в плане будет занимать лестничная клетка. Если это площадь менее 3 м^2, следует остановить выбор на винтовой лестнице.

Любые врезки в деревянных элементах ослабляют восприимчивость этих элементов к нагрузкам, поскольку сечение ослабляется. В результате при перегрузке конструкции с врезкой или при неправильном выполнении узла целостность элементов и всей конструкции может быть нарушена.

Лестницы на косоурах

Косоуры – специальные наклонные балки, на которые (сверху) опираются ступени. Деревянная лестница на косоурах – наиболее простая и привычная среди других конструкций. Косоуры могут быть прямыми, криволинейными и пилообразными (с «зазубринами» под ступени). Лестницу можно устроить как на двух косоурах, так и на одном – хребтовом, который располагают по центральной линии лестницы. Однако при ширине лестницы больше 2,5 м недостаточно даже двух косоуров – для увеличения устойчивости добавляют еще один, центральный.

Всю конструкцию крепят к полу нижнего этажа и торцу перекрытия верхнего этажа.

Сами косоуры для деревянной лестницы могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла (в таком случае получится лестница из комбинированных материалов).

Для деревянных косоуров (если их два по краям лестницы) используют доски толщиной 4–8 см и шириной не менее 25–30 см. Поскольку для классической лестницы требуется идеально прямая доска без пороков древесины, часто в качестве косоура выступают клееные доски. Однако такой вариант не всегда удачен: клееные доски со временем расслаиваются, особенно при несоблюдении всех условий эксплуатации, а по качеству в любом случае проигрывают правильно подготовленным доскам из цельного дерева. Подготовленную для косоура древесину выдерживают под прессом (обычно этот пресс состоит из других пиломатериалов) и просушивают. В таких условиях доска остается прямой, а при хорошем качестве древесины к тому же не дает трещин.

Если косоур один (хребтовый, центральный), его выполняют либо из стальной балки, либо из деревянного бруса сечением не менее 34 × 20 см. Можно использовать клееный брус (из склеенных между собой досок) или изготовить такой брус самостоятельно. После склеивания досок заготовку бруса кладут под пресс, а затем дополнительно закрепляют шкантами или болтами.

Нижнее опирание косоура может быть выполнено на продольную (расположенную в плане параллельно с косоуром) или поперечную балку. В первом случае косоур упирается в крайнюю балясину (с предварительным надежным запилом и закреплением балясины в балку), во втором – непосредственно в балку, с запилом косоура или с запилом балки.

Различают косоуры и по способам опирания на верхнюю площадку (перекрытие верхнего этажа). От способа опирания косоуров зависит надежность конструкции. Опирание может быть выполнено с запилом косоура или без запила, но с увеличением высоты площадочной балки (рис. 1).

Косоуры с запилом менее надежны, поскольку запил истончает боковой профиль балки и увеличивает риск расщеплений и сколов древесины.

Фризовая ступень – верхняя ступень лестницы, находящаяся вровень с уровнем пола верхнего этажа. В зависимости от конструктивного решения лестницы она может выглядеть по-разному (рис. 2).

Фризовая ступень позволяет варьировать горизонтальные размеры лестницы, не меняя габаритов ступеней и наклона маршей.

Рисунок 1. Косоуры по способу верхнего опирания: а) с запилом; б) без запила; 1 – площадочная балка; 2 – запил в косоуре.

Рисунок 2. Варианты решения фризовой ступени в лестнице: а) повторяет по размерам рядовую ступень; б) частично задвинута; в) полностью задвинута (отсутствует); 1 – площадочная балка; 2 – фризовая ступень.

При задвижке фризовой ступени, как и при выполнении верхнего опирания косоура без его запила, увеличивается необходимая высота площадочной балки и усложняются узлы крепления, из-за чего проход под лестницей становится ниже.

Если несущие конструкции дома выполнены не из дерева (отсутствуют деревянные балки перекрытий), верхнее и нижнее опирание выполняют на перекрытия с использованием металлических крепежных элементов.

При возможности от врезок следует отказаться, заменив крепления в месте опирания металлическими крепежными элементами. Существует несколько способов крепления ступеней на косоуры (рис. 3): в треугольные вырезы в самих косоурах, на кобылки или с помощью «пеньков».

Для устройства треугольных вырезов в косоурах для создания прямого лестничного марша применяют трафарет, чтобы ступени были расположены одинаково. В местах размещения забежных ступеней вырезы должны быть разными: с внутренней стороны меньше, с наружной – больше.

Для изготовления косоуров с вырезами под ступени нужна очень широкая прямая доска, поэтому в качестве альтернативы можно использовать крепления на «пеньки» или кобылки.

Рисунок 3. Способы установки ступеней на косоуры: а) в вырезы в самих косоурах; б) на кобылки (с дополнительными запилами в косоуре); в) с помощью «пеньков»; 1 – косоур; 2 – кобылка; 3 – шкант

Кобылка – дополнительный деревянный элемент для крепления ступеней по косоурам, имеющий примерно треугольную форму и устанавливаемый непосредственно на верхнюю кромку косоура. Кобылки крепят на косоуры с помощью шкантов и клея по заранее устроенным пазам в скрепляемых деревянных деталях. Чтобы крепление было более надежным, устраивают дополнительные запилы в косоурах, а кобылки в соответствии с этими запилами изготавливают не треугольной, а более сложной формы.

Пеньки – относительно вертикальные элементы для крепления ступеней на косоуры, имеющие сверху горизонтальные площадки небольшой площади. Сами пеньки закрепляют на косоурах с помощью метизов.

Лестница криволинейной формы может быть изготовлена на гнутоклееных косоурах. Такие элементы выполняют только специалисты в фирмах, имеющих необходимое оборудование.

Если косоур смонтирован из стальных элементов, деревянные ступени на нем можно установить несколькими способами, два из которых считаются основными.

Крепление ступеней по рамам применяют обычно в случае устройства лестницы по двум косоурам, а крепление с помощью пеньков – на лестницах с одним хребтовым косоуром. Для крепления деревянных элементов на металлические используют болты, которые утапливаются в плоскость материала и заделываются деревянными пробками.

Если использовать дерево для изготовления всех остальных элементов лестницы, то лестница на стальных косоурах будет практически неотличима от полностью деревянной конструкции.

В качестве косоура может выступать несущая стена, опирающаяся на свой фундамент. Для деревянных лестниц такой вариант применяют редко из-за необоснованных расходов (деревянную лестницу можно опереть на обычные косоуры с большим запасом прочности всей конструкции), но при желании можно использовать для опирания ступеней и специально возведенную стену. Такую стену называют подпорной. Ее возводят из мелких бетонных блоков, кирпича или монолитного железобетона.

Лестницы на косоурах имеют преимущество перед лестницами на тетивах в отношении экономии пространства. Дело в том, что опорные элемент находятся под ступенями, и сами ступени при равной общей ширине лестницы можно сделать шире, чем при использовании креплений на тетивах (либо, напротив, сузить лестницу за счет опорных элементов). Это может иметь решающее значение при устройстве лестницы в узком пространстве (например, между существующими стенами).

Лестницы на тетивах

Тетива – несущий элемент лестницы, который удерживает ступени путем врезки их торца в тетиву. Для этого в тетиве проделывают пазы по размеру торца ступеней. Глубина пазов составляет 1,5–2 см.

Эта конструкция в целом схожа по принципам устройства с конструкцией на косоурах. Единственное (и главное) отличие – в том, что ступени находятся не над опорными элементами, а между них. Таким образом, лестница должна обязательно иметь две тетивы.

В некоторых случаях крепление на тетивах комбинируют с креплением на косоуры: например, с каждой стороны прижатой к стене лестницы устраивают свой способ опирания.

Преимущество тетивы перед косоуром – возможность скрыть боковой торец лестницы с профилем ступеней (если это необходимо из эстетических соображений).

Нижнее и верхнее опирание лестницы на тетивах устраивают точно такими же способами, как для лестницы на косоурах.

Если во время выполнения столярных работ была допущена ошибка в несколько миллиметров или обнаружена неровность поверхности одного из основных элементов, ситуацию можно исправить с помощью шлифования, подрезания и подпилов дерева в определенных местах.

Конструкция (тетивы и ступени) получается распорной, поэтому для придания ей надежности необходимы стяжки тетив с интервалом примерно каждые три ступени. Стяжки представляют собой деревянные рейки или металлические прутки, которые пропускают в отверстия в тетивах, устроенные под будущими ступенями. Металлические тяжи должны иметь резьбу на концах для закрепления их выходов гайками. Используют прутики диаметром 0,8–1,2 см. Деревянные тяжи закрепляют с помощью деревянных или стальных элементов.

Если лестница будет выполнена без подступенков, в тетивах достаточно горизонтальных пазов для ступеней. Если в пазы будут крепиться и подступенки, паз для каждой ступени будет Г-образным, причем все пазы в тетиве будут объединены в один паз сложной конфигурации. Подступенки не обязательно крепить в пазы, устроенные в тетиве: их можно опереть на ступени с применением крепежных элементов.

Крепление ступеней к тетивам в пазы называют также врезным соединением. Это самый распространенный способ крепления ступеней в таких лестницах. Чтобы проступи и подступенки плотно и надежно заходили в пазы, необходимо строго выдерживать размеры и выполнять все плоскости паза ровными, а сами пазы одинаковой глубины. Но помимо стыкования в пазы существуют другие способы крепления ступеней. Это стыкование в пазы с подклиниванием и крепление ступеней по нашитым брускам или планкам.

Стыкование в пазы с подклиниванием применяют при невозможности сделать паз размером под торец ступени и для лучшего распора вставленных в паз проступей и подступенков.

Если тетива тонкая, сделать в ней не сквозной паз не всегда возможно. В таких случаях на тетиву с внутренней стороны нашивают деревянные бруски (рейки) или планки под размер будущей ступени. Толщина планок или брусков должна составлять не менее 1,5–2 см. Эти элементы выполняют функции подпорки для ступеней: проступи и подступенки опирают непосредственно на них. Подобная конструкция схожа с лестницей на косоурах, особенно при использовании нашитых планок, которые вырезают по тому же шаблону, который применялся бы для вырезания кобылок на косоур. Нашивные бруски могут иметь квадратное или треугольное сечение (в последнем случае верхняя плоскость должна оказаться горизонтальной).

Еще один способ опирания ступеней – непосредственно к тетиве, но без пазов в ней, а с помощью металлических крепежных деталей (уголков, кронштейнов). Для выполнения такого крепления тетива должна отвечать определенным повышенным требованиям, а именно быть гладкой, иметь ровную строганную поверхность по всей длине, иначе одинаковые по ширине ступени не получится установить в ней без образования щелей и других недочетов. Впрочем, это требование применимо и для крепления по нашитым брускам и прибоинам.

Если лестница на тетивах имеет поворот с забежными ступенями, их можно закрепить на центральной опоре, установленной в месте поворота. Но можно обойтись и без использования дополнительных опор, выполнив в месте поворота стыки тетивы с балясинами или конструкцию из поворотных фитингов.

Стыковка элементов тетивы с помощью фитинга может быть дробной, но для обеспечения большей надежности конструкции элементы тетивы лучше выполнить цельными, сделав необходимые вырезы в доске. Тогда в стыке будет не пять, а всего три элемента – нижняя тетива, фитинг и верхняя тетива. Стыки с фитингами используют только в сочетании с прочным и надежным сортом древесины. Врезки выполняют с высокой точностью, обязательно на клеевом соединении.

Стыкование на балясинах достаточно надежно, поскольку часть нагрузки на несущий элемент (тетиву), уязвимый в месте поворота, переносится на верхний пояс конструкции – на ограждение. Вся лестница, включая перила и балясины, становится единой конструкцией. При этом само ограждение должно быть выполнено в высшей степени надежным.

Преимущество соединения на фитингах в том, что ограждение может быть выполнено в более свободной форме, поскольку оно не выполняет несущей функции (кроме опирания при ходьбе).

Если лестница на тетивах состоит из нескольких маршей, между которыми устроена поворотная площадка для отдыха, стыки в тетивах тоже выполняют либо на центральной опоре, либо путем крепления к балясине.

Опорную балясину крепят к площадочной балке. К балясине путем врезки или с помощью соединения на болтах присоединяют внутренние тетивы верхнего и нижнего марша. Возможно крепление тетивы каждого марша к «своей» отдельной балясине.

Стыковка тетив на двух разных балясинах позволяет значительно отодвинуть марши друг от друга (при необходимости или в соответствии с дизайнерским решением). При выполнении стыка на центральной опоре этого достичь не получится. Если каждая балясина поддерживает только одну тетиву, а не две сразу, сечение балясин можно уменьшить по сравнению с одной центральной балясиной.

При расположении у стены тетиву обычно крепят к конструкции стены, но возможно и ее опирание только на пол нижнего и верхнего этажа (или на конструкцию поворотной площадки, если лестница состоит из нескольких маршей). Крепление к стене дополняет опирание на конструкцию пола и перекрытия, частично перенося нагрузку от ступеней на стену и разгружая тем самым центральную часть тетивы. Это особенно важно, если тетива ослаблена широкими пазами для врезки ступеней.

Тетиву для лестницы чаще всего выполняют из клееных досок, хотя возможно использование хорошо просушенной цельной древесины. Все врезки и стыки делают с использованием клея высокой прочности соединения.

Врезка деревянных элементов друг в друга с применением пазов (что характерно для лестниц на тетивах) даже при небольших допущенных ошибках может приводить к постепенному расшатыванию конструкции. Лестница постепенно начнет скрипеть. Чтобы этого не происходило, при недостаточном опыте в столярных и плотницких работах лучше выполнять ключевые соединения не в паз, а с применением металлических крепежей различной конфигурации.

Лестница на тетивах может быть выполнена криволинейной, из гнутоклееной древесины. Этот тип лестниц, хоть и мало чем отличается по технике монтажа от обычной лестницы на тетивах, относится к наиболее сложным по расчету и изготовлению несущих элементов. При желании сделать такую лестницу самостоятельно придется заказать тетивы в строительной фирме, владеющей специальным оборудованием. Ограждение тоже выполняют в производственных условиях либо монтируют из отдельных прямых отрезков. Ступени крепят к установленным тетивам обычным способом (в паз или на металлические крепежи, поскольку установка по набивным элементам в данном случае представляет сложность). Поскольку даже в пределах торца одной ступени поверхность внутренней и внешней тетивы не ровная, а изогнутая, торец ступени для идеального примыкания приходится шлифовать до получения необходимого изгиба.

Лестницы на больцах

Больцы – стальные крепежные элементы (болты), позволяющие закрепить ступени лестницы без использования направляющих несущих элементов (косоура или тетивы). Чаще всего по своей сути больцы – это резьбовые шпильки большого размера, т. е. металлические стержни с резьбой на обоих концах; иногда используют стержни без резьбы. Металлические стержни или болты вмуровывают или вкручивают в стену, а также располагают между соседними ступенями в качестве соединительного элемента.

Больцевые лестницы предпочтительнее лестниц на косоурах и тетивах, если необходимо сэкономить пространство и создать визуально легкую конструкцию: несущие элементы не занимают много места, в некоторых случаях их вообще не заметно. Благодаря этому преимуществу больцевые лестницы получили широкое распространение в домах с интерьерами в современном стиле. Так, лестница на больцах хорошо впишется в стиль хай-тек, в котором функциональные элементы (крепления, конструктивные узлы) выставляются напоказ и выполняют декоративную роль. Еще одно преимущество больцевой лестницы – отсутствие скрипа, даже при использовании деревянных ступеней.

Больцевые лестницы сложны в устройстве и требуют применения большого количества металлических элементов с различными креплениями с деревом и между собой. Поэтому зачастую при изготовлении таких лестниц требуются не только способности плотника, но и навыки сварщика.

Но стена для опирания такой лестницы должна обязательно быть выполнена из камня и отличаться прочностью конструкции (лучше, если это будет мощная несущая стена). Кроме того, лестница на больцах вообще зависит от наличия стены в месте установки лестницы: опирание в данной конструкции происходит именно на стену, перекрытия нижнего и верхнего этажей перенимают на себя лишь часть нагрузки. Если же лестницу на больцах хочется установить в удалении от стены, на выручку может прийти обычный косоур или тетива: деревянный несущий элемент устанавливают с одной стороны конструкции (той, что ближе к стене), а с другой крепят ступени на больцы. Возможен и другой вариант комбинированной лестницы – нижний невысокий марш (3–4 ступени) выполняют на косоурах или тетивах, а верхний основной – на больцах.

Больцевые лестницы иногда опирают с одной стороны на тетиву или косоур и в том случае, когда ступени расположены вплотную к стене, но стена (например, перегородка облегченной конструкции) не может принять на себя нагрузку от лестницы.

В комбинированных лестницах, где с одной стороны ступени крепятся на больцы, а со второй – на тетиву, возможно смещение ступеней и выход их из паза в тетиве. Для предупреждения такого исхода ступени необходимо жестко прикреплять к тетиве, с применением металлических крепежей.

Лестница на больцах не может быть выполнена полностью деревянной: здесь необходимы металлические крепления, которые выполняют функцию основных несущих элементов. Поручни и стойки ограждения тоже часто выполняют из металла, хотя можно использовать для их изготовления изделия из прочной древесины. Если все несущие элементы больцевой лестницы металлические, из дерева могут быть выполнены только ступени и лестничные площадки. Поручень может быть выполнен из металла с последующей облицовкой деревом. Если в качестве материала для поручней и стоек ограждения выбрано дерево, используют обычно клееную древесину с поперечным сечением, которое отвечает возлагаемой на эти элементы нагрузке. Наиболее надежные сечения – не прямоугольные, а в виде тавра (Т-образное), двутавра (Н-образное), швеллера (П-образное).

Несущие элементы в лестнице на больцах – заглубленные в стену болты, поручень и стойки ограждения. Стойки ограждения тоже могут представлять собой большие болты, они соединяют попарно соседние ступени, создавая жесткую конструктивную систему. Ограждение должно иметь надежное опирание на перекрытия нижнего и верхнего этажей.

Больцевая лестница может быть выполнена как маршевой, так и винтовой, причем сложностей с изгибанием деревянных несущих элементов в последнем варианте не возникнет: единственное условие – наличие стены особой формы (в классическом варианте – круглой в плане), на которой можно будет закрепить больцы.

Поскольку больцевые лестницы часто выбирают для визуального «облегчения» интерьера, ступени в них в большинстве случаев бывают выполнены без подступенков (иначе нет смысла выполнять такую лестницу). Но это не требование, а скорее дань моде. В домах, где есть дети и пожилые люди, лучше остановить выбор на лестнице с подступенками.

Крепление ступеней в больцевых лестницах потайного типа. Роль несущего каркаса лестницы выполняют больцы в сочетании со ступенями.

Большое преимущество больцевой лестницы – удобство проведения ремонтных работ. Если, например, необходимо поменять проступь, определенный элемент просто снимают и замещают новым, причем процесс почти не затрагивает даже соседние ступени, тем более – общую конструкцию.

Ступени, подвешенные на больцы, со свободной стороны (не приставленной к стене) крепят к перилам с помощью стоек, которые тоже в таком случае называют больцами. Эти стойки могут быть продолжены по высоте до перекрытия верхнего этажа или чуть выше (до уровня ограждения вокруг лестничного проема в перекрытии) и оперты на несущие конструкции перекрытия. Но чаще можно встретить ситуацию, когда больцы опирают на перила, а перила, в свою очередь, передают нагрузку на перекрытия нижнего и верхнего этажей.

В поворотных лестницах на больцах в углах поворота используют центральные опорные стойки из металла.

Важный момент в устройстве больцевой лестницы – способ примыкания ступеней к стене (если лестница расположена у стены). Обычно ступени крепят на больцы с соблюдением некоторого отступа торца ступени от стены. Если установить ступени вплотную к стене (не к обшивке звуко– и теплоизоляционным материалом, а именно к конструкции стены) или даже с врезкой в стену, звук шагов будет отдаваться вибрацией или глухим шумом по всему дому. Иными словами, в доме нарушится акустика. Кроме того, деревянные ступени необходимо будет защищать от перепадов температуры (особенно, если стена внешняя) и влажности.

После установки и отделки лестницы больцы могут быть закрыты декоративными элементами, улучшающими внешний вид конструкции. Больцы, которые соединяют ступени, чаще всего бывают скрыты надетым на них обрезком металлической трубы, но возможна и облицовка деревянными элементами – сборными брусками с выбранными по их центру полуцилиндрическими или прямоугольными пазами (если облицовка производится после окончательной установки ступеней) или цельными брусками с центральным сквозным отверстием (если облицовочный брусок надевается сразу после установки больца, до закрытия его верхней ступенью).

Существует несколько способов крепления ступеней к больцам, которые зависят от конструкции самим крепежей. Во-первых, это соединение с помощью гаек, в котором используют больц без шляпки (стержень с резьбой на концах). На один больцы нужны четыре гайки – для ограничения каждой из двух скрепляемых ступеней снизу и сверху. Второй способ – с помощью втулок: если больц представляет собой крупный болт со шляпкой, его свободную часть пропускают через отверстие в ступени снизу вверх, оставляя шляпку с нижней стороны проступи. Затем на больц надевают втулку, по размеру совпадающую с расстоянием между проступями в створе (от верха проступи до низа соседней проступи над ней). После установки на больц верхней (второй) ступени ее закрепляют контргайкой. Третий вариант крепления – на больцы в виде болтов (со шляпкой), но с закреплением ступеней на больце гайками.

Если гайки не будут впоследствии закрыты облицовочными элементами (сбоку) и специальными декоративными заглушками (снизу), следует выбирать такие крепежные элементы, которые подойдут к устраиваемому интерьеру.

Поскольку дерево по сравнению с металлом обладает небольшой износостойкостью, между поверхностью ступеней и крепежными элементами следует подкладывать широкие шайбы или специальные стальные полосы.

Первую (нижнюю) ступень больцевой лестницы крепят не только к больцу, но и к опорной стойке, которая является одновременно нижней стойкой ограждения.

После установки ступеней на больцах получается конструкция, в которой по всей длине передние края верхних ступеней опираются на задние края нижних.

Больцы, которые закрепляют в стене для опирания ступеней, имеют особую конструкцию и называются обычно специальными больцами. В стену обязательно вставляют эластичную прокладку, затем закрепляют больц. Прокладка снижает передачу звуковых волн между лестницей и стеной.

Специальный больц может быть врезан в торец ступени или поддерживать ее снизу (как бы обхватывая). Если древесина, из которой изготовлена ступень, не предназначена на торцевую врезку и не может выдержать такую нагрузку без скола древесины, лучше использовать второй вариант крепления как более надежный благодаря меньшему напряжению деревянного элемента.

Винтовые лестницы

Как уже было сказано, винтовые лестницы – это вид лестниц из их классификации по конфигурации, а не по типу конструкции. Винтовая лестница может быть устроена и на больцах, и на тетивах, и на косоурах (в последних двух случаях применяют гнутоклееные конструкции). Но чаще всего под этим названием подразумевают именно лестницы на центральной опоре, представляющей собой столб, металлическую трубу или другой вертикальный несущий элемент.

Лестницы винтового типа – одни из самых неудобных. Их используют в условиях экономии пространства, реже – как дополнительную конструкцию (при наличии имеющейся основной маршевой лестницы), выступающую в качестве украшения интерьера. Часто винтовые лестницы устанавливают для спуска в подвал или подъема на чердак или мансарду.

Винтовая лестница может быть устроена в выделенном стеновом колодце или в окружении свободного пространства. Во втором случае лестницу с ее необычным конструктивным решением необходимо будет вписать в интерьер помещения.

В плане винтовая лестница может быть выполнена не только круглой, но также в форме квадрата или другого правильного многоугольника.

Несущие и дополнительные элементы винтовой лестницы могут быть выполнены из дерева, но крепления лучше сделать металлическими. Возможно выполнение деревянной винтовой лестницы по металлическому каркасу или даже с опором на каменные конструкции.

В классическом варианте винтовая лестница имеет проступи в виде трапеции (в плане), т. е. клиновидной формы. При этом самая широкая часть проступи (у внешнего радиуса лестницы) имеет размер не более 50 см, средняя часть (по оси, т. е. по ходовой полосе движения) – около 25 см, самая узкая – не менее 10 см. Принципиально ступени винтовой лестницы ничем не отличаются от забежных ступеней на маршевой лестнице. Интересно, что в винтовых лестницах центральная ось не совпадает с ходовой полосой движения, особенно заметно отклонение, если ступени продлены до опорного столба.

Необходимая длина проступи (она же ширина лестницы в пределах ступеней) зависит от назначения винтовой лестницы. Если это основная лестница, связывающая между собой жилые этажи дома, длина проступи должна составлять не менее 90 см. Проем в перекрытии при этом устраивают радиусом на 10 см больше, чем длина проступи (общий диаметр отверстия получается равным 2 м). Такая разница в размерах необходима, чтобы в проем, кроме самих ступеней, уместилось ограждение с поручнем и свободное пространство за поручнем для руки при опирании. Если свободного пространства не останется, опираться на поручень в верхней части лестницы (на уровне перекрытия) будет неудобно. Если лестница устроена на опорном столбе, следует прибавить к диаметру проема диаметр этого столба. Если лестница имеет внутри пустой колодец (так бывает, когда ступени опирают на гнутоклееные косоуры или тетивы), необходимый диаметр увеличивают в соответствии с диаметром этого колодца.

Для дополнительной винтовой лестницы (когда между этажами уже имеется основная лестница) и для винтовой лестницы, ведущей на чердак или в подвал достаточно длины проступи 55–60 см, а проем устраивают с диаметром 1,4 м.

Рекомендуемая длина проступи относится к ее функциональному отрезку (по которому можно ходить). Стойки ограждения отнимают у проступи часть ее длины, поэтому общая длина проступи должна быть как минимум не менее 90 и 60 см (соответственно для основной и дополнительной лестницы), а примерно на 5—10 см больше.

Если эксплуатируемый отрезок (между стойками ограждения и опорным столбом) длины проступи составляет 90 см, ходовая полоса движения составит около 60 см у внешнего радиуса (около 30 см у опорного столба останутся непригодными для ходьбы). Поэтому винтовая лестница с шириной ступеней в 90 см не предназначена для одновременного прохода по ней двух людей. Чтобы сделать лестницу более удобной, длину проступи увеличивают, но не более чем до 150 см: устраивать винтовую лестницу больших размеров, чем с длиной проступи 1,5 м, нецелесообразно, поскольку при таких размерах уже можно уместить в том же пространстве более удобную маршевую лестницу.

Для экономии пространства, кроме винтовых, можно использовать лестницы типа «гусиный шаг» («утиный шаг», или «самба»). Это маршевые лестницы, ступени которых выполнены в виде неправильного многоугольника с выступами, предназначенными для конкретной ноги (тем самым длина лестницы уменьшается почти в два раза).

Угол поворота винтовой лестницы на высоту этажа составляет 270–360°. Винтовые лестницы с поворотом на этаж в 360° называют лестницами с полным оборотом. Такую конструкцию удобно устанавливать только в относительно высоких помещениях, поскольку подступенок первой нижней ступени находится непосредственно под подступенком верхней ступени, а первые несколько ступеней снизу (количество зависит от ширины ступеней) расположены под лестничной площадкой верхнего этажа (выходом с лестницы).

Классическая винтовая лестница должна быть закручена против часовой стрелки (если считать отправной точкой нижнюю часть лестницы). Этот принцип основан на том, что людям в их большинстве (примерно на 70 %) удобнее подниматься и спускаться с правой ноги, а не с левой. Но все же перед выбором направления закручивания лестницы можно убедиться в том, какой вариант удобнее, попробовав спуститься и подняться по винтовым лестницам разной закрутки в других зданиях.

Выбрав диаметр винтовой лестницы и рассчитав необходимое количество ступеней, приступают к расчету ширины проступи в трех частях: средней, самой узкой и самой широкой.

Способ крепления ступеней к несущему элементу в винтовой лестнице напрямую зависит от ее расположения – в стеновом колодце или вокруг опорного столба при остающемся вокруг свободном пространстве. Ступени могут быть закреплены одновременно с двух сторон – на опорный столб (своим узким торцом) и на периметральные стены стенового колодца (своим широким концом). Другой вариант – консольное закрепление ступеней на центральной опоре. Третий способ – опора ступеней на гнутую тетиву; четвертый – опора на гнутый косоур. Последние два способа могут быть выполнены в нескольких вариациях – с устройством центральной опоры (комбинированная конструкция, в которой не нужны внутренний косоур или тетива) или без опорного столба (ступени опираются только на тетивы или только на косоуры).

Отдельного рассмотрения заслуживает способ опирания ступеней на центральную опору. Здесь возможны несколько вариантов. Во-первых, если опора представляет собой широкий в сечении деревянный столб, можно врезать ступени в пазы с применением дополнительных металлических креплений. Во-вторых, как на деревянной, так и на металлической или каменной опоре, возможно крепление ступеней на больцы. Наконец, если опора представляет собой металлическую трубу небольшого диаметра, можно нанизать на нее ступени с проделанными в них отверстиями или закрепленными дополнительными элементами с круглой прорезью, используя для закрепления ступеней на определенной высоте втулки или металлические кронштейны. Вертикальную трубу в такой конструкции называют обсадной.

Опорный столб винтовой лестницы может быть выполнен из различных материалов: деревянный брус (цельный или клееный), отрезок металлического профиля (например, для квадратной в плане лестницы может подойти коробчатый профиль), металлическая труба, столб из каменной кладки, железобетонный столб. Самый необычный способ создания центральной опоры – составление ее из утолщенных концов самих ступеней (утолщаются в высоту узкие торцы ступеней). Но при этом все же необходим жесткий общий стержень или надежное скрепление утолщенных концов ступеней между собой, чтобы ступени не уходили вбок.

Если в качестве опорной стойки используют металлический профиль (трубу или профиль другого сечения), металл должен быть прочным и толстостенным. Диаметр трубы, применяемой в качестве центральной опоры для винтовой лестницы, должен составлять 5 см или более.

Маршевую лестницу с забежными ступенями иногда называют гибридом маршевой и винтовой лестницы. Эта комбинированная конструкция действительно содержит способы крепления элементов и принципы общего построения связей, заимствованные из того и другого вида лестниц. Для крепления забежных ступеней обычно используют центральную опору, а рядовые ступени в маршах крепят на косоурах, тетивах или больцах.

Лестницы с забежными ступенями, как и винтовые лестницы, менее удобны, нежели обычные конструкции. Их используют в условиях жесткой экономии пространства.

Строительство лестниц

Конструкция деревянной лестницы

Конструкция деревянной лестницы в любом из ее вариантов содержит несколько основных элементов: опорные балки, плиты и стены, на которые опираются несущие конструкции лестницы; несущие конструкции лестницы (опорная стойка, косоур, тетива, больцы); ступени; ограждение. Все остальные элементы входят в состав перечисленных. Так, стяжки дополняют несущую конструкцию с тетивами, а проступь и подступенок являются составными частями ступени.

Ступени бывают рядовыми, забежными и радиусными (фальш-ступени). Забежные ступени отличаются от рядовых не тем, что располагаются не параллельно друг другу, а тем, что опираются на стойку, а не на косоур или тетиву. Фальш-ступени устраивают вместо нижних рядовых ступеней лестницы (нижних фризовых ступеней), чтобы смягчить ее выступающий угол. Фальш-ступень делают несколько шире рядовых ступеней марша и закругляют с выступающей стороны (или с обеих сторон, если лестница расположена не у стены).

Верхняя ступень лестницы может иметь размеры, отличные от размеров рядовых ступеней. Для нижней ступени это недопустимо. Ту же функцию, что и ступени, выполняет лестничная площадка, необходимая для организации поворотов и перерывов (для отдыха) в классических маршевых лестницах. Иногда такую площадку (особенно при квадратной форме в плане) называют «столом». «Стол» опирают на столбы и балки либо крепят к стенам (если лестница пристенная) с желательной установкой дополнительной поддержки в виде опорного столба.

Ограждение может быть частью несущей конструкции лестницы: в больцевой лестнице и при установке опорных балясин для врезки в них косоуров или тетив. Классическое ограждение состоит из поручня и балясин, на которые он опирается. Балясины служат не только для поддержки поручня, они обеспечивают безопасность передвижения по лестнице. Лестничный проем на верхнем этаже с боковых сторон тоже огораживают. Вместо балясин в различных конструкциях часто используют простые стойки, столбики и решетки. Если лестница устроена в стеновом колодце, ограждение не нужно, а поручни обычно крепят непосредственно к стене.

В местах поворота части перил скрепляют при помощи опорных балясин или соединительных фитингов.

Такие детали лестницы, как поручни, балясины, опорные столбы, предпочтительно изготавливать из клееной древесины. Цельная древесина, особенно плохо или неправильно просушенная, может в последствии покоробиться или потрескаться.

Опорные балясины на поворотах лестницы обычно завершают шаром – округлым элементом, устанавливаемым поверх балясины и служащим для опирания руки при ходьбе.

Рядовые балясины жестко закрепляют на ступенях и в поручне лестницы.

Ограждение деревянной лестницы может быть выполнено из металла и закреплено на деревянных несущих элементов с помощью болтов или саморезов.

Если ограждение будет опираться не на ступени, а на тетиву, под балясины на тетиву сначала монтируют подперилок. Подперилки используют также при установке ограждения вокруг лестничного проема. С помощью подперилка можно установить на тетиву балясины, сечение которых больше, чем толщина тетивы.

Устройство любой лестницы начинают с подготовки опорных элементов, на которые будут передавать нагрузку несущие конструкции лестницы. Это, в первую очередь, плиты или балки перекрытий. При необходимости под лестничной площадкой сверху укладывают дополнительную балку для опирания косоура или тетивы. Это необходимо, если устроить опирание на существующие несущие конструкции проблематично.

Затем устанавливают несущие элементы лестницы, после чего приступают к монтажу ступеней и ограждения. В больцевых конструкциях все эти работы производят параллельно, двигаясь снизу вверх.

Существуют лестницы со смешанными конструкциями, в которых комбинируют два (а иногда и три-четыре) несущих элемента (косоур, тетива, больцы, опорный столб). В таких конструкциях монтаж элементов начинают в соответствии со способами крепления их между собой и с опорными балками или перекрытиями.

Необходимые материалы

Основной материал для изготовления деревянной лестницы – древесина. Для изготовления каждого элемента лестницы есть рекомендации по выбору пиломатериала.

1. Опорная балка под косоур или тетиву. Минимальные размеры сечения площадочной балки – 5 × 8 см. Размеры сечения принимают из расчета, чтобы при наличии врезного соединения можно было выполнить вырез в балке под косоур или тетиву без истончения конструкции (желательно не оставлять в сечении балки места с шириной меньше 5 см).

2. Опорный столб (опорная балясина). Сечение брусков для монтажа опорного столба составляет в среднем от 7 × 7 см до 12 × 12 см. Если в опорный столб предусматривается врезка косоура, тетивы или поручня, сечение столба не должно быть меньше совокупной ширины сечений врезаемых элементов.

3. Косоур. Минимальная ширина доски под косоур – 16 см, оптимальная ширина – от 25 до 30 см. Если взята доска минимальной ширина, а в косоуре должны быть сделаны запилы для создания зубчатого края, ступени подпирают не двумя, а тремя или четырьмя косоурами. Толщина доски для изготовления косоура должна быть не меньше 5 см (обычно применяют доски толщиной 5–8 см). Если для опоры ступеней используют только один (центральный, хребтовый) косоур, толщина бруска для его изготовления должна составлять 34 × 20 см или больше. Его изготавливают из клееной древесины.

Деревянные дюбели, или шканты, по возможности не следует использовать в несущих конструкциях лестницы, которые подвергаются в процессе эксплуатации большим нагрузкам. Чтобы не допустить рассыхания дерева и скрипа лестницы, тетиву, ступени, столбы и поручни крепят с помощью метизов.

4. Тетива. Для изготовления тетив применяют доски шириной не менее 27,5 см: именно такая ширина доски позволяет после стыковки со ступенями оставлять сверху на тетиве свободную полосу не менее 5 см шириной. Толщина доски под тетиву должна составлять не менее 4–5 см.

5. Ступени. После обработки дерева толщина проступи должна составлять не менее 5 см при длине проступи (ширине лестницы) до 2 м и не менее 6 см при длине проступи от 2 до 3 м. Оптимальная толщина доски для ступеней длиной 80 × 4 см, для ступеней длиной 100 × 5 см, для ступеней длиной 120 × 6 см. То есть соотношение толщины доски для проступи к ширине марша лестницы – 1: 20, можно делать проступь толще полученной из этого соотношения величины, тоньше – не стоит (иначе потребуется дополнительная поддержка ступеней в центральной части лестницы – один или два дополнительных косоура). Это следует учитывать при выборе материала. Ширину доски для изготовления проступей выбирают в соответствии с расчетной шириной проступи. Доска для подступенка должна иметь ширину от 18 до 25 мм. Доски для изготовления ступеней острагивают и обрабатывают наждачной бумагой. Для проступей и подступенков желательно использовать пиломатериал из древесины одной породы.

6. Лестничные площадки. К толщине досок для изготовления лестничной площадки предъявляются те же требования, что и к доскам для изготовления проступей. Обычно площадку выкладывают из шпунтованных досок (с соединением «паз-шип»). В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовую лестничную площадку из клееной древесины. Размеры площадок, имеющихся в продаже, обычно кратны какому-либо модулю (например, 100 или 300 мм).

7. Рядовые балясины. Для изготовления стоек обычно используют бруски клееной древесины с сечением 5 × 5 см, ширина сечения варьируется от 3 до 8 см. Можно использовать и обычную, не клееную древесину, но она может оказаться хуже в эксплуатации. Высота балясин составляет 80–90 см.

8. Подперилок (подбалясинник). Размеры подперилка (балки для нижнего крепления стоек ограждения) могут быть такими же, как у поручня. Поскольку подперилок является вспомогательным элементом, сначала следует определиться с размером стоек ограждения и поручня, из которых исходят при определении размеров сечения подперилка. Подперилок изготавливают из клееной древесины. Его паз должен подходить для вставки балясин вплотную. Ширина подперилка составляет обычно около 8 см, толщина – около 2 см.

9. Поручень. Размеры и форма сечения поручня определяются эргономическими требованиями (удобством эксплуатации). Высота сечения обычно составляет 5–5,5 см, ширина сечения – 6,5–7,5 см. Паз, выбранный для опирания на балясины, зависит от верхнего сечения стоек.

10. Дополнительные элементы. Кобылки, шканты, пеньки, набивные рейки и планки предназначены для скрепления деревянных элементов лестницы между собой.

Необходимые инструменты

Для распиловки древесины потребуется пила и лобзик. Удобна в применении электрическая циркулярная пила, но ее применяют только для грубых работ, доводку углов проводят ручной ножовкой. Прежде чем приступать к работе с электрическим оборудованием, следует потренироваться на черновом пиломатериале.

Для обработки дерева необходимы рубанок и шлифовальная машина.

Молоток потребуется для забивания гвоздей и деревянных нагелей, хотя в последнем случае лучше использовать киянку.

Для выдалбливания отверстий и пазов, а также доработки этих элементов применяют долото.

Деревянный (столярный) молоток, или киянку, используют для подгонки деревянных деталей друг к другу при их стыковке в паз.

Для работы с резьбовыми метизами потребуются отвертка, гаечные ключи, шуруповерт.

Отверстия сверлят с помощью дрели, реже – с помощью фрезерной машины.

Рашпиль (столярный напильник) и шлифовальная машина нужны для выравнивания углов и поверхностей в деталях.

Фрезеровочная (фрезерная) машина, или фрезер, представляет собой ручной электроинструмент для фигурной обработки кромок, выборки пазов и сверления отверстий в древесине. Различают кромочные (окантовочные) и вертикальные (погружные) фрезеры, а также комбинированные инструменты, которые подходят и для создания пазов, и для обработки кромок.

Для работ на высоте необходима стремянка.

Картон или фанера нужны для изготовления шаблонов. Для той же цели могут понадобиться деревянные рейки, которые в данном случае будут не материалом, а частью инструмента.

Если планируется сложная стыковка металлических деталей, может потребоваться сварочный аппарат.

Также при изготовлении лестницы бывают нужны кисти для клея и лака, струбцины для изготовления гнутых деталей и другие специальные инструменты.

Кроме этого, необходимы чертежно-измерительные инструменты: вертикальный отвес, горизонтальный уровень, карандаш для разметки (можно заменить мелом или маркером – если лестница под покраску), линейки, транспортиры, шнур, рулетка. Горизонтальный уровень и вертикальный отвес должны быть строго выверены: при установке лестницы горизонталь и вертикаль важно соблюдать неукоснительно. Карандаш лучше выбирать мягкий или средней твердости, поскольку следы твердого грифеля будут слабо видны на древесине. Карандаш должен быть наточен. При разметке деталей по шаблону и распиловке следует учитывать «припуски», которые появляются из-за неточности перевода шаблона на пиломатериал и уходят на распил. Обычно это чувство приходит с опытом.

Для работы с пиломатериалом потребуются козлы. Если пол ровный, для этой цели можно использовать две одинаковые по высоте табуретки.

Изготовление и монтаж

Перед изготовлением и монтажом всех элементов лестницы необходимо провести точные расчеты, определить все сечения, размеры пазов и подготовить метизы. Как правило, обработку деревянных элементов (пропитку антисептиком, нанесение лака и т. п.) проводят после их изготовления, но до начала монтажных работ.

Подготовка опорных элементов перекрытий и стен

Перед установкой косоуров или тетив необходимо подготовить для них опору. С этой целью в стене или перекрытии верхнего этажа (в торце лестничного проема) выбирают пазы либо в том же месте закрепляют дополнительную балку для опирания несущих элементов лестницы.

Пазы целесообразно устраивать в деревянном перекрытии, к железобетонной опоре обычно крепят на метизы дополнительную балку. В деревянной конструкции нашить балку тоже проще, чем выполнить пазы.

Для установки опорного столба следует подготовить поверхность перекрытия нижнего этажа, к которой можно будет прикрепить опорный узел столба.

Установка цельных опорных столбов

Перед монтажом опорного столба по месту в нем проделывают необходимые пазы или отверстия для монтажа ступеней (если эти пазы или отверстия предусмотрены проектом).

Металлическая стойка в виде трубы должна иметь диаметр 5 см или более. Ее устанавливают строго вертикально, проверяя отвесом правильность установки. К перекрытию нижнего этажа стойку крепят одним из двух способов: к конструкции перекрытия или к покрытию пола. Предпочтительнее первый способ, он обеспечивает надежную установку трубы. Второй способ используют только в крайнем случае – когда трудно разобрать уже готовый пол. В таком случае необходим второй узел крепления – к перекрытию верхнего этажа.

Опорную трубу крепят к перекрытию с помощью крестовины (состоящей из швеллеров или уголков) или фланца (с опорной трубой большего диаметра или без нее). При соединении металлических элементов между собой их по возможности сваривают для обеспечения жесткости конструкции. Наиболее надежной считается конструкция соединения с крестовиной.

Крестовину крепят к перекрытию, сверху укладывают напольное покрытие. К железобетонному основанию крестовину крепят на дюбели или метизы. Можно также замонолитить крестовину в бетоне в момент изготовления перекрытия. Под крестовиной иногда понимают не только крестообразно соединенные металлические профили, но и листы стали прямоугольной или круглой формы, приваренные к опоре для опорной трубы.

Крестовина или другой крепежный узел необходимы и в случае использования под опору деревянного столба. Крепление в этом случае делают с помощью угловых консолей с углом 90°, одна сторона каждой консоли крепится к столбу, вторая – к перекрытию.

Длина выступающих частей крестовины должна быть не менее половины радиуса лестницы, чтобы узел был надежным и не требовал дополнительного крепления опорной стойки сверху.

Чтобы установить опорную стойку, сначала тщательно размечают место установки. Для винтовой лестницы опора должна быть установлена строго по центру проема в перекрытии. Поэтому сначала определяют центр проема, а затем с помощью отвеса переносят его на нижнее перекрытие.

Если сначала должен быть установлен узел крепления (крестовина или фальц), его необходимо выверить по вертикали, чтобы опора затем встала строго вертикально. Для этого можно устанавливать узел крепления, проверяя горизонтальность его основания строительным уровнем. Такой способ возможен только при строго перпендикулярном соединении опорной части узла с основанием. Поэтому, если есть сомнения, лучше вставить опорную стойку в узел крепления сразу и устанавливать конструкцию целиком, выверяя вертикальность стойки с помощью уровня.

Сверху на опорную стойку обычно крепят заглушку («шар», муфту) или стойку ограждения. Сама опорная стойка может быть продолжена выше конструкций, которые на нее опираются, и выполнять в своей верхней части роль стойки ограждения. Если к верхней части металлической опорной стойки предполагается крепить заглушку или отдельную стойку ограждения, сверху у опоры должна быть резьба.

В некоторых конструкциях возможно крепление опорной стойки в верхней части к плите перекрытия (стойка на высоту этажа) или даже продление высоты стойки до перекрытия следующего этажа, если опора устанавливается под лестничным проемом (стойка на высоту двух этажей).

Для большей точности в сборке лестницы сложной конструкции (например, на обсадной стойке) все элементы сначала собирают вчерне, сверлят по этой сборке нужные разметочные отверстия, учитывают и устраняют недостатки, разбирают черновую конструкцию и готовят элементы к чистовой сборке.

Установка опорных столбов наборного типа

Наборную стойку выполняют обычно на металлическом каркасе – трубе с диаметром 5 см. Распор между ступенями по высоте стойки обеспечивают в таком случае путем установки втулок и резиновых прокладок. Сверху ступени, надетые на опорную стойку, прижимают муфтой или стойкой ограждения на резьбе.

Установка наборной стойки и ее крепление к перекрытию ничем не отличаются от монтажа цельного опорного столба.

Резьба на верхнем конце стойки должна начинаться ниже плоскости верхнего перекрытия (верхней ступени или лестничной площадки) и возвышаться над этой плоскостью на 10–15 витков. Резьбу на стойке нарезают или приваривают к основной части стойки сгон – кусок трубы с готовой резьбой. Резьбу необходимо устраивать до установки последней ступени, поэтому при сварном варианте (с привариванием сгона) важно не допустить расширения трубы в месте сварки, чтобы верхняя ступень свободно наделась на стойку.

Втулки (гильзы), играющие роль распора между ступенями на наборной стойке, можно подготовить чуть меньшей высоты, чем требуется, а затем добрать высоту шайбами. Диаметр втулок подбирают так, чтобы при их надевании на опорную трубу между трубой и втулкой не оставалось видимого зазора.

Если все же получился зазор, при монтаже ступеней гильзы надо будет расклинивать с обсадной стойкой, чтобы они были статичными, но такое мероприятие может сбить расположение втулок относительно общей оси и привести к нарушению конструкции всей лестницы. Таким образом, для обсадной трубы с внешним диаметром 50 мм подойдут гильзы с внешним диаметром 57 мм и толщиной стенок 3–3,5 мм.

Наборную высоту элементов между ступенями по вертикали (гильз и шайб) принимают на 1–2 мм больше, чем эта же высота по расчету. При обжиме ступеней сверху (после их установки) металлические наборные детали сожмут древесину ступеней, обеспечив тем самым расчетную высоту между ними и плотное соединение элементов лестницы.

Подготовленные втулки перед монтажом могут быть окрашены, хромированы, оклеены самоклеющейся пленкой под дерево или фанерным шпоном.

Изготовление и монтаж лестничных площадок

Лестничную площадку собирают из досок (дощатый настил) или монтируют из готового щита клееной древесины. Второй вариант предпочтительнее по той причине, что площадка в будущем не начнет скрипеть из-за стыков досок между собой.

Лестничную площадку устанавливают до монтажа косоуров или тетив, опирая на стены, опорные стойки и площадочные балки (которые, в свою очередь, опирают на стойки и стены). Площадочные балки крепят к стенам или устанавливают на стойки с помощью метизов. Соединение со стойками возможно в паз (но наличие метизов при этом все равно обязательно).

Снизу по площадочным балкам выполняют подшивку из легких пиломатериалов.

Выступающие края площадки скругляют. Поверхность площадки должна быть ровной и гладкой.

Изготовление и монтаж косоуров

Длину косоура из подготовленной доски выпиливают с запасом, с расчетом на дальнейшую подгонку по месту. Угол прилегания косоура к полу рассчитывают заранее, а на месте выверяют транспортиром, натянув шнур от края лестничного проема до основания лестницы (по линии, на которой будет установлен косоур). После распиловки концов косоура с выполнением необходимых для примыкания к перекрытию пазов (если они предусмотрены) его устанавливают на место в черновую и подрабатывают все примыкания (к полу и к перекрытию).

Для изготовления зубчатого косоура используют шаблон (трафарет) в виде прямоугольного треугольника. Можно изготовить шаблон из прямоугольного листа фанеры и двух деревянных реек, прикрепленных к листу фанеры гвоздями. Размер рабочей части шаблона должен соответствовать размерам проступи и подступенка. Шаблон прикладывают к доске по краю и отмечают места для вырезов. Затем аккуратно отпиливают лишние треугольники.

Если маршевая лестница имеет забежные ступени, то в месте примыкания к ним зубчатый косоур будет иметь вырезы различного размера. Каждый из них нужно намечать индивидуально. Можно изготовить шаблон с подвижными направляющими рейками, которые будут передвигаться на определенное расстояние для разметки каждой забежной ступени.

После разметки косоуров перед вырезанием пазов под ступени следует примерить косоур по месту и проверить с помощью горизонтального уровня горизонтальность линий, на которые будут оперты проступи. Если они отклоняются от горизонтали, необходима корректировка примыкания косоура к полу либо корректировка разметки под ступени.

Для косоуров с кобылками сложной формы небольшие подпилы тоже выполняют по шаблону, как и сами кобылки.

Но разметка прорезей по шаблонам – не самый точный способ. Чтобы обойтись без недочетов, можно воспользоваться другим методом разметки косоуров. Подготовленный косоур без прорезей под ступени устанавливают на место, не прикрепляя (в черновую). Из готового к этому моменту расчета лестницы получают высоты, на которых должны располагаться проступи на косоуре (для каждой проступи своя высота – это высота ступени за вычетом толщины доски под проступи). С помощью отвеса и рулетки отмечают эти высоты на косоуре, а затем, пользуясь горизонтальным уровнем, превращают их в линии. На верхней и нижней линии от верхнего наклонного края косоура отмечают глубину проступи. Эти две точки соединяют прямой линией. Пересечения полученной линии и имеющихся горизонтальных полос – внутренние углы будущего зубчатого края косоура. От этих точек делают вертикальную разметку. После всех этих работ может получиться так, что зубчатый край косоура останется немного «спиленным», т. е. внешние углы будут не острыми, потому что при разметке вертикальные линии пересеклись с горизонтальным за пределами косоура. Это не страшно: нагрузки на внешние углы нет, поскольку проступь опирается в данной конструкции на подступенок (при его наличии). Единственный недостаток такого результата – не очень аккуратный внешний вид боковой части лестницы.

При распиловке косоура он должен лежать строго горизонтально, разметкой вверх. Перед началом работ с пилой следует еще раз проверить размеры ступеней. Если разница между соседними ступенями составляет более 2–3 мм, в разметке, скорее всего, допущена ошибка, следует провести ее заново. Если разница не больше 3 мм, можно распределить ее между соседними ступенями, слегка сдвигая разметку.

Для изготовления второго косоура можно использовать как шаблон уже готовый первый косоур.

После распиловки углы и срезы косоуров обрабатывают рашпилем или шлифовальной машиной.

Перед монтажом косоуры обрабатывают антисептиком и просушивают. Если лестница не подлежит окраске или облицовке, уже на этом этапе косоуры покрывают лаком.

Подготовленные косоуры монтируют на место с креплением к имеющимся опорным элементам. После предварительного монтажа горизонтальным уровнем проверяют все распилы под проступи. Если все распилы одинаково отклоняются от горизонтали, следует поправить косоур по месту установки. Если же отличается только один или несколько распилов, их дорабатывают шлифовкой.

Наиболее надежное крепление для косоуров – металлические уголки. К бетонному основанию возможно дополнительное крепление анкерами. Из метизов для крепления косоуров к опорным конструкциям чаще всего используют саморасклинивающиеся дюбели, болты с шайбами. При чистовой стыковке головки болтов или шурупов утапливают в плоскость древесины, т. е. устраивают соединение впотай.

Изготовление и монтаж тетив

С внутренней стороны каждой балки устраивают выбранным способом крепления для ступеней: вырезают пазы, набивают планки или рейки либо закрепляют металлические кронштейны.

Чтобы вырезать пазы под нужным углом (после установки тетив на место пазы для проступей должны оказаться строго параллельными полу), следует сделать шаблон в виде треугольника с рабочим углом, равным углу расчетного наклона лестницы. Шаблон изготавливают таким же способом, как и шаблон для вырезания «зубцов» в косоуре, но с несколько измененной конструкцией.

Рабочий треугольник должен иметь катеты, равные расчетной высоте подступенка и ширине проступи. Но направляющие рейки крепят к листу фанеры с отступом от гипотенузы этого треугольника на 5 см (5 см – оптимальный отступ от наружного края тетивы до крайних углов пазов, при желании можно выполнить отступ другой величины – например, 2 или 4 см). Перед разметкой вдоль наружного края тетивы (параллельно краю) проводят прямую линию с отступом 5 см. Шаблон при разметке проводят по краю тетивы. Размеченные наружные углы ступеней (наружные углы пазов) должны быть расположены по проведенной на тетиве прямой линии. Кроме того, необходимо разметить ширину пазов и размер свеса проступей (при их наличии).

Можно провести разметку пазов более точным способом, предварительно установив тетиву по месту и разметив пазы с помощью вертикального отвеса, рулетки и горизонтального уровня.

Глубина паза – от 15 до 20 мм. Все пазы должны иметь ровную поверхность и одинаковую глубину, чтобы проступи и подутспенки плотно прилегали к тетиве. В лестницах с забежными ступенями пазы для элементов каждой ступени вырезают индивидуально.

Пазы могут быть сквозными, это упрощает задачу по их вырезанию, но сводит на «нет» главное преимущество тетивы от косоура – аккуратный внешний вид лестницы сбоку. Однако тетивы со сквозными пазами иногда используют в индивидуальных дизайнерских решениях лестниц.

При определении размеров лестницы и проведении работ по разметке того или иного элемента необходимо учитывать припуски на распиловку и острожку. С опытом, пользуясь определенным набором инструментов, можно определить, какие расстояния нужно оставлять на припуски.

Во второй тетиве пазы размечают зеркально по отношению к пазам в первой тетиве. В данном случае не получится просто обвести разметку второго элемента по первому, как в косоуре (исключение – тетивы со сквозными пазами).

После разметки пазов следует обратить внимание на концы каждой тетивы: после разметки нижняя линия проступи будет соответствовать уровню пола нижнего этажа, а верхняя линия проступи – уровню пола верхнего этажа. По этим линиям лишние концы тетив либо сразу отрезают, либо оставляют для врезки в перекрытие.

Сами пазы вырезают ручным инструментом или с помощью фрезерной машины. Фрезеруют тетивы по фанерному трафарету. Трафарет делают из прямоугольного куска фанеры с прибитыми к нему параллельно друг другу брусками, между которыми остается расстояние, равное ширине тетивы.

Трафарет с прибитыми брусками кладут на тетиву и отмечают на нем основную линию тетивы. Затем с шаблона для разметки пазов под ступени снимают рейки и кладут этот шаблон на трафарет для фрезерования так, чтобы опорные линии на них совпадали. На трафарет наносят линии, соответствующие габаритам ступени. К линии проступи на трафарете приставляют торец готовой проступи и обводят его карандашом. Если между фрезой и круглым фланцем фрезера достаточно большое расстояние, прорезь в трафарете необходимо увеличить по краям на это расстояние. Отверстие по этой разметке вырезают с помощью дрели и лобзика (вручную). Тетивы укладывают на козлы. Трафарет устанавливают на тетиве, совмещая линию первой проступи на тетиве с линией проступи на трафарете. Для надежной фиксации трафарет временно прибивают к тетиве. После фрезерования в два-три захода трафарет убирают, углы полученных пазов дорабатывают долотом.

Подготовленные тетивы устанавливают по месту с креплением к площадочным балкам, опорным стойкам, плитам перекрытия или стенам. При креплении ступеней в пазы сначала монтируют к установленной первой тетиве ступени, а затем устанавливают с креплением к ступеням вторую тетиву и стяжки. Вторую тетиву к ступеням и ступени к первой тетиве крепят на метизы и клей, плотно подгоняя элементы в пазы с помощью киянки. Непосредственно по тетиве стучать киянкой не следует: под инструмент подкладывают доску, которая распределяет нагрузку по плоскости тетивы. После сборки лестницу монтируют на место.

Монтаж больцевой лестницы

Перед началом монтажных работ необходимо сделать отметки на стене в местах будущего крепления настенных больцев. Когда разметка и все детали для сборки (больцы, проступи, крепежи) будут готовы, приступают к монтажу.

В стене (если лестница пристенная) сверлят отверстия и устанавливают в них больцы.

Если конструкция больцевой лестницы предусматривает установку опорного столба, его монтируют в первую очередь.

Монтаж ступеней начинают снизу. Если предусмотрены подступенки, их в больцевых лестницах обычно монтируют после общей сборки. Первой устанавливают нижнюю проступь, закрепляя ее на больцах к стене и к перекрытию нижнего этажа (при других вариантах опорных конструкций – к столбу, к тетиве или к косоуру). С внешней (дальней от стены) стороны лестницы больц устанавливают под ступень. При монтаже второй ступени больцем соединяют два внешних угла ступеней: задний угол нижней ступени и передний угол верхней (следующей) ступени. С внутренней стороны ступени крепят на установленные в стене больцы. Так продолжают монтаж до последней ступени.

Способ крепления ступеней друг с другом зависит от типа больцев – с открытой резьбой или со шляпкой. Винты со шляпками не надо закреплять снизу (снизу ступень удерживается на шляпе больца), распоры и крепления устанавливают только на верхней плоскости предыдущей ступени и на обеих плоскостях следующей (расположенной выше) ступени. В качестве распора используют втулки, в качестве ограничителей – гайки. Между деталями крепежа и поверхностью дерева устанавливают шайбы или стальные листы.

Затем приступают к монтажу ограждения. Если больцы не выполняют одновременно роль стоек ограждения, балясины или столбики устанавливают отдельно. Затем к ним крепят поручни. Для крепления поручней существует три варианта: сварка (если поручень металлический); крепление на металлических шпильках (поручень П-образного сечения надевают сверху на стойки с имеющимися в них отверстиями для прохода шпильки и в местах соединения закрепляют насквозь через эти отверстия); крепление на винтах с помощью трубы. В последнем варианте трубу прикручивают к стойкам с помощью метизов, а поверх надевают поручень с жестким клеевым закреплением на трубе. Все эти варианты предусматривают отсутствие креплений на внешней верхней плоскости поручня. Если поручень является частью несущей конструкции больцевой лестницы, следует остановить выбор на первом или последнем способе крепления поручня, где основной является металлический профиль, соединенный со стойками ограждения. Этот профиль покрывают деревянным профилем, за который удобнее держаться при ходьбе.

Изготовление ступеней

Проступи и подступенки выполняют путем обработки досок, распиливая их на прямоугольники нужного размера.

Внешние края проступей чаще всего закругляют, особенно если лестница предусмотрена со свесом проступей над подступенками. Все поверхности ступени должны быть ровными и гладкими.

В изготовлении сложнее всего проступи забежных ступеней. Их вырезают из подготовленных досок по шаблону нужных размеров. Чтобы сэкономить пиломатериалы, трапециевидные ступени для винтовых лестниц вырезают по следующей схеме на прямоугольном участке доски делают разметку по шаблону двух забежных ступеней в «шахматном» порядке, примыкая широкий край одной ступени к узкому краю второй. Если доска достаточно широкая, ступени размечают рядом друг с другом, если узкая – на некотором расстоянии. Следует учесть, что 3–4 мм между разметкой ступеней уйдет на распил.

Забежные ступени для поворотного участка маршевой лестницы могут быть изготовлены из клееной лестничной площадки соответствующих размеров путем ее распиловки.

Ступени для установки на обсадную стойку должны иметь прорези по форме стойки, а также намеченные места скрепления ступеней между собой (в наружных углах ступени) – в зависимости от типа крепления в этих местах необходимы сквозные отверстия или просто наметки. Прорези и наметки делают по одному шаблону для всех ступеней, чтобы лестница получилась ровной. Круглые прорези проделывают в досках с помощью специальной фрезы. Удобнее делать прорези не в каждой проступи отдельно, а стопкой («пакетом»), положив проступи друг на друга. Тогда сверловка отверстий будет более точной.

Если ступени винтовой лестницы на обсадной трубе будут скреплены со стойками ограждения с помощью врезки в пазы, вместо отверстий по краям ступени выполняют запилы по размеру радиуса или ширины сечения стоек. Для этого из деревянной рейки и выпиленного фрезой кружка изготавливают шаблон, по которому отмечают радиусы от центра отверстия для обсадной стойки до внешних углов проступи. На концах этих радиусов делают запилы.

Монтаж ступеней

Ступени устанавливают на место в соответствии с типом несущего элемента и подготовленных в нем креплений (пазов, набивных элементов, метизов).

Классические ступени монтируют в такой последовательности: устанавливают подступенок, закрепляют его, устанавливают проступь с закреплением и т. д. При установке элементов ступеней в пазы в тетивах их все монтируют в одну тетиву, а затем устанавливают вторую тетиву с заводом проступей и подступенков в ее пазы.

Существует несколько способов соединения проступей и подступенков между собой.

Чтобы ступени деревянной лестницы не были скользкими, на поверхность проступи крепят дополнительное покрытие, которое предотвращает скольжение. Это может быть, к примеру, ковролин или резина. Эти материалы следует крепить стационарно, а не просто класть на проступи, иначе лестница будет более травмоопасной, чем без них.

Если крепление ступеней выполняют с помощью саморезов или других метизов, их головки утапливают заподлицо или ниже плоскости элемента с последующей установкой в получившееся углубление деревянной заглушки. В этом соединении стык между проступью и подступенком следует проклеить. К металлическим кронштейнам деревянные ступени тоже крепят с помощью метизов.

Стыковка проступи и подступенка возможна в паз, на столярный клей: паз выбирают с нижней наружной стороны проступи, в виде бороздки глубиной 8—10 мм и шириной по толщине доски подступенка (либо по всей длине подступенка вырезают шип толщиной 20 мм, тогда паз в проступи делают толщиной 21 мм). При этом следует учитывать, что высота подступенка для соединения в паз должна быть больше, чем расчетная высота.

Из метизов для скрепления проступи и подступенка лучше применять резьбовые крепежи (например, шурупы). В любом соединении не лишним будет дополнительно проклеить стык.

Надежный вариант соединения проступи и подступенка – узел с металлическим уголком или деревянной рейкой, через которые в двух направлениях (в проступь и подступенок) ввинчивают шурупы.

Возможно использование деревянных нагелей для безгвоздевого скрепления элементов. Если детали сделаны из твердых пород древесины, нагели должны быть выполнены из мягких пород (и наоборот), чтобы нагель не расколол соединяемые элементы.

При потайном варианте крепления элементов ступеней после разметки сверлят отверстия с фасками для углубления крепежа. Достаточно четырех метизов для крепления одного элемента: по одному с каждого угла. Когда крепление произведено, фаски закрывают деревянными заглушками нужного диаметра или замазывают мастикой или шпаклевкой по дереву подходящего к древесине цвета. После этого изделие покрывают лаком.

При установке на обсадную трубу ступени нанизывают на стойку, разделяя по вертикали втулками и резиновыми прокладками: ступень, прокладка, втулка, прокладка и т. д. После нанизывания необходимо жестко закрепить ступени, чтобы они не крутились вокруг стойки.

Ступени скрепляют по краям: наружный край верхней ступени крепят вертикальным металлическим элементом (резьбовой шпилькой, болтом, больцем) к внутреннему краю нижней ступени по предварительно выполненной разметке. Вертикальные связи могут одновременно выполнять функцию балясин ограждения. Другой способ жесткого закрепления ступеней – крепление к стене на больцы.

При установке на цельную опорную стойку ступени крепят на кронштейны, закрепленные на стойке, или врезают в пазы в стойке. При этом по внешнему краю ступени тоже должны быть жестко соединены.

В пазы в тетиве ступени крепят на клей, лишь иногда прибегая к дополнительным метизам (они не являются необходимостью, поскольку роль фиксатора в такой лестнице выполняют стяжки тетив под ступенями). Клеем (согласно инструкции на упаковке) промазывают торец ступени и паз в тетиве. Если пазы в тетивах получились слишком широкими, используют метод расклинивания в пазах или закрепляют ступени дополнительно метизами. Если выбран метод расклинивания, пазы расширяют к задней части до формы трапеций, затем вставляют проступи и подступенки в пазы, сразу размещая сзади и снизу между ними и краями пазов деревянные клинья враспор.

Шурупы для дополнительного крепления проступей к тетиве врезают в тетиву снаружи, утапливая головки метизов в древесину. Во время обработки готовой лестницы оставшиеся заглубления зашпаклевывают и шлифуют либо закрывают деревянными заглушками.

Перед окончательной установкой ступени подгоняют по месту, пронумеровывают (чтобы не перепутать при чистовой сборке) и обрабатывают (пропитывают антисептиком, покрывают лаком).

Торцы проступей после монтажа ступеней облицовывают шпоном или строганными рейками. Возможна их шпаклевка с последующим окрашиванием.

Изготовление и монтаж ограждения

Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове лестницы (в больцевой конструкции).

Если ступени винтовой лестницы расположены на обсадной трубе, стойки ограждения играют роль внешних фиксаторов для ступеней. Металлические стойки в таком случае обычно устанавливают в сквозные прорези в проступях, соединяя их по принципу больцевой лестницы. Если же стойки представляют собой деревянные бруски квадратного сечения, их скрепляют с проступями с помощью врезки в пазы. Пазы в ступенях в этом случае проделывают еще до монтажа ступеней.

Пазы в стойках ограждения вырезают на такую глубину, чтобы зацеп стойки в проступи был обеспечен на половину сечения стойки. Все пазы должны быть одинаковыми по глубине. Обычно делают запилы на половину глубины стойки в самой стойке, а в проступях обеспечивают подпилы без заглубления.

Если центральная стойка ограждения в винтовой лестнице играет роль обжимной, ее выполняют из металла с нижней резьбой: внешней, если стойка ограждения такого же диаметра, как обсадная труба (тогда их соединяют между собой с помощью муфты); внутренней, если стойка ограждения изготовлена из той же трубы, что и распорные втулки для обсадной трубы.

Любые стойки ограждения должны быть жестко скреплены с основной конструкцией лестницы. Балясины закрепляют сверху в паз перил, снизу – в ступени или подперилок. Подперилок – не обязательный элемент. Если он используется, то балясины (стойки ограждения) вставляют в его паз. По верхнему поясу стоек ограждения после их монтажа устанавливают фиксирующие бруски (крепят их на клей или шпильки без резьбы и шляпок). Эти бруски нужны для фиксации стоек в вертикальном положении перед монтажом поручня. При установке фиксирующих брусков обязательно проверяют вертикальность балясин с помощью отвеса.

Гнутый поручень для ограждения можно изготовить самостоятельно после монтажа стоек ограждения. Для этого потребуется тонкий шпон, клей и струбцины. Пакет шпона (собирают из шпона брусок сечением примерно 3 × 5 см – большее сечение сложно склеить и загнуть в домашних условиях) промазывают клеем и укладывают на ступени, затем прижимают струбцинами к установленным стойкам ограждения и оставляют до высыхания. Под зажимы струбцины подкладывают кусочки фанеры, чтобы древесина поручней не повредилась. Между струбцинами участки поручня перевязывают (обматывают) шпагатом. Нагрев в этой технологии не нужен. Чтобы не испачкать клеем готовые элементы лестницы, их предварительно накрывают полиэтиленовой пленкой или другим защитным герметичным материалом.

Чтобы облегчить изготовление гнутого поручня, его следует делать отдельными участками, которые при монтаже стыкуют друг с другом на стойках ограждения. Вместо струбцин можно использовать деревянные бруски, ставя их в распор между опорной стойкой лестницы и уложенным вдоль стоек ограждения поручнем. По всей длине поручень следует обмотать веревкой, стягивая шпон для лучшей склейки.

Поручни устанавливают на стойки ограждения, начиная с верхней стойки. В последнюю очередь устанавливают ограждение проема. В зависимости от сечения поручня его крепят к стойкам с помощью тех или иных метизов.

К стене поручень без наличия у стены стоек ограждения крепят с помощью специальных кронштейнов или уголков.

После монтажа поручень ошкуривают и приступают к отделочным работам.

Входные и межкомнатные двери

Основные требования

Как и в случае с лестницами, основные требования к дверям базируются на удобстве эксплуатации и обеспечении безопасности.

К разным типам деревянных дверей предъявляются различные требования.

В нормативном документе ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция» по этому принципу выделяют четыре основных типа дверей: с глухими полотнами, с остекленными полотнами, с остекленными качающимися полотнами и со сплошным заполнением полотен усиленные (для входов в квартиры).

В первую очередь следует обратить внимание на габаритные размеры дверей. Габаритные размеры определяются в зависимости от типа двери и наличия дверной коробки. Двери с остеклением устанавливают в проемы в следующем соответствии (в указанных размерах проемов и габаритных размеров дверей первым размером идет высота, вторым – ширина):

в проем 2100 × 800 мм – дверь (700…770) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 900 мм – дверь (800…870) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 1000 мм – дверь (900…970) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1000 – дверь (900…970) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1200 мм – дверь (1100…1170) × (2300…2371) мм.

В проемы шире 1200 мм устанавливают двустворчатые остекленные двери:

в проем 2100 × 1300 мм – дверь (1202…1272) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1500 мм – дверь (1402…1472) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1900 мм – дверь (1802…1872) × (2300…2371) мм.

Качающиеся двери с остеклением могут быть только двухстворчатыми:

в проем 2100 × 1300 мм устанавливают дверь (1204…1298) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1500 мм – дверь (1404…1498) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1900 мм – дверь (1804…1898) × (2300…2371) мм.

Размеры для дверей с глухими полотнами для одних и тех же размеров проема одинаковы:

в проем 2100 × 700 мм устанавливают дверь (600…670) × (2000…2071);

в проем 2100 × 800 – дверь (700…770) × (2000…2071);

в проем 2100 × 900 – дверь (800…870) × (2000…2071);

в проем 2100 × 1000 мм – дверь (900…970) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 1200 – дверь (1100…1170) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 1300 мм – дверь (1202…1272) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1000 мм – дверь (900…970) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1200 мм – дверь (1100…1170) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1500 мм – дверь (1402…1472) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1900 мм – дверь (1802…1872) × (2300…2371) мм.

При этом также в проем шириной более 1200 мм (от 1300 мм и шире) устанавливают двустворчатые двери.

Все перечисленные размеры даны для неокрашенных изделий. Размеры проема определяют от уровня чистого пола (с учетом отделочных материалов). В проемах высотой 2400 мм возможна установка дверей высотой 2071 мм с заделкой «лишней» верхней части проема монтажной пеной или другим материалом.

Следует также учесть, что «марочный» размер проема в округленных числах соответствует более точному «чистовому» значению: так, проем 2100 × 700 мм может иметь реальные габариты 2070 × 710 и т. п. В современных условиях подобрать и встроить (а тем более – изготовить самостоятельно) деревянную дверь можно в любой проем, но важно при этом учитывать размеры дверной коробки, все припуски, а также возможные отклонения от вертикали стенок дверного проема.

На Руси в частных домах входная дверь всегда открывалась внутрь. Это объясняется погодными условиями: зимой за ночь могло занести дверь снегом, в результате открыть ее наружу и выйти из дома не получилось бы. Сегодня в отдельных регионах этот принцип по-прежнему актуален.

Нормативные документы определяют допустимые отклонения в геометрических параметрах тех или иных деталей дверной конструкции от номинальных размеров. Эти допуски должны обеспечивать расхождение с «идеальной» конструкцией в зазорах притвора – не более чем на +2 мм, а для изделий высшего класса по качеству – не более чем на +1,5 мм. Допуск на ширину внутренней ширины коробки составляет +2 мм; на внутреннюю высоту коробки – +2,5 мм; на ширину полотна двери —2 мм; на высоту полотна двери —2,5 мм; на ширину паза от 6 до 18 мм в шиповых соединениях – +0,4 мм; на ширину паза от 18 до 30 мм – +0,5 мм; на толщину шипов от 6 до 18 мм – ±0,2 мм; на толщину шипов от 18 до 30 мм – ±0,25 мм. Толщина брусков каркаса и заполнения щитовых дверей может отклоняться от номинального размера на величину ±0,3 мм, параметры деталей обвязки – на величину ±0,5 мм. Для остальных деталей конструкции (в том числе внешних параметров дверной коробки) приняты допуски, которые зависят от размеров самой детали: при размере элемента до 120 мм допустимое отклонение составляет ±0,8 мм; при размере от 120 до 315 мм – ±1,2 мм; при размере от 315 до 1000 мм – ±2 мм; при размере от 1000 до 2000 – ±3 мм; при размере более 2000 мм – ±4 мм.

Все детали и элементы дверной конструкции должны иметь правильную геометрическую форму, ровную и безопасную поверхность (без зазубрин, торчащих гвоздей и т. п.). Элементы могут быть покороблены в пределах допустимых отклонений от базовых размеров. Дверное полотно после установки должно быть расположено строго в вертикальной плоскости, а его нижний и верхний торцы – строго по горизонтали (допускается отклонение не более 2 мм на всю диагональ, длину или ширину полотна). Стороны дверного полотна должны быть перпендикулярны друг другу, допустимо отклонение величиной в 2 мм на 1 м.

Качающиеся двери могут иметь только одинаковые створки, глухие и остекленные двустворчатые допускается изготавливать с неравными по ширине полотнами.

Жестких требований по определению размеров дверных проемов и полотен в строящемся доме не существует. Дверь может быть устроена любого размера и любой формы, главное – чтобы пользоваться ею было удобно, а изготовление не оказалось слишком сложным.

Двери заводского изготовления имеют марку (условное обозначение), в котором указывают в определенной последовательности основные характеристики двери:

– вид изделия (Д – дверь, П – полотно двери без коробки);

– тип двери (глухая – Г, остекленная – О, качающаяся – К, усиленная – У);

– высота проема (в дециметрах);

– ширина проема (в дециметрах, отделяется в условном обозначении от предыдущего размера знаком тире);

– особенности конструкции (Л – дверь левого открывания, Н – дверь с наплавом, П – дверь с порогом);

– обозначение стандарта, по которому изготовлена дверь (например, ГОСТ 6629-88).

Так, глухая дверь правого открывания, с наплавом для проема высотой 2100 мм и шириной 1000 мм, изготовленная по ГОСТу «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий», будет записана в условном обозначении следующим образом: ДГ21-10Н ГОСТ 6629-88.

Помимо этого ГОСТа, существует ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. Общие технические условия».

Усиленные и глухие двери изготавливают с заполнением полотна. Заполнение может быть выполнено из деревянных брусков (реек) или полос ДСП; шпона (мелкопустотное заполнение); фанеры, мягкой ДВП или твердой ДВП (мелкопустотное заполнение); бумажных сот. Заполнение из реек может быть сплошным или мелкопустотным, остальные варианты – мелкопустотные. Для усиленной (входной) двери подходит только сплошное заполнение либо полотно из цельного массива древесины прочных пород.

Рама дверного полотна, между рейками которой щит заполняют одним из перечисленных выше материалов, должна иметь сечение не менее 40…90 мм (для конструкции со сплошным заполнением – вертикальные рейки рамы должны иметь толщину не менее 90 мм, горизонтальные – 45…90 мм; для мелкопустотной конструкции горизонтальные и вертикальные рейки рамы могут иметь сечение 40…60 мм). Остекленные и качающиеся двери можно изготавливать с шириной рамы не менее 100 мм. Горизонтальные бруски рамы соединяют с вертикальными на клею по типу «паз-шип» или с применением шкантов или металлических скоб.

С отступом от верхнего края 80 см к раме с внутренней стороны крепят деревянные бруски для врезки замка или дверной ручки. Высота такого бруска должна составлять не менее 40 см (для полотна высотой 2300 мм – минимальная высота такого бруска 70 см), ширина не менее 5 см.

Полосы ДСП или рейки перед устройством заполнения должны быть калиброваны по толщине. Ширина просвета между рейками в мелкопустотном заполнении может составлять не более 30–40 мм, длина – не более 200–400 мм. В сотах бумажного заполнения допустимый просвет составляет 40 мм по ширине и длине. Рейки, расположенные в мелкопустотном заполнении щита рядами, смещают в каждом следующем ряду относительно реек предыдущего ряда минимум на 50 мм, чтобы стыки предыдущего ряда не совпадали со стыками следующего ряда.

Полотна с остеклением заполняют в неостекленной части по таким же стандартам, что и глухие.

Облицовку дверного полотна выполняют в соответствии с ГОСТ 475-78, применяя рекомендации, данные в этом документе для дверей нормальной влагостойкости.

Глухие и остекленные двери без дверных коробок, а также любые усиленные двери должны содержать в конструкции уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность притвора.

Полотно усиленной двери навешивают на три петли, для дверей остальных конструкций достаточно двух петель. Петли крепят к дверному полотну с отступом от верхнего и нижнего края на 25 см, к усиленному полотну дополнительную петлю монтируют посередине между двумя крайними петлями. Для глухих и остекленных дверей применяют петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4. Для полотен усиленной конструкции подходят петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130, ПН3-150. В конструкциях качающихся дверей устанавливают петли ПН9-130.

Ручку и замок крепят к полотну на высоте 1 м от низа полотна (высоту обычно замеряют до средней точки расположения всех замков и ручек).

Двухстворчатые двери должны иметь задвижки на одном из полотен для крепления его к дверной коробке в закрытом состоянии (второе полотно крепится на обычный замок к первому полотну).

Определяющими нормативными документами для изготовления и монтажа дверных приборов (ручек, петель, задвижек и т. д.) являются ГОСТ 5087-80 «Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры», ГОСТ 5088–2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 5089–2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», ГОСТ 5090-86 «Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры».

Направление открывания входной двери для квартир и частных домов не нормируется, но удобнее все же устраивать открывание наружу – по направлению выхода из здания. Открывание внутрь предпочтительнее, если над дверью снаружи нет навеса, а зимой в регионе выпадают обильные осадки – тогда дверь, заметенную снегом, невозможно будет открыть наружу.

Направление открывания внутренних дверей в частных домах и квартирах тоже не нормируется. В целях обеспечения пожарной безопасности для упрощения эвакуации в чрезвычайных ситуациях по возможности следует делать открывание дверей по направлению к выходу из дома.

К дверям (как входным, так и внутренним) предъявляются требования по теплоизоляции, звукоизоляции, пожарной безопасности, прочности и долговечности. Большинство из этих требований носит характер рекомендаций, а не жестких норм и правил. Так, срок службы двери определяется желанием хозяина дома и его материальными возможностями (долговечность двери зависит от качества древесины и ее обработки). Как правило, для внутренних дверей достаточно срока службы, соответствующего периоду до следующего обновления интерьера. Звуко– и теплоизоляция внутренних дверей – тоже довольно субъективный показатель.

Не следует забывать о том, что входная дверь должна быть прочной. Чаще всего ее изготавливают из металла, но и деревянная входная дверь может быть надежной. Кроме усиления конструкции сплошным заполнением, возможно армирование деревянной двери металлическими решетками. Часто в домах с тамбуром или двойной входной дверью внутреннюю входную дверь делают деревянной, а внешнюю – металлической. Такой выбор хорошо влияет на теплоизоляционные свойства входной группы дома.

Если все же входная дверь, выходящая непосредственно на улицу, будет изготовлена из дерева, ее внешняя панель должна быть изготовлена из прочных пород древесины с высокой стойкостью к атмосферным явлениям, а также обработана антисептиком и покрыта лаком или краской для наружных работ по дереву. Над самой дверью устраивают навес или козырек. Входная деревянная дверь обязана иметь порог, уплотнители притвора, врезанный запорный механизм и глазок. Входную дверь необходимо утеплить. Замочные скважины с внешней стороны должны плотно закрываться специальными устройствами. Наружную деревянную дверь можно изготовить со встроенным стеклопакетом из стекла высокой прочности.

Наружная дверь жилого дома по требованиям пожарной безопасности должна быть распашной (а не раздвижной, например). Для улучшения звукоизоляции необходимо плотно подгонять дверное полотно к коробке, дополнять конструкцию уплотнителями и порогами, использовать для изготовления полотна более плотный материал.

Ширина входной двери, по требованиям пожарной безопасности (СНиП 21-01-97), должна составлять не менее 800 мм. Это ширина проема, который остается после монтажа в дверной проем дверной коробки. В связи с этим общая ширина входной двери составляет обычно 870, 970, 1270, 1470 или 1870 мм. Дальнейшее увеличение размеров может привести к значительному повышению теплопотерь и сделает дверь неудобной в эксплуатации. Входные двери с шириной полотна больше 1200 мм выполняют в 2 или 1,5 створки. Дверь в 1,5 створки включает в себя одно рабочее полотно и одно узкое, стационарное (часто его остекляют или декорируют иными способами). Входную дверь неудобно делать двухстворчатой с одновременным открыванием створок, поскольку такая конструкция усложнит обеспечение безопасности. В то же время через широкий проем при необходимости можно будет пронести мебель или другие предметы внутренней обстановки.

Указания по выбору материала для внутренних дверей носят характер рекомендаций. Так, двери повышенной влагостойкости (для влажных помещений) следует изготавливать из влагостойкой и стойкой к гниению древесины. Нельзя в одной дверной конструкции использовать древесину разных пород, кроме комбинирования сосны, пихты и кедра под непрозрачное отделочное покрытие и за исключением формирования щитового дверного полотна с наполнителем. Можно устанавливать мелкие детали и устраивать обшивку из древесины лиственных пород по хвойной древесине. Нельзя выполнять обкладку дверных полотен из древесины тополя или липы.

Рейки для заполнения щитов дверных полотен не должны содержать гнили и острых обзолов. При изготовлении входной двери усиленной конструкции со сплошным заполнением следует также браковать рейки с засмолками, гнилыми сучками, отверстиями от выпавших сучков, если эти дефекты превышают своим размером 25 мм. Лучше выбирать рейки без обзола, но допустим тупой обзол, если он занимает не более трети ширины рейки. При наличии небольших пороков древесины их можно закрыть деревянными планками из качественного материала без пороков.

При транспортировке дверей и материалов для их изготовления необходимо принять меры по сохранению целостности материалов, защиты их от увлажнения, загрязнения и воздействия прямых солнечных лучей. Полотна дверей при перевозке следует особенно предохранять от механических повреждений их лицевой плоскости.

При изготовлении раскладок, обкладок и других лицевых элементов дверной конструкции не допускаются трещины, червоточины, смоляные кармашки, сердцевина, двойная сердцевина, рак, прорость, пасынки, обзолы, гнили.

В коробке усиленной двери, дверном каркасе, дверном полотне допускаются трещины шириной до 2 мм, глубиной до 0,5 мм и длиной не более трети детали; червоточины и смоляные кармашки размером до 10 мм и числом не более 4 штук на 1 м детали.

На поверхностях коробок допустимы трещины шириной до 2 мм (на изнаночных поверхностях – до 4 мм), глубиной до 0,6 мм и длиной не более половины габаритного размера детали; червоточины и смоляные кармашки размером до 10 мм и числом не более 4 штук на 1 м детали.

В любых элементах число сучков не должно превышать 4 штуки на 1 м, на изнаночных поверхностях дверной коробки число сучков не ограничивается. При этом дефектные сучки (гнилых, выпадающих и т. п.) допускаются размером не более 20 мм, а в лицевых элементах их быть вообще не должно. Трещины шириной менее 0,2 мм в древесине не учитываются.

На не лицевых поверхностях всех элементов, кроме облицовочных, допустимы сердцевины, рак, проросты, пасынки, тупые обзолы до четверти толщины и до трети ширины детали. На лицевых поверхностях любых элементов такие дефекты недопустимы.

Механические повреждения (запил, отщеп, скол и т. д.) могут иметь место в лицевых поверхностях элементов до 2 мм глубиной, а в не лицевых поверхностях – размером не более пятой части ширины детали для дверных коробок внутренних дверей и не более десятой части ширины детали для всех остальных элементов.

Ни одна из деталей, ни с изнанки, ни на лицевой поверхности не должна содержать признаков гнили, острого обзола, сквозных трещин, сквозных смоляных кармашком. Не допустим наклон волокон древесины на срезе более 20 %.

В местах соединения элементов друг с другом, особенно при соединении в шип-паз, не должно быть никаких пороков. Если дверь будет покрыта прозрачным отделочным материалом, на лицевых поверхностях всех деталей не должно быть дефектов и пороков древесины, за исключением завитков, небольшого наклона волокон, глазков, сросшихся здоровых сучков и трещин шириной не более 0,1 мм.

Детали деревянной двери могут быть изготовлены как из цельных, так и из клееных пиломатериалов.

Наконец, в число рекомендаций по выбору внутренних и входных дверей входят рекомендации по их внешнему виду. Деревянные двери – важный элемент интерьера (а иногда и экстерьера) любого дома. Поэтому они должны эстетически вписываться в общую обстановку и поддерживать дизайнерское решение.

Конструкции и материалы

Все деревянные двери можно классифицировать по нескольким признакам.

По назначению различают внутренние и входные двери. Внутренние двери также делят на двери в различные по функциям помещения дома: межкомнатные двери, кухонные двери, двери для санузлов, подсобные двери (для кладовых, встроенных шкафов), балконные двери. Отличный от других тип внутренних дверей – люки (для прохода в подвал или на чердак). Остальные функциональные типы дверей редко встречаются в частном строительстве.

По конструкции полотна двери могут быть щитовыми (со сплошным или мелкопустотным заполнением полотна), филенчатыми, царговыми, из цельного массива древесины (столярные двери), погонажными.

Двери из цельной древесины могут быть дощатыми плотничными (на шпонках) и гладкими столярными (с облицовкой или обработкой дерева). Каждый из этих видов может быть выполнен с остеклением или без него.

Щитовые двери называют также рамочными и каркасными, поскольку полотно представляет собой раму с заполнением. Раму чаще всего изготавливают из сосны, заполняют картонными сотами, рейками или досками и обшивают листами ДВП или другим материалом. Эта обшивка может быть как лицевой (под покрытие краской), так и черновой (под облицовку шпоном, ламинатом, пластиком). По заполнению различают щитовые полотна со сплошным и мелкопустотным заполнением, реже встречаются пустотелые (без заполнения) щитовые двери. Из полотен с мелкопустотным содержимым наиболее популярно сотовое заполнение из картона или древесноволокнистых плит. При необходимости врезки стекла или филенки в щитовую дверь прорезь можно сделать уже после сборки щита, закрепив вставку с помощью багета. Двери с облицовкой ламинатом обычно заполняют картонными сотами, а с облицовкой шпоном – сотами из ДВП. В щитовых дверях необходимо усиление конструкции дополнительным бруском в месте врезки дверного замка и ручки.

Щитовые двери выгодно отличаются от дверей других конструкций низкой стоимостью без снижения качества (конструкция надежная, не подвержена деформациям). Полотно получается легким (по сравнению с дверями из цельного массива дерева), а дверь – удобнее в эксплуатации.

Входную щитовую дверь можно изготовить на металлическом каркасе (обычно для этого используют листы алюминия) для повышения прочности и надежности конструкции. Такой каркас также защищает дверное полотно от деформаций.

Дощатые плотничные двери на шпонках иногда применяют в жилых домах как временную конструкцию до завершения отделочных работ (например, если нужно установить дверь в санузел на этапе «грязных» строительных процессов). Шпонка может быть набивной и утопленной в паз, общий для собранных в щит досок.

Набивная шпонка обычно имеет прямоугольное сечение, ее крепят с помощью метизов к каждой доске собранного полотна. Шпонка для врезки в паз имеет трапециевидное сечение. В декоративных целях это сечение дополняют «шляпкой» (на разрезе получается фигура, похожая на гриб), закрывающей стыки шпонки с досками. Чтобы шпонка лучше вошла в паз сбоку, ее делают неравномерного сечения по длине: толщина остается неизменной, а размеры полочек трапеции уменьшаются (например, от размеров 35 и 50 мм к размерам 30 и 45 мм). Вставлять шпонку в паз начинают с более узкого конца. Для обеспечения жесткости конструкции между шпонками по диагонали устанавливают подкос – набивную рейку, которую крепят к полотну двери.

Если шпонка утоплена полностью (без выступов за плоскость полотна двери), такую дверь можно облицевать отделочным материалом.

Филенчатые двери собирают из вставок – филенок, на каркасной основе. Различают филенки из массива дерева и из комбинированных материалов (массив сосны и древесноволокнистые плиты). В качестве каркаса выступают брусья обвязки (продольные стоевые и поперечные) и средние брусья (горизонтальные в середине полотна). Филенки могут быть покрыты облицовочным материалом. Филенчатые двери тяжелее и дороже, чем щитовые, но среди их преимуществ – повышенная прочность и устойчивость к температурно-влажностным деформациям. Как следствие, филенчатые двери обычно служат дольше, чем щитовые. Устойчивость филенчатых дверей к деформациям объясняется их конструкцией: филенки устанавливают свободно в пазы.

Как и щитовые двери, филенчатые полотна иногда называют рамочными. Это общая черта этих конструкций – основной полотна служит рама из цельной или клееной древесины.

Продольные и поперечные брусья обвязки могут быть соединены друг с другом анкерными болтами. Филенки крепят на клей и с помощью метизов в пазы брусьев обвязки. Таким же способом в раму каркаса при необходимости вставляют стекло. Стыки иногда декорируют багетом (штапиком) из массива древесины. Лицевые поверхности обвязочных брусков покрывают листами ДВП толщиной 3 мм под дальнейшую отделку (например, облицовку шпоном).

В качестве входных филенчатые двери не используют, однако существует вариант усиленной конструкции с филенками, подходящей для установки на входе.

Царговые двери, как и филенчатые, состоят из сборных деревянных элементов, но в данном случае в конструкции преобладают поперечные (горизонтальные) бруски – царги. Основу конструкции полотна составляют две вертикальные стойки, между которыми располагают не менее трех соединительных поперечных брусков (царг). Царги можно комбинировать с филенками и элементами остекления.

Деревянные входные двери имеют свои преимущества перед металлическими. При возникновении чрезвычайной ситуации (взрыва, пожара) металлическую дверь может заклинить и перекосить, в результате чего будет невозможно открыть ее без специальных средств.

Погонажными называют двери со стеклянным полотном, закрепленным в двух вертикальных погонажных стойках. Полотно получается очень тяжелым, поскольку стекло высокой прочности (триплекс) и большой толщины (около 8 мм) занимает большую его часть. Стойки делают из массива древесины, стекло вставляют в стойки на клей с соединением шип-паз (пазы выбирают в стойках в соответствии с толщиной стекла). Недостатки погонажных дверей – высокая цена и низкая звукоизоляция, преимущества – нейтральный дизайн, позволяющий вписать дверь практически в любой интерьер.

Щитовые двери могут имитировать филенчатые. Для этого на гладкую поверхность щитового полотна нашивают филенки и рейки. Другой способ имитации – фрезерование пазов сложного профиля, создающих видимость стыков филенок, балок обвязки и элементов багета. Такие полотна называют фрезерованными. Следует помнить, что по функциональным показателям подобные двери не отличаются от щитовых, на филенчатые они похожи только внешне.

Также по общему конструктивному составу различают двери с порогом и без него, с фрамугой или без нее. Во входных дверях порог обязателен, поскольку он улучшает звукоизоляцию и теплоизоляцию конструкции. В межкомнатных дверях порог неудобен: здесь его устраивают только в случае перепада высот в смежных помещениях. Между помещениями с одинаковым уровнем пола, но с разными покрытиями под дверью вместо порога устанавливают специальную соединительную планку, которая фиксирует края разных покрытий и маскирует стык. Для повышения герметичности межкомнатных дверей можно установить в конструкцию двери автоматический (самостоятельно опускающийся) порог.

Этот порог делают из металлического профиля и утапливают в паз, выбранный в нижнем торце дверного полотна. В открытом состоянии порог находится в этом пазу. Когда дверь закрывается, нажимается спусковая кнопка, установленная у петель в торце дверного полотна, и порог опускается, герметизируя нижний шов. При открытии двери кнопка ослабляется, и порог снова поднимается в паз, не мешая открыванию полотна.

Способы врезки автоматического порога и спусковой кнопки в полотно двери, а также соединение их конструкций для слаженной работы должно быть описано в инструкции к автоматическому порогу.

Фрамуга – верхняя створка в дверном проеме, обычно не открывающаяся и служащая для дополнительного освещения комнаты или декоративных целей. Часто фрамугу устраивают для уменьшения высоты дверного полотна при установке двери в очень высокий проем. Фрамуга может быть глухой или остекленной. Обычно ее конструкция совпадает с конструкцией основной створки (или створок) двери. Для усиления освещения используют остекленные фрамуги. Под видом фрамуги над основным полотном двери можно установить шкаф-тайник, дверцы (или дверца) которого по дизайну будет совпадать с дизайном дверных створок.

По количеству полотен (створок) существуют одностворчатые и двустворчатые двери, а также двери в 1,5 полотна (двупольные двери с полотнами разной ширины).

По способу открывания различают распашные (классические), качающиеся (барные), вращающиеся, раздвижные (откатные, двери-купе), складные, подъемно-шторные и свободно перемещающиеся.

Распашные двери открываются поворотом дверного полотна в одну сторону вокруг вертикальной оси, расположенной у края дверного проема.

Качающиеся двери открываются поворотом полотен в обе стороны вокруг крайних осей.

Вращающаяся дверь принципиально отличается от этих двух вариантов осью вращения, которая у нее расположена в середине полотна.

Полотно раздвижной двери перемещается из стороны в сторону по металлическим направляющим (верхнему и нижнему рельсу). При открывании раздвижная дверь может прятаться в нише в стене либо «вставать» рядом с проемом вдоль стены.

Складные двери открываются вбок, как раздвижные, но не за счет смещения полотна, а за счет складывания его по типу гармошки.

Дверь свободного перемещения сочетает в себе свойства распашной и раздвижной двери. Как и раздвижная дверь, она перемещается параллельно стене по металлическому профилю на роликах, но соединение с роликовыми головками (снизу и сверху) шарнирное, поэтому дверь также может вращаться вокруг оси (боковой или центральной – зависит от места крепления шарнирной конструкции).

Подъемно-шторные двери открываются путем смещения полотна наверх – вдоль плоскости стены или в выбранную в стене нишу. Этот тип дверей крайне редко используется в индивидуальном строительстве. Подъемные двери обычно устанавливают для помещений, которые используются не постоянно. Эти двери могут иметь высокий уровень надежности и служить дополнительной защитой входа.

При выборе типа открывания следует учитывать пространственные возможности в доме. Не всегда можно вписать распашную дверь в интерьер так, чтобы она открывалась до конца и свободно. В условиях экономии пространства часто останавливают выбор на раздвижных или складчатых дверях. Для входа, как правило, используют распашные двери как наиболее надежные. Раздвижную конструкцию используют в качестве входной двери частного дома гораздо реже, обычно – с привлечением современных систем автоматики.

Распашные двери делятся на два типа по направлению открывания (в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь): правые двери (правого открывания), в которых полотно открывается против хода часовой стрелки; левые двери (левого открывания), в которых полотно открывается по часовой стрелке

Чтобы лучше ориентироваться в классификации распашных дверей по способу открывания, можно запомнить такое правило: направление открывания определяют по той стороне, на которой видны дверные петли (если при этом петли с левой стороны – дверь левосторонняя, если петли с правой стороны – дверь правого открывания). Петли видны с той стороны двери, в которую она открывается.

В случае двустворчатых дверей одна из створок обычно бывает левого открывания, вторая – правого. Но встречаются двупольные двери, оба полотна которых открываются в левом или правом направлении (при открывании обеих створок одну приходится толкать на себя, а вторую – от себя).

Собственно правый или левый способ открывания характеризует не дверь в целом, а дверное полотно, но в случае однопольной двери разницы нет.

Современные двери заводского производства изготавливают универсальными – так, чтобы их можно было на месте сделать по желанию как правыми, так и левыми. В соответствии со способом открывания дверного полотна дверные петли тоже делят на типы: правые, левые и универсальные.

Складные двери тоже имеют несколько разновидностей. Полотно может состоять из двух равных секций (каждая секция – половина полотна), трех и более равных секций (двери-«гармошки») и разных по ширине секций (например, одна секция – треть полотна, вторая – две трети полотна). Створки перемещаются по направляющим металлическим профилям (чаще всего достаточно верхнего профиля, но при необходимости устанавливают и нижний профиль).

Раздвижные и складные двери выгодно отличаются от распашных тем, что не подвержены самопроизвольному движению под действием сквозняков. Но в результате отклонения от вертикали (при установке) и эти двери могут двигаться по рельсам «сами по себе». Недостаток раздвижных и складных дверей заключается в их низкой защите от шума и низкой теплоизоляции. Из-за этого недостатка не рекомендуется устанавливать такие двери в санузлах.

По наличию остекления двери могут быть глухими и остекленными. В других классификациях можно встретить такое понятие, как комбинированная дверь. Это дверь, в которой остекление присутствует в небольшом количестве, вставками, а не занимает основную часть полотна. Комбинированными также называют двери с зеркальными вставками, вставками из металла, пластика и других материалов. Стекло в дверном полотне может быть прозрачным или непрозрачным, глянцевым или матовым, простым или с рисунком, гладким или содержащим фьюзинг либо гравировку. Большой популярностью в последнее время пользуются деревянные двери с витражной вставкой. Готовый витраж, как и стекло в случае остекления двери, вставляют в деревянный каркас в подготовленный заранее паз по ширине витража. Витраж может быть выполнен из стекла разного цвета, путем окрашивания цельного куска стекла, с элементами фьюзинга и гравировки, с добавлением зеркал и древесной мозаики. Стекло или витраж для двери должны иметь достаточно большую прочность и, как следствие, – внушительную толщину. Это приводит к значительным нагрузкам на остов дверного полотна. Поэтому для создания таких дверей используют наиболее прочную древесину: качественный массив из твердой породы дерева или клееный каркас мощного сечения.

По влагостойкости различают двери нормальной и повышенной влагостойкости. Двери повышенной влагостойкости нужны в помещениях, где относительная влажность воздуха может превышать 60 %. Повышенные требования по влагостойкости предъявляются также к входным дверям.

По виду отделки двери делят на отделанные непрозрачным покрытием (краской, эмалью, облицовочным материалом) и с прозрачным отделочным покрытием (прозрачным лаком).

Все конструктивные элементы дверей делятся на лицевые и не лицевые. Элементы первой группы видны после окончания всех работ по установке двери. Также различают лицевые и не лицевые поверхности каждого элемента.

По форме проема и дверного полотна различают прямоугольные и арочные двери. Последние имеют выгнутую вверх форму проема. Завершение арки может обладать разным подъемом, быть скругленным или острым (в форме треугольника или многоугольника). Дверное полотно не обязательно при этом должно совпадать с формой проема. Можно использовать для завершения проема полукруглую (треугольную, многоугольную) фрамугу, а самом полотно будет прямоугольным, как в обычных дверях. Люки, ведущие в подвал или на чердак, могут также иметь квадратную и круглую форму.

Производные древесные материалы в последнее время получили широкое распространение в изготовлении дверей благодаря низкой цене, лучшей по сравнению с натуральным деревом влагостойкостью и другим положительным свойствам. Но самым экологичным материалом по-прежнему остается массив древесины.

Дверь конструктивно состоит из неподвижной опорной части (коробка двери, реже – дверной проем) и подвижной части (дверное полотно, или створка). Коробку вместе с полотном называют дверным блоком. Кроме этого, в конструкцию двери входят крепежные элементы (петли, противосъемные штыри, металлические направляющие для раздвижных и складных дверей), элементы отделки (наличники и т. п.), фурнитура (замки, ручки, задвижки и т. п.), дополнительные элементы (уплотнители, дверной глазок). Иногда к фурнитуре относят и крепежные элементы. Все элементы входной двери должны быть выполнены из морозостойких прочных материалов. Над входной дверью снаружи (на улице) выполняют козырек или навес.

Полотно распашной двери навешивают на коробку с помощью петель. Петли крепят к коробке и к полотну с помощью метизов.

В месте притвора двери – там, где дверное полотно при закрывании стыкуется с коробкой – образуется щель. Чтобы улучшить изоляцию в этом месте, используют наплав (нащельник, четверть) – выступ или доборную планку на створке двери. Наплав в виде выступа (без использования нашивной планки) делают, выбивая в торце дверного полотна три четверти ширины и оставляя вдоль лицевой стороны двери (той, в которую дверь будет открываться) одну не спиленную четверть по всей высоте. Эта четверть и будет прикрывать стык между коробкой и полотном.

Наплав закрывает собой щель, в результате чего дверь становится более герметичной. Особенно часто применяют нащельники в двустворчатых дверях, где они маскируют щель между закрытыми створками. Следует учитывать, что дверь с наплавом при использовании хорошего уплотнителя в притворе и коробке в высшей степени герметична, поэтому в жилом помещении за такой дверью должна быть обеспечена хорошая вентиляция (воздухообмен с соседними помещениями будет перекрыт из-за герметичности двери).

Для маскировки стыков между дверной коробкой и проемом стены используют наличники.

Во входных и внутренних дверях всегда устраивают ручки с замком. По своей функции замки можно разделить на предназначенные для запирания двери и те, которые служат только для поддержания двери в закрытом (не запертом) состоянии. Наиболее распространен первый тип. Замки и защелки бывают накладными и врезными. По устройству сложнее врезные замки, но они также надежнее и имеют более высокие декоративные качества. По варианту открывания двери различают правосторонние замки, левосторонние и универсальные (переналаживаемые). На входной двери обычно устанавливают несколько замков различного типа. Не рекомендуется устанавливать замки, которые можно заблокировать изнутри с невозможностью открывания снаружи в случае блокировки: при чрезвычайной ситуации из-за такого заблокированного замка придется ломать дверь.

Выбирая дверные петли, следует учитывать вес дверного полотна. Различают дверные петли для полотен массой до 60 кг; от 61 до 120 кг; от 121 до 250 кг. Для полотен массой более 250 кг изготавливают петли специального назначения. По способу установки петли бывают накладными (самый распространенный тип петель, обозначение – ПН), врезными (ПВ), ввертными (ПВв) и комбинированными (ПК).

Раздвижные и складные двери вместо петель включают в свою конструкцию направляющие профили (рельсы) и специальную фурнитуру: ограничители хода (чтобы полотно не вылетело из торца рельсов), ролики, фиксаторы створок. Ручки тоже могут отличаться от аналогичных изделий для распашных дверей. К каждой створке такой двери крепят с обеих сторон по одной или по две пары роликов (чем выше вес полотна, тем больше вероятность, что нужно усилить конструкцию). Ролики с подшипниками выполняют из силикона и металла, что позволяет двери перемещаться по рельсам бесшумно и плавно.

Деревянные двери изготавливают из массива древесины и различных материалов, производных от древесины. Дополнительными материалами служат металл, стекло, зеркало и пластик.

Под массивом древесины в современном производстве дверей очень часто понимают не цельный пиломатериал, а клееный.

Часть конструктивных элементов деревянной двери может быть изготовлена из древесноволокнистых плит, древесно-стружечных плит и пластика (поливинилхлорида).

Двери из цельного массива дерева обладают преимуществом только при четком соблюдении технологии изготовления пиломатериалов, монтажа конструкции и эксплуатации двери. В таком случае они оказываются более долговечными, чем двери из сборных материалов, даже клееные.

Для изготовления дверных полотен используют преимущественно древесину сосны, дуба, грецкого ореха, бука, ясеня, ольхи, вишни, пород красного дерева. Преимущества того или иного вида древесины были описаны в главе 1. Шпон для лицевой отделки дверей изготавливают из твердых, долговечных пород.

Выбор древесины зависит не только от номинальных свойств той или иной породы, но также от планируемого финишного покрытия двери. Если покрытие будет непрозрачным, внешний вид пиломатериалов не имеет значения. Если же планируется покрыть дверь прозрачным лаком, следует с особой тщательностью выбирать древесину по разрезу, внешнему виду волокон, цвету и т. д. При этом надо учитывать, что после покрытия лаком, как правило, острее выявляется рисунок на древесине, а цвет становится в целом более темным. Если из цельного массива древесины планируется выполнить полотно входной двери, к пиломатериалам предъявляются самые высокие требования: в досках не должны содержаться сучки и другие пороки и дефекты древесины, сам материал должен быть высушен и обработан по всем правилам, иметь нормативную влажность (не более 10–20 %, влажность измеряют специальным прибором, который должен быть в любой фирме, занимающейся пиломатериалами), прямые и ровные грани.

Дверь из цельного массива предпочтительнее клееного аналога по визуальным характеристикам. Клееное полотно может быть неравномерным по цвету, поэтому чаще всего его дополнительно облицовывают непрозрачным материалом.

Строительство дверей

Подготовка досок

Для изготовления дверей обычно используют древесину хвойных сортов: сосна и ель позволят сделать конструкцию легкой, но в то же время стойкой в различным воздействиям.

Для входных дверей могут быть применены более твердые породы древесины.

Пиломатериалы, выбранные для изготовления двери, необходимо тщательно подготовить к работе. Все допущенные пороки древесины (небольшие сучки, трещины, сколы) необходимо зашпаклевать, предварительно очистив от смолы (при ее наличии). На будущих лицевых поверхностях дверной конструкции сучки диаметром более 1 см должны быть вырезаны и заделаны деревянными пробками (исключение составляют здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки).

Пиломатериал из массива древесины должен быть предварительно высушен с соблюдением всех правил. Если древесина будет высушена неправильно, испарение влаги в дальнейшем приведет к деформациям элементов дверной конструкции, из-за чего дверь либо покоробится, либо будет с трудом открываться, либо между полотном и коробкой образуется щель. Кроме того, древесина может потрескаться. В результате срок службы двери из неправильно подготовленной древесины составит максимум 1–2 года (в сравнении – срок службы двери из массива правильно подготовленной древесины составляет несколько десятков лет).

Пиломатериалы небольшой толщины (доски, рейки) можно высушить в естественных условиях, а вот для брусьев необходим особый режим сушки. Дело в том, что в обычных условиях влага с поверхности древесины испаряется быстрее, чем она поступает из внутренних слоев на поверхность; в результате при естественной сушке пиломатериалов большой толщины древесина может растрескаться.

Чаще всего на рынке пиломатериалов можно увидеть древесину, не высушенную в производственных условиях, поэтому сушку необходимо провести самостоятельно. Если же древесина приобретена уже высушенной (есть гарантия качества, пиломатериал упакован в герметичную пленку), этот пункт подготовки пропускают.

В производственных условиях используют атмосферную, камерную или вакуумную сушку древесины. Атмосферная сушка – сушка на открытом воздухе (в естественных условиях). Ее можно осуществить и самостоятельно: пиломатериалы укладывают под навесом на бетонное (железобетонное) основание штабелями, организовав зазоры между основанием и штабелем и между рядами пиломатериалов, и оставляют до высыхания. Накрывать древесину пленкой или другим изоляционным материалом нельзя, необходима хорошая циркуляция воздуха. Торцы пиломатериалов необходимо закрыть бумагой для защиты от ветра и других атмосферных явлений. Длительность сушки зависит от погодных условий и породы древесины. Как правило, процесс занимает несколько месяцев (для надежного результата можно оставить пиломатериалы сушиться на полгода), но при оптимальных условиях (температура воздуха +25 °C и выше, сухая погода) и не слишком влажной приобретенной древесине бывает достаточно и двух недель. Внутри штабеля можно установить вентилятор, тогда время сушки сократится в 2–3 раза, но при этом необходимо будет оградить «пункт сушки» по периметру (удобно проводить такую сушку в помещении). Камерную и вакуумную сушку используют только в производственных условиях, поскольку для этих вариантов необходимы специальные лесосушильные машины.

Для проверки влажности древесины (при покупке или в процессе сушки) используют игольчатый влагомер. Кроме этого, качество сушки определяют визуально по наличию или отсутствию характерных дефектов древесины: коробления и растрескивания. Трещины могут быть не только внешними, но и внутренними (особенно такой недостаток может проявиться в результате неправильной сушки брусков большого сечения), поэтому следует проверять на наличие трещин и торцы пиломатериалов.

Хранить высушенную древесину необходимо в герметичной упаковке. Освобождают ее от этой упаковки непосредственно перед работами по созданию.

Перед началом работы с пиломатериалами следует вторично их отсортировать (первую сортировку проводят перед приобретением). Все материалы с выявившимися за время сушки пороками или пораженные вредителями непригодны для изготовления дверей.

Если пиломатериалы поражены грибком или жуком-короедом в незначительной степени, можно обработать их смесью керосина и скипидара в пропорции 1: 1. Обработку проводят три раза с интервалом в 10–15 дней. Смесь наносят кистью на поверхность пиломатериалов. Профилактическая обработка этими веществами полезна весной и летом, когда вредители находятся близко к поверхности древесины.

Дверная коробка «полного состава» включает в себя две вертикальные стойки (притвор и петельный брус), притолоку (верхний горизонтальный брус) и порог (нижний горизонтальный брус). Притвор – вертикальный брус со стороны дверной ручки; петельный брус – вертикальная стойка со стороны петель. Если порог устанавливать не планируется, коробку называют трехсоставной. Все бруски, подготовленные для создания дверной коробки, должны иметь одинаковое сечение и ровные срезы.

Выбор пиломатериалов для изготовления дверного полотна зависит от конструкции полотна. Это могут быть доски из массива или из клееной древесины, бруски для создания рамочных полотен, рейки для заполнения щитовой конструкции и т. д.

Кроме того, понадобятся рейки для создания наличников (или готовый профилированный пиломатериал). Профилированные элементы для создания дверей можно изготовить самостоятельно с помощью станка.

Строительство короба

1. Подготовка дверного проема. Перед возведением новой дверной коробки может потребоваться демонтаж старой двери. Делать это надо аккуратно, чтобы вместе с дверной коробкой не выломать часть стены. Сначала снимают дверное полотно с петель. Затем убирают дверные обналичники, отжимая их от коробки топором или ломом. После этого приступают к демонтажу дверной коробки.

Древесина, в отличие от некоторых других строительных материалов, не терпит неточностей в обработке. Распиловку, обстругивание, резку, выборку пазов следует проводить с особой тщательностью и с учетом припусков на толщину режущей части инструмента, иначе пиломатериал может быть безвозвратно испорчен.

Бруски старой коробки перепиливают ножовкой в нескольких местах: если присутствует крепление рядом с полом, следует отступить от этого места 20 см (наверх); при отсутствии нижнего крепления от пола отступают 70 см. Затем с помощью гвоздодера или шуруповерта вынимают из коробки метизы, которыми она была закреплена в дверном проеме. Если в качестве метизов выступают гвозди, можно «отжать» брусья коробки от проема, используя гвоздодер или топор. Сначала убирают верхнюю часть одной из стоек, затем – горизонтальный верхний брусок, потом переходят к демонтажу верхней части второй стойки и нижним частям обеих стоек. Если же коробка была закреплена на анкерных болтах, вполне возможно, что ее придется выламывать по фрагментам, используя молоток, кувалду и лом. Анкера при этом останутся в стене. Их выступающие части можно срезать с помощью угловой шлифовальной машины («болгарки»), сравняв плоскость креплений с плоскостью стены.

После демонтажа старой дверной коробки новую в освободившийся проем устанавливают строго по центру, с равным удалением боковых стоек от торцов проема. Для определения центра проема потребуется рулетка, строительный уровень и отвес.

Если стена только что была возведена из монолитного железобетона, необходимо дождаться полного высыхания бетона (от 3 до 8 месяцев).

Следует также отталкиваться от того, что пол под устанавливаемой дверью полностью готов и не потребует дальнейшей отделки. Готовность пола также означает его горизонтальность. Если выравнивание пола перед установкой двери невозможно по каким-то причинам, монтаж дверной коробки будет значительно сложнее, чем в идеальных условиях, поскольку придется учитывать припуски в элементах дверной конструкции в соответствии с перепадом высот по ее краям. Горизонтальность пола проверяют строительным уровнем.

Даже если старой коробки в проеме нет, не следует торопиться с монтажом новой дверной конструкции. В первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Сначала с помощью отвеса проверяют вертикальность стен в двух плоскостях. Если есть существенное отклонение от вертикали, в проеме натягивают шнур по строго вертикальным и горизонтальным линиям «рабочего» проема (рис. 4). Именно по этим линиям затем измеряют ширину и высоту дверного проема.

Рисунок 4. Обозначение шнуром рабочих габаритов дверного проема: 1 – абрис существующего дверного проема; 2 – натянутый шнур, обозначающий абрис рабочего проема

Проем с сильным отклонением створок от горизонтали и вертикали следует выровнять. В наиболее сложных случаях для этого может потребоваться бетонирование с армированием.

После замера ширины и высоты рабочего дверного проема следует учесть, что между поверхностью (торцом) стены и дверной коробкой должны оставаться зазоры 2—15 мм, а между дверным полотном и поверхностью пола – зазор в 2—20 мм. Если поверхность стен и пола ровная, зазоры могут быть минимальными, в другом случае обычно обеспечивают зазоры не менее 10 мм.

При наличии в конструкции двери порога оставляют зазор между полотном двери и порогом 2–3 мм.

Дверная конструкция (включая дверную коробку) по размерам должна быть меньше дверного проема, но в некоторых случаях этого достичь не удается. Иногда для установки готовой (заводского производства) коробки с готовым дверным полотном проще увеличить дверной проем, чем обрабатывать до необходимых размеров элементы дверной конструкции.

2. Создание дверной коробки. Для работ по созданию и монтажу дверного короба потребуются измерительные инструменты (карандаш, горизонтальный строительный уровень, отвес, большой угольник, рулетка, правило), отвертка, дрель, шуруповерт (или дрель с насадкой для закручивания шурупов), стамеска, молоток, ножовка, деревянный молоток (киянка), перфоратор, фреза, торцовочная пила, стусло (специальный лоток для резки пиломатериалов под углом). Из материалов, кроме брусьев и досок, необходимы метизы выбранного типа (гвозди, саморезы и т. п.), дверные петли, монтажная пена, малярный скотч, остатки пиломатериалов для создания клиньев (или специальные монтажные прокладки). Сама рама дверной коробки должна быть изготовлена из цельных или клееных брусьев толщиной не более 7 см и шириной не менее 10 см.

Для соединения брусьев между собой (если будет выбрано соединение с помощью метизов) используют саморезы или другие крепежи длиной 7–8 см. Монтажная пена должна иметь минимальное расширение, иначе работать с ней будет неудобно.

В соответствии с проведенными обмерами рабочей части дверного проема составляют чертеж или набросок дверной коробки с определением размеров верхнего горизонтального бруска и вертикальных боковых стоек. Размеры этих элементов зависят от ширины и высоты дверного проема, планируемых зазоров между коробкой и проемом, а также от способа крепления балок коробки между собой.

Бруски коробки могут быть соединены одним из трех способов: шип-паз; запил под 45°; запил под 90°. В первом способе в местах стыковки устраивают пазы и шипы. Соединения с запилами выполняют без пазов. Наиболее эстетично выглядит соединение под 45°, однако оно сложно в исполнении: срезы делают торцовочной пилой, а в месте соединения не должно быть никаких зазоров. Самый простой способ соединения брусков – запил под 90°. Запил выполняют обычной пилой, с помощью стусла.

Шиповые соединения элементов дверной коробки выполняют трех видов: концевые, срединные вертикальные и срединные горизонтальные. Концевые соединения устраивают на сквозных прямых шипах, срединные вертикальные – на сквозных прямых шипах или на деревянных дюбелях, срединные горизонтальные – на прямых шипах не сквозного типа или на деревянных дюбелях.

При соединении элементов коробки толщиной до 80 мм соединение выполняют на одном или на двух шипах; если толщина элементов составляет от 80 до 130 мм – необходимо соединение на двух или трех шипах; при толщине элементов более 130 мм их соединяют

Угловые соединения с помощью шипов или нагелей обязательно выполняют на клею. Допускается крепления гвоздями – по два гвоздя длиной не менее трех четвертей толщины скрепляемых элементов в каждый угол соединения.

Пазы выбирают на коротком (верхнем) бруске дверной коробки (соответственно на концах стоек устраивают шипы). При использовании дверной коробки заводской сборки следует проверить наличие и качество этих пазов и при необходимости их доработать.

Все элементы дверной коробки выкладывают на чистую ровную поверхность и собирают из них раму дверной коробки, используя киянку (молотком с металлическим наконечником сбивать элементы коробки нельзя, чтобы не повредить древесину). Части конструкции после соединений в пазы или с помощью нагелей дополнительно закрепляют метизами (как правило, это обычные шурупы или саморезы). Выступающие концы брусков при необходимости отпиливают. Это лучше делать именно после сборки, чтобы не допустить ошибок во время предварительного отпиливания. Конструкция должна получиться ровной и гладкой, а ее углы – прямыми. При необходимости для исправления недочетов используют рубанок и шлифовальную машину. Если угол получился не прямым, следует проверить правильность выполнения пазов. Сделать это после соединения на шурупы, а тем более на клей, сложно, поэтому проверку на геометрическую правильность проводят постоянно в ходе работ по сборке коробки.

Если предусмотрено крепление брусьев друг с другом на саморезах, для них сначала аккуратно проделывают отверстия дрелью, иначе брус при вкручивании саморезов может лопнуть. Отверстия сверлят на глубину чуть меньше длины саморезов (примерно 6–6,5 см при длине шурупов 7–8 см). Диаметр сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурупа (диаметр без учета резьбы). В одну из сторон каждого угла вкручивают по два самореза. С другой стороны угла между этими двумя крепежами можно добавить для большей прочности третий саморез. Скручивая брусья друг с другом, обязательно проверяют правильность сборки с помощью угольника.

Не поднимая собранную конструкцию, производят разметку мест для крепления петель на нужной стойке коробки. Как правило, под петли выбирают пазы (это позволяет получить более аккуратный узел крепления). Для вырезания пазов сначала прикладывают подготовленную петлю к внутреннему торцу коробки и обводя ее контур карандашом. Петли внутренних дверей располагают на расстоянии по 15–30 см от верха и низа внутренней поверхности вертикальной стойки коробки. Для входной двери требуется третья петля, ее размещают ровно между крайними петлями. Пазы вырезают с помощью стамески, глубина зависит от толщины крепежной части петлей. Петли примеряют в выбранные пазы и при необходимости их дорабатывают. Затем устанавливают петли. Если врезать петли в не установленную коробку кажется неудобным, эту процедуру переносят на период после установления рамы. Но в таком случае нужно будет подождать, пока высохнет монтажная пена: работы по врезанию петель (навесов) в стойку дверной коробки может спровоцировать деформацию не полностью укрепившейся в проеме конструкции.

3. Фиксация коробки в проеме. Завершив все эти работы, коробку устанавливают в проем «начерно», чтобы убедиться в правильности ее размеров: коробка должна легко входить в проем с соблюдением горизонтали и вертикали. Если этого не происходит или остаются слишком большие зазоры между коробкой и поверхностями стены, необходимы корректировки дверного проема или собранной конструкции. Возможно, потребуется обстрогать элементы коробки.

Для жесткой фиксации дверной коробки в проеме, если зазоры между коробкой и стенами составляют больше 10–15 мм, можно использовать фанеру. Прокладки из фанеры закрепляют в один или несколько слоев в зависимости от размеров щели. После установки прокладок проверяют вертикальность расположения дверной коробки.

С помощью перфоратора сверлят насквозь петельный брусок коробки и стену за ним, начиная с самого верхнего крепления (на 10–15 см выше верхней дверной петли). Коробку закрепляют через эти отверстия, используя саморезы. Устанавливая коробку, необходимо постоянно проверять ее вертикальность. Затем проводят закрепление в нижней части коробки. Наконец, брусья крепят в средних точках. На всех этапах работы проверяют вертикальность установки элементов.

Когда коробка установлена на саморезы, следует навесить на петли готовое дверное полотно, чтобы проверить правильность установки коробки. Если полотно еще не готово, этот этап работ пропускают, но такое пренебрежение может сказаться в дальнейшем на удобстве эксплуатации двери. Во время проверки дверь сначала закрывают, устанавливая правильность внутренних размеров дверной коробки; затем ее открывают под несколькими разными углами, чтобы увидеть, не поворачивается ли полотно вокруг оси самостоятельно. Если это происходит, дверная коробка установлена с отклонением от вертикали в одной из плоскостей.

Дверь после проверки снимают с петель.

4. Закрепление коробки. Пространство между коробкой и стеной заполняют монтажной (изоляционной) пеной. Чтобы пена при расширении не деформировала коробку, внутри коробки между ее стойками предварительно устанавливают распорные доски или бруски. Длина распорных брусьев должна соответствовать ширине внутреннего проема дверной коробки. Если не получается вставить распорки без дополнительных креплений, используют тонкие гвозди. Если внешние плоскости коробки не будут в итоге лицевыми (если их закроют наличники), можно зафиксировать стойки коробки относительно друг друга с помощью прибитых к этим плоскостям реек. Прибивать распорные элементы следует начерно, т. е. не углубляя гвозди полностью, чтобы после монтажа коробки рейки можно было легко снять.

Крепление дверной коробки к проему возможно и без использования метизов, только на монтажную пену. Этот материал действительно способен зафиксировать дверную коробку не хуже стальных креплений. В то же время работать с монтажной пеной непросто, особенно если коробка не закреплена предварительно на метизы. Следует равномерно распределять пену, учитывая ее способность расширяться и стараясь не задеть пеной лицевые поверхности элементов, предметы интерьера. Одежда мастера должна быть «рабочей», поскольку при попадании пены на вещи они будут испорчены безвозвратно (если не среагировать моментально). Все лицевые поверхности (особенно деревянные) следует перед началом работ с монтажной пеной закрыть пленкой или (при небольшой ширине поверхности) заклеить малярным скотчем. Некоторые мастера не рекомендуют крепить коробку только на монтажную пену, поскольку в определенных условиях этот материал может непредсказуемо меняться в размерах.

Чтобы не возникло проблем с установкой дверей, стены на этапе проектирования и строительства дома следует «закладывать» такими, чтобы в них можно было осуществить крепление дверной коробки в проем сквозным способом, т. е. с помощью резьбовых метизов.

Для лучшего сцепления монтажной пены с поверхностями проема и коробки, эти поверхности предварительно слегка смачивают водой из пульверизатора.

Чтобы закрепить дверную коробку в проеме до заливания зазоров пеной, используют деревянные клинья или специальные монтажные прокладки, которыми расклинивают дверную коробку и проем, выставляя раму коробки строго по горизонтальному уровню и вертикальному отвесу.

Для временной фиксации коробки в проеме можно использовать анкерные пластины. Их крепят к дверной коробке (со стороны проема) саморезами, а к стенкам проема – на дюбели в выбранные пазы.

На высыхание и затвердевание пены уходит около 24 ч. Все это время внутри коробки должны находиться распорные доски, а саму коробку не следует подвергать какому-либо физическому воздействию. Вместо распорных досок некоторые мастера сразу устанавливают в коробку готовое дверное полотно. Этот способ проще, чем установка распорных брусков, однако при слабом закреплении коробки в проеме (или в случае, когда для крепления используется только монтажная пена) подобная фиксация коробки может оказаться недостаточной, в результате чего внутренний проем коробки под давлением монтажной пены уменьшится, и дверь при эксплуатации будет туго закрываться и открываться. Чтобы избежать таких итогов, перед использованием монтажной пены между коробкой и установленным в нее дверным полотном размещают тонкие прокладки из фанеры или древесины. В этом случае необходимый зазор между полотном и коробкой будет соблюден. Установленное в коробке дверное полотно перед применением пены оборачивают полиэтиленовой пленкой.

Установка дверного блока с креплением только на монтажную пену довольно часто приводит к деформации коробки.

Если стена, в которой устроен дверной проем, достаточно прочная и широкая (в сечении), возможно крепление коробки в проеме без использования монтажной пены, «сквозным» способом, т. е. с помощью болтов или дюбелей.

Кроме этого, можно прикрепить дверную коробку к стене с помощью утопленных в торец стены деревянных пробок (штапиков). Способы крепления следует выбирать, исходя из материала стен дома. К проему в деревянной стене можно крепить дверную коробку гвоздями или шурупами. В стенах из кирпича или камня устраивают крепления на заделанных в стене деревянных пробках. Эти пробки надежно закрепляются в стене после вворачивания в них шурупов, соединяющих коробку с проемом.

Вместо монтажной пены при заполнении зазоров между установленной коробкой и проемом можно использовать паклю или войлок, непосредственно перед заполнением пустот пропитанный гипсовым раствором.

Места сквозного крепления элементов коробки к стенам закрывают в лицевой стороны специальными заглушками. В петельном брусе крепежи удобно спрятать под петли, разместив их в нужном месте, а на притворе – под декоративную ответную планку. Можно выполнить всего три крепления дверной коробки к стенкам проема: два на петельном брусе и один на притворе. Эти три крепежа легко спрятать под петли и ответную планку. Однако, если крепления выполняются без последующей заливки пустот монтажной пеной, лучше не ограничиваться тремя болтами.

Излишки монтажной пены после ее высыхания срезают ножом. То же самое делают при использовании вместо монтажной пены загипсованного войлока. Выступающие части клиньев (если производилось расклинивание дверной коробки в проеме) отпиливают. Оставшиеся пустоты зашпаклевывают. Когда монтажная пена высохла, временные распорные бруски из проема удаляют.

Если дверные петли не были установлены на коробку до ее закрепления в проеме, на этом этапе приступают к монтажу петель. Петли для дверей бывают шарнирными и полушарнирными, состоит любая петля этих типов из двух карт (металлических планок с отверстиями для метизов и креплением для стержня) и стержня, который служит осью поворота петли. Стержень может быть заделан в одной карте (полушарнирные петли) с навешиванием другой карты на него либо вставлен в крепления обеих карт с жесткими заглушками на стержне сверху и снизу (шарнирные петли). Тип петель выбирают, исходя из удобства навешивания дверного полотна и его съема в дальнейшем. Для межкомнатных дверей часто используют полушарнирные петли, для входных – петли любого типа с надежными заглушками. Полушарнирные петли делятся на правые и левые, шарнирные петли универсальны.

При монтаже полушарнирной петли карту с заделанным в ней стержнем закрепляют на дверной коробке, а вторую часть петли – на дверном полотне.

Если дверная коробка содержит порог, его монтируют в паз, выбранный в покрытии пола или в перекрытии: в нижнем бруске коробки на нижней плоскости устраивают гребень шириной на 0,5–1 мм тоньше паза в полу. Возможно также крепление непосредственно к поверхности перекрытия с помощью метизов. Под порогом, как правило, размещают теплоизоляционный материал. Порог обычно устанавливают до монтажа стоек и верхнего бруска коробки, но возможна его установка в створе стоек.

Создание и установка дверей

Изготовление дверного полотна своими руками под конкретный проем не только экономически выгодно, но обладает преимуществом при сборке двери. Дверь индивидуального исполнения не нуждается в подгонке, в то время как полотна заводского изготовления иногда приходится подрезать под величину проема уже по выполненному отделочному покрытию.

Необходимые материалы: материалы для изготовления выбранного типа дверного полотна (обрезные доски, листы ДВП и т. д.), дверная ручка, дверные наличники, замок или защелка (может идти в комплекте с ручкой), петли, саморезы по дереву, потайные гвозди (или финишные гвозди, гвозди с откусанными шляпками), столярный клей. Доски для изготовления рамочного каркаса щитового полотна под дальнейшую обшивку могут иметь незначительные механические повреждения (отверстия от гвоздей, сколы), сучки; для этих пиломатериалов главное – качественная сушка и отсутствие гнили. Не следует использовать метизы из материалов, склонных к коррозии. Входные двери можно усилить металлическим листом толщиной 2 мм.

Необходимые инструменты: дрель, шуруповерт или набор отверток, наждачная бумага с держателем (наклеенная на деревянный брусок), пила (ручная, торцовочная), напильник, ножовка, ножницы, горизонтальный строительный уровень, правило, карандаш, угольник, рулетка, набор стамесок (или фрезеровочная машина), строительный нож, рубанок, стусло, молоток, киянка, плоская (флейцевая) кисть (для клея), шлифовальная машина. Для изготовления настоящей (не имитированной) филенчатой двери необходим станок. Вместо стамески можно использовать крепкий кухонный нож.

1. Сборка полотна. Для создания рамочной двери используют обрезные доски (например, дюймовую доску с сечением 2,5 × 10 см) или бруски (например, брусья с сечением 5 × 5 см). Если в дверь будет врезан замок, для изготовления рамы применяют пиломатериал с толщиной не менее 3,4 см (в таком случае общая толщина дверного полотна получится равной примерно 4 см с учетом нашитых листов ДВП). Ширина досок может составлять 5 см. Полотно раздвижной двери, напротив, должно иметь облегченную конструкцию: для изготовления его каркаса можно использовать бруски с сечением 3 × 4 см. Нижний поперечный элемент рамы полотна (порожный брусок) иногда устраивают шире, чем остальные элементы каркаса: до 15 см. Если дверное полотно очень широкое, можно использовать в каркасе вертикальный средник. ДВП или другой материал для обшивки полотна должен быть плотным, прочным, без глубоких царапин и других значительных механических повреждений.

Величину дверного полотна определяют, исходя из внутренних размеров дверной коробки за вычетом величины необходимых зазоров и припусков на отделку (обшивку, окраску) полотна. Не следует пренебрегать даже предполагаемой толщиной краски или лака. В дверной коробке с порогом зазоры между коробкой и полотном со всех сторон должны составлять как минимум по 2 мм. Если порога нет, зазор снизу увеличивают до 8—10 мм. Дверь в санузел в обоих случаях (с порогом или без него) размещают в коробке с нижним зазором между полотном и коробкой в 10–15 мм. Остальные зазоры во всех вариантах должны составлять по 2 мм или более.

Чтобы изготовить полотно щитовой конструкции, из ДВП или фанеры вырезают два прямоугольных листа, проверяя правильность углов угольником. Один лист укладывают на ровную чистую поверхность лицевой (гладкой) стороной вниз. Чтобы не испортить покрытие пола, можно постелить под заготовку дверного полотна полиэтиленовую пленку или газеты. К листу ДВП крепят, размечая и вырезая из подготовленных досок, раму конструкции.

Рама состоит, как правило, из двух стоек, равных по высоте дверному полотну, и поперечных отрезков (средника, притолочного бруска и порожного бруска), длина которых равна ширине дверного полотна за вычетом двух размеров сечения вертикальных стоек. Притолочный и порожный бруски могут быть закреплены как в створе стоек (в таком случае длина стоек определяется, как указано выше), так и сверху и снизу стоек (тогда стойки должны быть короче на ширину притолочного и порожного бруска, а сами эти бруски выполняют длиной, равно ширине полотна). Если в дверь будет врезан замок, то рядом с притворным торцом собираемого полотна вплотную к стойке монтируют замочный брусок (из доски того же сечения, что и стойки), из-за этого средник делают короче еще на одну ширину стойки: его устанавливают враспор с петельной стойкой и замочным бруском. В полотне распашной двери усиление необходимо в месте крепления роликов, с помощью которых полотно будет перемещаться по направляющим профилям: по той причине притолочный и порожный бруски (или доски) делают шире, чем вертикальные стойки. Количество средников может быть разным: чем прочнее должна быть дверь, тем чаще располагают поперечные элементы каркаса. В раздвижной двери стараются использовать минимальное число средников или вообще ограничиваются верхним и нижним бруском.

Если дверная коробка после сборки получилась не совсем прямоугольной во внутреннем проеме, но отклонения незначительны (невооруженным взглядом не заметны), то при изготовлении полотна можно учесть эти отклонения и скопировать величину углов коробки в соответствующие углы полотна.

В межкомнатных щитовых дверях облегченного типа со сплошной облицовкой и пенопластовым заполнением, в узких створках двустворчатой двери и в дверях с остеклением на всю высоту средник не устанавливают.

Заготовки досок перед креплением на лист ДВП шлифуют наждачной бумагой для удаления ворса и выравнивания плоскостей. Каркас собирают способом «шип-паз» или на метизах, дополнительно проклеивая места соединений. Соединения в пазы могут быть усилены саморезами. Для соединения всей конструкции в пазы поперечные элементы должны быть длиннее, чем указано выше, на глубину пазов. Пазы выбирают в боковой части элементов (как правило, в стыке это стойки), а в торцевой части другого скрепляемого элемента устраивают шипы. Эту работу проделывают с помощью стамески или фрезы. Обычно раму щитового полотна собирают на соединениях в один или в два шипа. Самое простое соединение «шип-паз» – это накладка элементов друг на друга с запилом в половину толщины доски. Это соединение также называют шиповым соединением в полдерева. Соединения выполняют скрытыми, на всю ширину рамы. Если соединения Т-образное (шип устроен в середине толщины одного из элементов), соединение должно занимать от трети до половины ширины доски.

Количество шипов в каждом креплении зависит от толщины дверного полотна. Если его толщина меньше 4 см, соединения делают на одинарных или двойных шипах. Детали каркаса полотна толщиной 4–8 см крепят на два или три шипа. Если же толщина полотна превышает 8 см, соединение выполняют только на три шипа.

Для точной стыковки места устройства пазов и шипов размечают при черновой укладке элементов каркаса на лист ДВП, постоянно сверяя перпендикулярность будущих стоек и поперечных досок. Перед тем, как разобрать черновую раскладку, все доски маркируют и записывают порядок маркировки на бумаге или непосредственно на листе ДВП. Кроме того, все элементы каркаса на ДВП для соединения листа с каркасом с помощью клея обводят карандашом (чтобы в дальнейшем видеть, какие участки на листе смазывать клеем). На поперечных элементах отмечают с равным интервалом по три или четыре точки, на месте которых затем сверлят отверстия диаметром 3 мм. В твердой древесине эти отверстия выполняют с фаской, чтобы было возможно вкручивание саморезов впотай. Фаску выполняют сверлом большего диаметра, утапливая его в поверхность древесины на предполагаемую высоту шляпки самореза.

После выборки всех необходимых пазов элементы каркаса снова раскладывают на листе ДВП в соответствии с маркировкой и проводят подгонку друг к другу, исключая неплотную стыковку. Только затем начинают окончательную сборку на клей. Чтобы в ходе сборки каркаса не появились расхождения в размерах, каркас собирают на вырезанном листе ДВП, сверяясь с его габаритами. Соединяя доски методом «шип-паз», используют киянку. Возможна одновременная сборка каркаса и его крепление к листу ДВП. Для этого подогнанные элементы каркаса разбирают, места их расположения на листе ДВП (обведенные ранее карандашом) промазывают клеем, как и внутренние стыковые поверхности стоек и поперечных досок каркаса, затем собирают каркас, сразу приклеивая его к листу ДВП. В другом случае, если сначала собрать каркас, его нельзя будет переворачивать или двигать до полного высыхания клея, поэтому работа затянется.

Через проделанные в досках каркаса отверстия лист ДВП скрепляют с рамой саморезами, длина которых равна толщине досок.

После соединения каркаса с листом ДВП заготовку кладут листом вниз и заполняют каркас сотами или рейками, а затем нашивают второй лист ДВП. Заполнение каркаса зависит от типа двери. В полотно входной двери обычно укладывают прочный «армирующий» материал (листы алюминия, бруски клееной древесины или массива твердых пород), а также утеплитель. Каркас межкомнатной щитовой двери можно заполнить подручным материалом: вместо готовых картонных сот используют картонные ячейки для яиц, а в качестве утеплителя – пенопласт из упаковок бытовой техники. Все «наполнители» крепят на клей, за исключением металлических элементов: для них необходимо крепление с помощью метизов.

Собранный каркас и вторую заготовку из ДВП промазывают клеем. Лист укладывают сверху на каркас, совмещая все стороны. Верхнюю заготовку можно для большей надежности прибить к каркасу тонкими гвоздями длиной 2 см. Собранную конструкцию прижимают грузом: снизу – доски или древесно-стружечные плиты, сверху – равномерно распределенный подручный груз. Груз оставляют на 2–3 дня, до полного высыхания. Если конструкция полностью будет скреплена потайными гвоздями (утапливая шляпки заподлицо), установка груза необязательна.

Если нет возможности сделать обшивку полотна цельной, ее собирают из полосок ДВП (или другого материала) с обязательным перекрытием стыков в раме (т. е. стыки обшивки не должны совпадать со стыками каркаса).

Чтобы сделать щитовую дверь со вставкой из стекла или другого материала, раму для стекла нужных размеров устраивают в общем каркасе, а в листах ДВП проделывают в нужном месте отверстия необходимого размера. Нежелательно собирать обшивку обеих сторон из нескольких кусков ДВП, при необходимости врезки в полотно стекла вырез под стекло устраивают в цельном листе (т. е. хотя бы с одной стороны полотна при таком раскладе обшивка должна быть цельной). В досках каркаса, которые будут выполнять функцию рамы, выбирают пазы по толщине стекла. Стекло вставляют на этапе монтажа каркаса щитовой двери, в пазы и на клей. Дизайн двери при этом может быть очень разнообразным: прямоугольное стекло, вставленное в раму каркаса, можно закрыть листами ДВП с вырезом меньших габаритов, но более интересной формы.

Существенный недостаток такой конструкции в том, что при необходимости ремонта двери стекло можно будет вынуть из рамы только путем разбора дверного полотна.

Возможна вставка небольшого по весу стекла уже после изготовления щитового полотна. Для этого в полотне устраивают вырез («окно») по величине подготовленного к вставке куска стекла с припусками по каждой стороне в 1 мм (обязательный зазор между стеклом и краем такого «окна»). К краям «окна» с одной стороны полотна крепят деревянную или пластиковую раму из Г-образного профиля. Полотно переворачивают, вкладывают в «окно» на выполненную с обратной стороны раму стекло (соединение выполняют на клей) и накрывают его с этой стороны такой же рамой. Размеры профилей для создания рамы должны быть такими, чтобы стекло было плотно сжато с обеих сторон. Вместо цельной рамы (штапика) по такой же технологии можно закрепить стекло в прорези с помощью отдельных уголков из пластика или дерева. Но в таком случае придется позаботиться о внешнем виде торцов «окна»: например, закрыть их тонкими декоративными планками.

Чтобы при необходимости ремонта стекла не требовалось демонтировать раму (штапик), которая его держит, в притолочном бруске можно сделать прорезь для вставки и вынимания стекла. Прорезь выполняют в виде пропила длиной чуть больше ширины стекла и шириной чуть больше толщины стекла. Пропил можно при желании закрыть заглушкой. Дверь, имеющую такую прорезь, при необходимости ремонта стекла нужно просто снять с петель и положить горизонтально.

В процесс сборки должна быть включена обработка каждого деревянного элемента. После окончания сборки полотна дверь обычно покрывают краской или лаком по всей поверхности, кроме нижнего торца. Это неправильно. Полотна заводской сборки действительно можно приобрести именно в таком варианте отделки, но нижний торец оставляют не обработанным только для того, чтобы подогнать полотно по высоте проема. Это один из недостатков дверей заводского производства: из-за не обработанного торца полотно может покоробиться, набравшись влаги. Изготавливая дверь самостоятельно, следует сразу определиться с ее размерами и своевременно выполнять обработку и отделку древесины. Если оставить нижний торец или другую плоскость дверного полотна без покрытия, дверь будет «дышать», а этот процесс может привести к ее деформации.

Все видимые стыки между деталями дверного полотна до отделки можно зашпаклевать смесью опилок со столярным клеем. После высыхания поверхность двери шлифуют.

Другие типы дверных полотен (погонажные, филенчатые) сложнее в изготовлении, чем щитовые, однако принцип их создания тот же: для полотна подбирают несущие элементы и обшивку (или вставки). Крепления выполняют в пазы, на клей, для большей прочности используют метизы. Филенки в каркасе филенчатой двери могут быть закреплены теми же способами, что и вставное стекло в щитовом полотне. Полотно из массива древесины изготавливают только в заводских условиях путем склейки брусьев и ламелей.

В полотне любого типа узел для врезки дверного замка должен быть особенно прочным, чтобы при врезке скрепленные в этом узле элементы не рассоединились. Крепления здесь выполняют с помощью столярного клея и саморезов.

2. Установка петель на полотно. Для монтажа петель сначала проводят разметку: на петельном торце дверного полотна снизу и сверху (для входной двери или для любой двери из цельного массива – еще и посередине) отмечают будущий центр или края петель в соответствии с такими же отметками или уже установленными петлями дверной коробки.

Важно учитывать, что соответствующие отступы от верха и низа петельного бруска и торца дверного полотна до устанавливаемой петли будут отличны. Это необходимо для обеспечения зазоров между дверным полотном и коробкой. Разница в отступах определяется именно запланированной величиной зазоров. Главное, чтобы расстояние между самими петлями было одинаковым на коробке и полотне. Нужную часть петли прикладывают по разметке и обводят карандашом. С помощью стамески или фрезеровочной машины выбирают паз под петлю. Глубина паза должна быть равна толщине карты петли, чтобы после установки петля оказалась заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Приложив петлю в выбранный паз, отмечают карандашом отверстия под саморезы; сверлят отверстия меньшего диаметра, чем диаметр стержня шуруопов; прикручивают петлю саморезами.

3. Врезка дверной ручки и замка. Для вставки ручки или замка в притворном торце полотна устраивают «гнездо». Его удобно вырезать в процессе сборки полотна (в таком случае точность размещения замка и прочность креплений будет выше), но иногда к этому времени фурнитура для двери еще оказывается не приобретена.

Дверная ручка должна быть расположена на расстоянии 1 м от нижнего края дверного полотна. На край полотна наклеивают бумажную ленту, чтобы при проведении работ с выборкой гнезда не повредить поверхность полотна. На этой ленте ставят отметки и дублируют их на торец и обратную сторону полотна. На торце размечают габариты врезаемого замка (его заглубляемой части). Чтобы не просверлить слишком глубокие отверстия, на сверле с помощью бумажной ленты отмечают расстояние, равное глубине замка. После высверливания отверстий паз дорабатывают стамеской. Можно сразу воспользоваться для устройства паза фрезой. Замок вставляют в полученный паз и аккуратно ножом или карандашом обводят планку, на которой он будет крепиться. Вынимают замок и выбирают паз по отмеченным размерам планки, глубиной, равной толщине планки.

При установке петель и другой фурнитуры следует сначала определить, требуется ли врезка этих элементов в толщу коробки или полотна заподлицо. Если элементы являются накладными, выбирать пазы под них не следует.

Приложив замок к торцу двери с одной из сторон полотна, отмечают места для отверстий под крепления ручек. То же самое делают с другой стороны. Просверливают отверстия необходимого диаметра. Сверлить полотно насквозь не следует: сначала проделывают отверстие на половину толщины полотна с одной стороны, затем – то же самое с другой стороны. Затем закрепляют механизм замка и дверные ручки.

4. Установка креплений для раздвижной двери. Раздвижная дверь может быть изготовлена по тем же принципам, что и распашная, но их крепления значительно отличаются.

Обязательным является верхний профиль с роликами. Раздвижная дверь, которая перемещается только по верхнему профилю, называется навесной.

Ролики принципиально делятся на два типа: с гребнем и с пазом (рис. 5).

Рисунок 5. Стыки роликов с направляющими профилями (разрез): а) ролик с пазом; б) ролик с гребнем (выпуклой поверхностью); 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно

Ролик крепят к полотну шарнирно: в самом полотне после разметки сверлят сквозное отверстие, в которое затем вставляют стержень. Для обеспечения прочности узла крепления с обеих сторон дверного полотна к его поверхности крепят на метизах металлические планки с центральным отверстием для прохождения стержня.

На стержень с нужной стороны насаживают ролик, концы стержня с обеих сторон укрепляют заглушками.

Сам направляющий профиль должен быть в два раза длиннее общей ширины двери, чтобы оставалось место для отодвигания полотна.

5. Установка наличников и других облицовочных элементов. С помощью стусла наличники сначала запиливают под 45°, после чего измеряют нужную длину наличников по внутренней стороне и отпиливают лишнее с другого (не запиленного) конца наличника. Возможна стыковка наличников под 90°, но внешний вид при таком варианте получается, как правило, менее аккуратным.

Наличники крепят к дверной коробке с помощью потайных или финишных гвоздей. Угловые стыки (если они получились не очень аккуратными) промазывают акриловым герметиком, подобранным по цвету наличников.

При обшивке дверного полотна листами ДВП необходимо облицевать торцы полотна декоративными планками из дерева или пластика, чтобы предотвратить стирания краев ДВП на торцах. Планки могут иметь толщину до 5—10 мм, это необходимо учитывать на этапе определения размеров полотна (планируя облицовку торцов планками, расчетные размеры следует уменьшать на толщину планок). Планки крепят на уже готовое полотно, после врезки петель и замка.

6. Навешивание двери на петли. Перед навешиванием дверного полотна на петли коробки удобно провести отделку полотна, покрыв его лаком, краской или морилкой.

Отделка дерева

Деревянные элементы лестниц и дверей схожи по требованиям к отделке. Процесс отделки включает в себя как механические манипуляции (например, шлифовку), так и покрытие специальными составами. Дерево покрывают лаком, краской, эмалью или морилкой.

Двери и лестницы часто изготавливают с непрозрачным покрытием. Это не правило, а всего лишь распространенная практика.

Дело в том, что конструкция под последующее покрытие прозрачным лаком должна быть изготовлена из твердых пород древесины (как хвойных, так и лиственных) с подборкой элементов по качеству, цвету и текстуре.

Кроме того, лаком покрывают конструкции, облицованные шпоном, рейками или другими материалами, производными от древесины.

Облицовку такого типа (на основе дерева, а не пластика) используют обычно именно под лакокрасочное покрытие. В качестве облицовочного материала могут быть применены листы ДВП, строганный шпон, пластиковые панели, пленка ПВХ, декоративная бумага, деревянные рейки и планки.

Двери и лестницы индивидуального изготовления могут включать в себя не один, а два вида отделки (например, окрашивание и покрытие лаком или окрашивание эмалью двух разных цветов). Например, лестницу иногда с торца окрашивают эмалью, а ступени покрывают лаком. Дверь можно отделать «своим» материалом, подходящим к дизайну помещения, с каждой из сторон.

Подготовка дерева

1. Снятие старого покрытия. Если конструкция лестниц или двери (либо часть конструкции) была собрана из элементов, уже имеющих покрытие, но оно старое или не отвечает требованиям дизайна, сначала необходимо избавиться от этого покрытия.

Для удаления старого красочного слоя поверхность нагревают строительным феном или паяльной лампой (использовать этот инструмент надо с большой осторожностью). Нагретую краску счищают с поверхности шпателем. Можно воспользоваться растворителем (смывкой), предназначенным специально для снятия старой краски или эмали. Недостаток растворителя – более долгий период избавления от старого покрытия, а также необходимость использования химии. Масляную краску, как правило, не получается снять с поверхности без растворителя. В остальных случаях можно попробовать использовать шпатель и нагревание.

Если слой старой эмали держится очень хорошо, а на поверхности не наблюдается трещин, можно не снимать старое покрытие, а просто зашпаклевать недостатки (специальной шпаклевкой для дерева) и зашкурить (отшлифовать).

2. Обработка антисептиком. Все поверхности каждого элемента перед сборкой конструкции обрабатывают антисептиком. Если это не было сделано до монтажа лестницы или двери, конструкцию обрабатывают перед отделочными работами.

3. Шпаклевание. После обработки антисептиком в конструкциях заделывают все трещины, сколы и неровности, а также другие механические повреждения, видимые невооруженным глазом. В качестве шпаклевки используют специальный акриловый герметик, подобранный по цвету древесины, или столярный клей, смешанный с просеянными через мелкое сито опилками (клей смешивают с опилками до консистенции сметаны). Другой вариант самодельной шпаклевки для дерева – смесь из столярного клея ПВА с мелом (вместо мела могут, как в предыдущем варианте, выступать просеянные опилки) консистенции густой сметаны. Добавлять в шпаклевку воду нельзя. Перед заполнением трещин, сколов и других проблемных мест, эти места смазывают тем же клеем, который применен для приготовления шпаклевки. Если углубление (трещина, скол) в конструкции очень глубокое, шпаклевку проводят в два захода (второй слой кладут после высыхания первого). Укладывать шпаклевку толстым слоем за один раз не следует: из-за этого она будет долго сохнуть и может потрескаться. Для нанесения шпаклевки на дерево используют шпатель с резиновой или деревянной лопаткой (металлический шпатель может повредить поверхность дерева).

4. Шлифовка. Чтобы убрать возможные ворсинки древесины с лицевой поверхности деревянных конструкций, а также выровнять поверхность, если она не очень ровная (например, после шпаклевки трещин остались рельефные разводы), используют шлифовку наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске. Шлифуют древесину некрупной наждачной бумагой. Лицевую, не огрунтованную сторону ДВП шлифовать ни в коем случае нельзя. Шлифовку проводят по направлению волокон дерева, а не поперек. Недопустим сильный нажим на шлифовальный инструмент во время шлифовки.

Удобно использовать для изготовления шлифовального инструмента брусок длиной 15 см и сечением 4 × 6 см. Его обклеивают наждачной бумагой и приступают к работе. Удобно сразу сделать три таких бруска: с крупной наждачной бумагой, наждачной бумагой средней зернистости и мелкозернистой. Во время шлифования наждачную бумагу периодически следует очищать от древесной пыли.

При возможности используют шлифовальную машину. Во время шлифовки следует надевать респиратор или ватно-марлевую повязку (слегка влажную), чтобы не надышаться древесной пылью и содержащимися в древесине веществами, среди которых может быть и свинец.

Для качественного удаления ворса с поверхности древесины во время шлифовки дерево слегка смачивают теплой водой и оставляют на 1,5–3 ч до высыхания древесины. Ворсинки после такой манипуляции отстают от поверхности (выявляют себя), поэтому их проще снять мелкозернистой наждачной бумагой. Такую процедуру для качественного удаления ворса следует провести 2–3 раза. Чтобы упростить задачу, в воду при увлажнении древесины добавляют немного столярного клей (ворсинки в этом случае становятся более жесткими и быстрее удаляются).

Дерево, предназначенное для покрытия прозрачным лаком, должно быть идеально ровным и гладким. Поэтому после шлифовки наждачной бумагой средней зернистности поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, а затем натирают грубой шерстяной тканью.

5. Обеспыливание. После шлифовки на поверхности деревянных элементов может остаться пыль от измельченной древесины. Все поверхности под покрытие отделочным материалом должны быть не только гладкими, но и чистыми. Чтобы обеспылить их, используют широкую кисть или пылесос.

6. Грунтовка. Грунтуют поверхность дерева непосредственно перед финишной отделкой. В качестве грунтовки под окраску обычно используют смесь краски (той, которой будет окрашено дерево) с растворителем. Для нанесения грунтовки используют кисти и валики.

При окраске и лакировании уже смонтированной лестницы следует учесть, что, перемещаясь по еще не окрашенным ступеням, мастер может нарушить гладкость и чистоту поверхности. Поэтому перед окраской лестницу удобно застелить полиэтиленовой пленкой или газетами.

Функция грунтовки – создать на поверхности древесины влагоизоляционную пленку, через которую краска или лак не будет впитываться в толщу древесины сквозь ее поры, а задержится на поверхности, создав ровный укрывочный слой. Древесину даже после качественной грунтовки иногда получается плотно покрыть лаком или краской только со второго или третьего раза. При отсутствии предварительной грунтовки количество заходов может существенно увеличиться. Таким образом, грунтовка повышает укрывистость материала и снижает расход материала для финишной отделки.

Вместо той краски (или эмали), которой будет окрашен деревянный элемент, для приготовления грунтовки можно использовать другую краску такого же типа, но она должна быть светлее финишной (лучше использовать белый цвет).

Краску для приготовления грунтовки смешивают с растворителем в соотношении 1: 3.

Грунтовку тщательно перемешивают до однородного состава. Наносить ее на поверхность дерева лучше всего краскораспылителем (краскопультом). Можно использовать и обычный бытовой пульверизатор, но после подобной эксплуатации его придется утилизировать.

В среднем на полное высыхание грунтовки требуется 30 мин.

После высыхания первого слоя грунтовки (в некоторых случаях достаточно одного слоя, но иногда требуется прогрунтовать конструкцию еще раз) поверхность древесины шлифуют мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворсинки и сор.

После грунтовки может потребоваться повторное обеспыливание поверхности. Чистоту и другие качества поверхности можно проверить на ощупь. Качественно подготовленная древесина гладкая на ощупь, при поглаживании ее рукой к ладони не прилипает сор.

Если после нанесения первого слоя грунтовки ее слой кажется неравномерным (неоднотонным), поверхность грунтуют второй раз. Два или три слоя грунтовки наносят на деревянные конструкции с отделкой низкого качества.

Повторная грунтовка необходима и в том случае, когда перед финишным покрытием прозрачным лаком планируется нанести на поверхность фактуру и текстуру с помощью красок на водной основе (например, гуаши), с помощью губки или методом набрызга.

Перед классическим покрытием деревянной конструкции прозрачным лаком поверхность сначала обрабатывают специальным составом для заполнения пор. Один из вариантов такого состава: лак для древесины, уайт-спирит и порошкообразный гипс или барит в соотношении соответственно 6: 8: 86. Для изготовления состава сначала смешивают лак с уайт-спиритом, затем добавляют гипс или барит, предварительно просеяв этот наполнитель через мелкое сито. Состав перемешивают до получения однородной консистенции. Если паста получилась слишком густой, можно разбавить ее небольшим количеством лака и уайт-спирита, смешанных в пропорции 3: 4. Подготовленный состав наносят на поверхность кистью, после чего втирают его в поры древесины сухой чистой тряпкой, одновременно удаляя излишки пасты. При втирании состава в древесину важно добиться такого состояния поверхности, чтобы слой пасты не закрывал естественную текстуру дерева. Конструкцию оставляют сохнуть на два дня. Затем приступают непосредственно к грунтовке древесины. В качестве грунтовочного состава используют натуральную олифу, тщательно втирая ее в дерево. Оставляют поверхность до высыхания. Затем повторяют процесс грунтовки еще 2–3 раза. Во время этих работ на поверхности древесины может подняться ворс. В таком случае поверхность повторно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Кроме олифы, существуют канифольная, шеллачная, нитровая и канифольно-казеиновая грунтовки. Все они делятся на два типа – жидкие и густые. Жидкие составы подходят для мелкопористых пород древесины, густую грунтовку используют для крупнопористых пород. Если необходимо дополнительно подкрасить древесину перед покрытием прозрачным лаком, красящий пигмент можно добавить непосредственно в грунтовку.

Каждый тип грунтовки целесообразно использовать под дальнейшую отделку древесины определенным видом лака. Под шеллачный лак подходит канифольная и шеллачная грунтовка; перед покрытием идиловым лаком – канифольная грунтовка; если выбран спиртовой лак, грунтовать следует шеллачным или канифольно-казеиновым составом; под масляный лак используют олифу или канифольно-казеиновую пасту; под нитролак подойдет только нитрогрунтовка.

Для крупнопористых пород древесины в качестве грунтовки используют канифольно-казеиновую пасту, остальные грунтовки из перечисленных выше являются жидкими и подходят только для мелкопористой древесины. Но если перед нанесением грунтовки поверхность качественно обработать порозаполнителем (составом для заполнения пор), можно использовать жидкую грунтовку для любого сорта древесины.

Любую грунтовку «под лакирование» можно приготовить самостоятельно. Олифа не нуждается в приготовлении, она продается в готовом виде. Соотношения частей в приведенных ниже рецептах указаны по весу. Канифольную грунтовку готовят из сосновой канифоли и спирта-сырца в соотношении 30: 15, растворяя канифоль в теплом спирте. Для приготовления шеллачной грунтовки берут борный шеллак и спирт-сырей в пропорции 30: 15 и растворяют шеллак в теплом спирте. Для приготовления нитрогрунтовки потребуется целлюлоза, растворитель № 646 и касторовое масло в пропорции 15: 30: 0,5. Целлюлозу растворяют в растворителе, добавляют касторовое масло, перемешивают. Чтобы приготовить канифольно-казеиновую пасту, нужно взять канифоль, скипидар, казеин и воду в соотношении 6: 15: 5: 25. Казеин тщательно смешивают с водой до получения казеинового клея, в отдельной таре растворяют канифоль в скипидаре, казеиновый клей разогревают до температуры 50 °C, вливают в него раствор канифоли в скипидаре, перемешивают. После приготовления любой грунтовки должен получиться однородный состав.

До покрытия грунтовкой вместо самодельного вещества для заполнения пор можно обработать дерево приобретенным порозаполнителем. Готовые заполнители КФ-2 и КФ-3 используют при планируемой отделке крупнопористой древесины нитровым лаком. При этом для обработки светлой древесины (ясень, дуб) применяют заполнитель КФ-2, а для отделки пород древесины красного оттенка – КФ-3.

7. Установка под отделку финишным покрытием. С дверного полотна перед окончательной отделкой следует временно удалить все металлические детали (либо заклеить их малярной лентой). Дверь устанавливают на козлы или закрепляют под углом к полу любыми доступными способами. Переворачивая полотно для покрытия лакокрасочным материалом с обратной стороны, следует учесть, что опора для стороны с финишным покрытием должна быть безопасной, чтобы на покрытии двери не появилось повреждений из-за деталей опоры.

Детали лестницы, если их планируется обработать до сборки, тоже следует расположить максимально удобно и так, чтобы финишное покрытие быстрее высохло.

Под поверхностью, которую планируется покрыть отделочным материалом, укладывают пленку или газеты для защиты пола от попадания краски или лака. Детали, сопряженные с обрабатываемой поверхностью, оклеивают на время работ малярной лентой.

8. Облицовка под покрытие лаком или краской. В некоторых случаях перед нанесением финишного покрытия поверхность дверей и некоторые детали лестниц обшивают деревянными рейками, пластиковыми панелями или другим материалом. Возможна даже наклейка обоев под дальнейшую покраску. Если конструкция была обшита деревянными рейками, то основа этой конструкции должна быть предварительно обработана антисептиком, а рейки перед покрытием лакокрасочными материалами обязательно грунтуют. Пластиковые панели и декоративные пленки сами по себе могут служить финишным покрытием и не нуждаются в лакировании или окрашивании.

Окрашивание

Окрашивание древесины выполняют различными красками и эмалями. Цель окрашивания – покрытие древесины любым выбранным цветом либо имитация какого-либо покрытия (например, имитация натуральной древесины при окрашивании ДВП). Для выполнения защитного отделочного покрытия на время транспортировки пиломатериалов и сборки конструкции древесину покрывают одним слоем краски или эмали либо используют обработку грунтовкой.

Для устройства более стойкого покрытия краску наносят в несколько слоев. Слой краски сохнет в среднем 6 ч, но для каждого вида краски и эмали производители указывают на упаковке свое рекомендуемое время, которое следует выдержать перед нанесением следующего слоя краски. Важно учитывать, что время высыхания указывают на упаковке для оптимальных условий (как правило, это температура не ниже 20 °C и относительно невысокая влажность воздуха). Если эти условия не соблюдаются, время высыхания должно быть увеличено. Окрасочные работы возможны при температуре в помещении от –5 °C до +50 °C. После нанесения второго слоя краски обычно выдерживают сутки.

Для окрашивания древесины используют акриловые, алкидные, масляные, полиуретановые, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые краски и эмали. Под дальнейшее покрытие лаком можно использовать для отделки деревянных конструкций гуашь, нанося ее тонким слоем. Акриловые краски обладают высоким качеством и удобны в использовании, но применять их в жилых помещениях не советуют из-за высокой токсичности и пожароопасности. Алкидные вещества обладают низкой ценой, хорошо отталкивают влагу, но срок службы их относительно недолог. Такие краски наносят только на тщательно высушенную древесину, иначе краска быстро сойдет с поверхности под воздействием внутренней влаги.

До проведения грунтовочных работ необходимо выбрать тип краски или эмали, а также ее цвет. Нитроцеллюлозные составы позволяют быстрее справиться с работой, поскольку имеют достаточно короткий период высыхания слоя краски (меньше 30 мин). Благодаря высокой скорости высыхания краски можно не только экономить время, но и снизить риск прилипания на красочный слой соринок и насекомых. Другие виды красок проще в окрашивании кистью, поскольку при обработке плоскостей большой ширины нужно успевать покрывать дерево краской так, чтобы предыдущий соседний мазок не успевал «схватиться» до нанесения следующего (иначе окраска может получиться неоднородной). Наиболее популярны для окрашивания дерева алкидные и масляные эмали и краски. Алкидные составы более экологичны и современны, масляные краски – более привычны. Важно знать, что поверхность, которая ранее была окрашена одной из разновидностей красок, не должна быть в будущем покрыта другим видом краски: даже если предыдущий слой будет полностью убран с деревянной поверхности, после окрашивания составом другого качества покрытие может повести себя непредсказуемо (например, вспучиться).

Выбирая цвет для окрашивания дверей, обычно останавливаются на колере, отличном от цвета стен. Для лестницы предпочтительнее светлые оттенки. Двери окрашивают в цвет, совпадающий с цветом стен в том случае, если двери нужно по какой-то причине замаскировать (например, в одном помещении выходит очень много дверей). В остальном при выборе колера ориентируются на общую цветовую гамму помещения, в котором находится окрашиваемая лестница или дверь.

Технология окраски кистью – самая сложная. Сначала краску наносят свободными движениями вдоль волокон древесины (или просто в одном направлении, если краской покрывается ДВП или другой производный от дерева материал). Затем, подождав одну минуту и не обмакивая кисть в краску, подправляют ею нанесенные мазки.

При выборе древесины для изготовления лестницы или двери под окрашивание уже можно предположить тон краски, который лучше подойдет для обработки поверхности. Например, светлые цвета лучше использовать для светлых пород древесины: клена, каштана, березы и т. д.; темные тона подойдут для темных пород деревьев. Хорошо окрашиваются конструкции и элементы, выполненные из древесины яблони, вишни, сливы, груши, березы, ольхи, клена, вяза, граба, каштана, дуба, ели и некоторых других сортов. Лучше всего краска ложится на тонкий шпон, гладкую и плотную древесину с тонкими волокнами, с небольшим количеством смолистых веществ. Если выбранная древесина не содержит дубильных веществ, перед окрашиванием ее следует протравить (обработать дубовым дубильным экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином). Протраву готовят из раствора хлорной или сернокислой соли железа, квасцов, нашатырного спирта, хромовокислой или марганцовокислой соли калия: одно из этих веществ растворяют в воде из расчета 5—50 г вещества на 1 л воды.

В качестве инструмента для окрасочных работ используют кисти, валики, краскопульты, губки, тампоны (из поролона). Кроме того, применяют вымачивание изделия в красителе (такой метод подходит для небольших цельных деталей). Наиболее прочное и качественное покрытие можно получить с помощью краскопульта. Если используется валик, то заканчивать окраску любой плоскости следует длинными мазками по всей поверхности. С помощью губки краску наносят на поверхность не менее трех раз (поэтому из-за высокой трудоемкости процесса этот инструмент применяют редко).

Кистью красят дерево в ускоренном темпе, чтобы края уже выполненных мазков не высыхали до нанесения новых. Для окрашивания больших плоскостей (например, цельного полотна двери) лучше использовать валик или краскопульт. Инвентарь необходимо содержать в чистоте в течение всего периода окрашивания, чтобы застывшие кусочки краски и сор с кисти или валика не попали на окрашиваемую поверхность. Если выбрана краска на водной основе, для очистки кистей и другого инвентаря используют растворители.

Лестницу обычно окрашивают сверху вниз, как и другие поверхности. Это особенно актуально, если окрашивание производится по уже смонтированным ступеням, а дублирующей лестницы в доме нет. При окрашивании двери сначала обрабатывают торцы, затем – плоскости. Покраску ведут от одной короткой стороны прямоугольника к другой. Нельзя проводить окрашивание участками (например, с одной стороны до середины, затем с другой стороны до середины); покрытие может получиться неоднородным. Вторую плоскость двери начинают окрашивать только после полного высыхания первой.

Излишки краски (потеки) в процессе окрашивания удаляют чистой влажной ветошью.

На окрашенную поверхность наносят герметик (например, полиуретан) в три слоя или больше для защиты древесины от царапин и других механических повреждений в процессе эксплуатации.

При окрашивании дерева красками на нитровой основе после высыхания второго слоя краски (через 20–30 мин после нанесения) поверхность покрывают лаком, а после его высыхания слегка шлифуют мелкозернистой или стертой наждачной бумагой, снимая шероховатости. Пыль сметают щеткой. Покрытие лаком необходимо перед шлифовкой потому, что обработка наждачной бумагой красочного слоя может привести к появлению неоднородности окраски и порче декоративного вида изделия. Лакированную поверхность шлифовать можно, поскольку она прозрачная по всей толщине.

Существует несколько вариантов окрашивания деревянных поверхностей. Самый популярный – однотонное окрашивание. Также распространение получил метод создания двухцветной текстуры. С помощью краски двух цветов создают рисунок, имитирующий дерево или изображающий любую тематическую или абстрактную композицию: один цвет служит фоном, вторым наносят изображение поверх первого цвета. Текстуру поверх высохшего фона наносят с помощью губки, кисти, тряпки, шпателя или любого другого подручного инструмента. При этом краска для нанесения текстуры может быть водорастворимой (например, гуашевой), но после высыхания текстуру в этом случае покрывают лаком с помощью краскопульта или мягкой плоской кисти. Поверхность сушат в течение часа, после чего проводят мягкую шлифовку и повторную лакировку. Все покрытия (и гуашевое, и лаковые) должны быть тонкими для предотвращения растрескивания отделочного слоя.

При окрашивании дверей со стеклянными вставками стекло следует по периметру оклеить малярной лентой, чтобы не допустить попадания на него краски. Если это не было сделано своевременно, краску после ее полного высыхания снимают со стекла с помощью лезвия от бритвы. Скотч, лейкопластырь и другие подобные материалы не подходят для защиты стекла от краски, поскольку могут покоробиться и отклеиться после попадания на них краски либо оставят на поверхности стекла трудно смываемые следы. Ручки и другую фурнитуру при окрашивании удобнее на время снять с дверного полотна. Если в качестве инструмента для окрашивания используется краскопульт, можно защитить элементы, не подлежащие окраске, нанесением на них слоя вазелина. После высыхания краски вазелин убирают с поверхности чистой ветошью.

Мелкие детали перед окрашиванием можно вымочить в растворе квасцов или в известковом молоке. Этот метод используют для лучшего закрепления краски на изделии. Но использовать его нужно с учетом стойкости материала к короблению при высыхании.

Покрытие морилкой

Морилка, или бейц, – это специальный состав для нанесения на поверхность древесины с целью выявления ее текстуры и изменения цвета. Таким образом, морилку используют для обработки конструкций под прозрачное покрытие, изготовленных из цельного или клееного массива древесины. Чаще всего на практике используют жидкие морилки. Очень часто морилку применяют для имитации какой-либо породы дерева (обычно – ценной). Процесс обработки древесины морилкой называют морением, а также протравой или травлением. Протрава – вид морения, при котором древесине придают тот или иной оттенок с помощью красителей или веществ, которые меняют цвет древесины, вступая с ней в контакт.

Перед нанесением морилки древесину в обязательном порядке обрабатывают, проводя полную подготовку поверхности, кроме грунтовки. Морилка проникает в толщу древесины, не образуя на ее поверхности пленку покрытия, поэтому грунтовка перед обработкой древесины морилкой не просто не нужна, но может испортить результат морения. Морилка окрашивает саму древесину, а не создает внешний слой отделки на поверхности. Поэтому после обработки древесины морилкой зачастую покрывают деревянные конструкции лаком, чтобы создать внешнюю защитную пленку.

Морилки бывают водными (водорастворимыми), спиртовыми, нитровыми (на основе растворителей) и на основе воска. Спиртовые и нитровые морилки обладают защитными свойствами и выполняют одновременно функцию антисептика. В числе таких морилок есть даже вещества, которые не окрашивают древесину и не выявляют ее текстуру, а служат исключительно для защиты материала. Водные морилки используют редко и только для мелких деталей. Неводные морилки имеют более широкую цветовую гаммы, быстрее впитываются и сохнут, они проще в работе.

Морилка можно приобрести в виде жидкого вещества (концентрата или готового раствора) или порошков.

Цвет морилки не должен соответствовать цвету материала, на который ее наносят. Используют более темные оттенки, иначе должного эффекта (изменения цвета или выявления текстуры) не получится.

Существует несколько способов нанесения морилки на поверхность: растирание, напыление, размазывание (с помощью валика или тампона), окрашивание (с помощью кисти), погружение детали в морилку.

В первом случае морилку наносят на поверхность древесины, расположенную горизонтально, и растирают ее равномерно по всей плоскости. Метод растирания больше всего подходит для пористых пород древесины. Для него используют вещества, которые относительно долго сохнут.

При напылении морилку наносят на поверхность с помощью краскопульта. Этот способ хорошо подходит для вертикальных поверхностей. Текстура получается более ровной, чем при растирании.

Размазывание тампоном или валиком используют для нанесения жидкой морилки. Валик применяют для больших плоскостей, тампон – для маленьких. Таким методом тоже достигается равномерность покрытия. Вместо готового тампона можно использовать вату, обернутую тканью, губку или кусок ветоши.

Кистью наносят на дерево жидкую морилку. Этот вариант приводит к более глубокому цвету, чем при использовании других методов нанесения при равном количестве нанесенных слоев.

Погружение используют только для морения мелких деталей.

Спиртовые морилки наносят на поверхность в два слоя, используя тампон и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем – поперек.

После нанесения морилки на поверхность дерева его протирают чистой ветошью, оставляют до полного высыхания и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Иногда после морения требуется отмывка поверхности древесины обычной водой или снятие излишков морилки влажной (но не мокрой) губкой по направлению волокон.

Краску для дерева можно изготовить самостоятельно. Для получения красного красителя используют анилиновую краску, бразильское дерево, кампешевое дерево, крапп (марену), кошениль, лакмус, орканет, орлеан, сандал, шафран и другие вещества. Чтобы получить черный цвет, следует применить железный купорос, медный купорос, чернильный орешек и т. д. Коричневый цвет готовят с использованием азотной кислоты и различных смесей сложных веществ. Желтый цвет можно получить с помощью желтого дерева, куркумы, луковой шелухи и т. д. Синий получают с помощью подсолнечника, красной меди и индиго. Зеленый цвет помогут изготовить смеси: медянка и железные квасцы; желтая и синяя краски. Серый краситель готовят из азотнокислой соли железа в сочетании с лакмусом или без него. Остальные тона и оттенки получают путем смешивания предыдущих.

Например, для изготовления красного красителя из орлеана кусочки этого вещества опускают в кипящую воду, ждут до полного их растворения, снимают с огня и сразу погружают в полученный раствор деревянную деталь под окрашивание. Держат деталь в растворе до получения нужного цвета. Если изделие больше, чем емкость с красителем, его наносят на древесину с помощью губки, не снимая емкость с красителем со слабого огня.

Для получения красноватого оттенка поверхность дерева также обрабатывают крепкой заваркой из коры лиственницы. Еще один вариант для придания древесине такого оттенка – использование морилки из шелухи лука: готовят крепкий отвар луковой шелухи и обрабатывают им дерево (либо добавляют отвар к другим красителям).

Чтобы получить черный краситель из кампешевого дерева и медного купороса, надо положить 250 г кампешевого дерева в 2 л воды, вскипятить, добавить в эту смесь медный купорос (30 г). Затем в полученный раствор кладут окрашиваемое изделие и оставляют на сутки. После полного высыхания изделие опускают в раствор царской водки и железных опилок, в этом растворе деталь держат 12 ч. Если цвет все же получится слабым, изделие дополнительно погружают в кампешевый отвар без дополнительных веществ.

Для лучшего чернения древесины перед процессом морения основным составом поверхность обрабатывают крепкой чайной заваркой.

Хороший черный цвет древесины можно получить с помощью раствора из коры вербы и ольхи.

При работе с любыми химическими веществами желательно надеть защитные очки, ватно-марлевую повязку (или респиратор) и перчатки. Не лишней будет и защитная одежда для обеспечения безопасности кожи. Некоторыми растворителями, к примеру, при несоблюдении мер безопасности можно отравиться.

Окрашивание дерева в черный цвет возможно методом эбенизации: мелкие железные гвозди (их предварительно обезжиривают – например, спиртом) или железную стружку заливают уксусом и оставляют настаиваться в темном месте на 1–7 дней (чем дольше срок, тем больше насыщенность раствора). Этим составом покрывают деревянное изделие. Делать это следует на свежем воздухе (даже при использовании индивидуальных средств защиты сделать это в помещении будет сложно из-за резкого запаха). После такого морения покрывать древесину придется только нитровым лаком: другие составы могут не лечь на дерево из-за того, что оно пропитано уксусом.

Для получения бурого оттенка дерево протравливают хромистыми солями калия, а затем погружают в раствор на основе желтого, бразильского или кампешевого дерева.

Необычные оттенки можно получить с помощью отвара из молотого или растворимого кофе с добавлением соды. Крепость раствора влияет на интенсивность окраски.

Другой способ получить коричневый краситель – взять скорлупу грецкого ореха с первыми признаками гнили, высушить ее в тени, истолочь в порошок, этот порошок сварить в кипятке (концентрация порошка в отваре произвольная), процедить, добавить в полученный состав немного карбоната калия или соды, перемешать. Если обработать древесину таким раствором, просушить, а затем смочить водным раствором бихромата калия, можно получить красноватый оттенок. Для получения сероватого оттенка таким же образом после ореховой морилки используют разбавленную уксусную кислоту.

Ровный коричневый оттенок можно придать древесине с помощью раствора на основе коры дуба, ивы, сережек ольхи и скорлупы грецкого ореха. Перечисленные ингредиенты берут в равных частях, высыпают в емкость с холодной водой, доводят до кипения, добавляют 0,5 ч. л. соды и варят несколько минут на медленном огне, после чего процеживают. Таким же способом готовят раствор из коры вербы и яблони и скорлупы грецкого ореха.

Чтобы получить вишневый или темно-коричневый оттенок древесины, готовят раствор марганцовки (перманганата калия) в теплой воде в соотношении 50 г марганцовки на 1 л воды. Состав сразу после приготовления наносят на поверхность древесины. Спустя 5 мин поверхность вытирают влажной ветошью. Обработку можно проводить несколько раз. После высыхания морилки, древесину покрывают защитным лаком, чтобы она не выцвела.

Шпон из древесины березы часто обрабатывают раствором марганцовки концентрации 3,5 %, получая тем самым золотисто-коричневый оттенок древесины.

Чтобы придать шпону желтый цвет, используют отвар барбарисового корня. Отвар приобретают в аптеке, процеживают, добавляют в него квасцы в соотношении 1: 50, доводят полученную смесь до кипения, снимают с огня и применяют в остывшем состоянии.

Один из простейших желтых красителей – желтуха (церва). Это вещество варят в воде в течение получаса в произвольных пропорциях. Изделие вымачивают в растворе столько времени, сколько необходимо для получения нужного оттенка. Чтобы получить разные оттенки желтого цвета, в раствор добавляют соду или медную окись.

Чтобы окрасить в желтый цвет древесину светлых пород, применяют отвар из неспелых плодов крушины. При добавлении в отвар квасцов оттенок становится более насыщенным.

Чтобы окрасить шпон светлой древесины в желтый цвет, можно использовать раствор хлористого калия, приготовленный в соотношении 10 г вещества на 1 л воды. Шпон опускают в кипящий раствор.

Для получения оранжевого оттенка 150 г молодых побегов тополя кипятят в течение часа в 1 л воды с добавлением квасцов (количество квасцов добавляют «на глаз»), процеживают в стеклянную емкость и оставляют на неделю в светлом месте. Чтобы получить слабый зеленый оттенок дерева в этот отвар добавляют отвар дубовой коры.

Кроме того, зеленоватый оттенок получают с помощью раствора мелкого порошка медянки в уксусе (соотношение берут «на глаз»). Раствор кипятят в течение 10–15 мин. Этот краситель применяют обычно для строганого шпона.

Синий краситель на основе лакмуса готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 50—100 г извести, добавляют 200 г лакмуса и кипятят этот состав в течение часа.

Древесине березы или клена можно придать синий оттенок, если покрыть ее раствором пирогалловой кислоты, высушить и обработать раствором хромового калия.

На основе плодов волчьей ягоды (бирючины) можно получить различные по тону красители. Для придания древесине черного цвета сок этих ягод смешивают с кислотами. Чтобы получить коричневый, их сок растворяют в купоросе. Для получения голубого оттенка добавляют к соку пищевую соду, для алого – глауберову кислоту, для зеленого – поташ.

Различные оттенки можно получить с помощью анилиновых красителей и красителей для одежды. Анилиновые порошкообразные красители растворяют в теплой воде. Если нужно смешать два красителя для получения необычного оттенка, их растворяют по отдельности, в каждый раствор добавляют по 7 мл столярного клея и по капле уксуса. После этого составы смешивают в нужном соотношении. Насыщенность оттенка регулируют объемом добавленной воды. Красители для одежды разводят в воде по такому же принципу. Можно наносить растворы на древесину без добавления дополнительных веществ.

Все эти красители, которыми буквально пропитывают древесину при окрашивании, как правило, не скрывают текстуру дерева (а иногда, напротив, сильнее ее выявляют).

Сушить изделия, окрашенные способом погружения в краситель, лучше на открытом воздухе, в естественных условиях, при температуре не менее 20–25 °C.

Некоторые вещества позволяют поменять оттенок и насыщенность дерева или уже окрашенной поверхности. Это сода, едкий натр, поташ и т. п. Щелочные составы приводят к потемнению поверхности, кислоты делают их ярче.

Травление используют не только для придания древесине желаемого цвета, но и в том случае, если необходимо выровнять цвет конструкции, собранной из элементов древесины различных цветов и оттенков.

Рельефные детали с мелкими выступами и резьбой для получения темного цвета древесины пропитывают горячим хлопковым маслом.

Выбирая цвет состава для пропитки древесины, следует учитывать, что после покрытия лаком мореное дерево приобретет более насыщенный оттенок. Чтобы проверить, каким будет окончательный цвет при использовании выбранной морилки и приобретенного лака, проводят испытания на небольшом кусочке древесины.

Необычная разновидность морения – отбеливание древесины. Этот способ не означает, что древесине придается чисто белый цвет, но ее природный оттенок значительно осветляется, а иногда приобретает дополнительно неожиданный цвет.

Для превращения однотонной древесины грецкого ореха с фиолетовым оттенком в ало-розовую древесину, ее отбеливают в перекиси водорода (концентрация раствора 25 %). Если повторить обработку после высыхания первого слоя морилки, получается бледно-розовый оттенок. Древесина грецкого ореха с контрастной текстурой приобретает после обработки перекисью водорода синий оттенок на белом фоне. Перекись водорода можно использовать практически для всех пород древесины, исключением являются дуб, палисандр и некоторые менее распространенные сорта, содержащие в себе дубильные вещества. Такие породы перед отбеливанием перекисью следует обработать раствором нашатырного спирта концентрации 10 %. Перекись хорошо отбеливает мелкопористые породы. После обработки перекисью древесину не нужно промывать.

Древесину яблони для получения оттенка слоновой кости отбеливают с помощью смеси из нашатырного спирта и перекиси водорода. Этот состав проникает в поры древесины на глубину до 0,5 мм, благодаря чему после нанесения морилки древесину можно шлифовать.

Светлые породы древесины (липу, березу, клен, белый тополь) отбеливают в растворе щавелевой кислоты (1,5–6 г кислоты на 100 мл кипяченой воды). Другие породы отбеливать в таком составе не следует: на древесине могут выступить пятна и грязноватые разводы. Береза после подобного отбеливания приобретает зеленоватый оттенок. Щавелевой кислотой можно отбеливать шпон из древесины ясеня и дуба.

После отбеливания шпона следует промыть материал специальным раствором для поднятия ворсинок и удаления смолы с поверхности древесины: кальцинированную соду смешивают с горячей водой в соотношении 3: 100, после остывания смеси в нее добавляют 15 частей хлорной извести. Древесину обрабатывают раствором, а затем промывают водой.

Травление под мореный дуб используют для древесины дуба и других пород с высоким содержанием дубильных веществ. Для этого способа используют комплексные составы на основе красителей и металлические соли (например, медный купорос). Такие смеси проникают глубоко в толщу твердых пород древесины, хорошо выявляя ее текстуру. Наносят их только в один слой.

Перед травлением под мореный дуб поверхность древесины можно отбелить. Она должна быть чистой и гладкой. Морилку наносят кистью или губкой сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Использовать пульверизатор нельзя из-за соображения охраны здоровья (металлические соли, распыленные в воздухе, даже при наличии средств индивидуальной безопасности, могут привести к отравлению организма). При наличии излишков раствора на поверхности их удаляют влажной выжатой губкой вдоль волокон. Даже после работы в перчатках тщательно моют руки.

При использовании этого метода морения очень важно провести пробную процедуру на ненужном куске древесины, поскольку в домашних условиях оценить содержание в древесине дубильных веществ очень сложно, а их количество существенно влияет на окончательный оттенок, который будет получен после обработки.

Через 12–24 ч мореную поверхность покрывают лаком. Обычно используют нитровый лак, полиэфирные и кислотные составы не подходят из-за их способности менять оттенок древесины.

Покрытие лаком

Для отделки древесины прозрачным покрытием используют прозрачные лаки. Такая отделка может применяться для конструкций, изготовленных из цельной или клееной древесины, а также после нанесения на поверхности элементов текстуры с помощью водных красок. Лакирование необходимо после морения древесины, поскольку морилка не образует на поверхности деревянных конструкций защитной пленки, а только окрашивает и в отдельных случаях выполняет функцию антисептика.

Различают лакирование по нескольким критериям: марка и вид лака, способ нанесения прозрачного покрытия, количество слоев. От всех этих критериев зависит качество полученной лаковой пленки. Тип лака выбирают в зависимости от предварительной обработки древесины (некоторые морилки не сочетаются с отдельными видами лака, а грунтовки следует подбирать практически индивидуально для каждого типа) или наоборот.

Лаки бывают спиртовыми, алкидными, нитроцеллюлозными, полиэфирными, полиуретановыми, масляными. Наиболее популярны из всех этих видов лаки на нитровой, масляной и спиртовой основе. В качестве инструментов для нанесения лака используют кисти, тампоны, губки, валики, краскопульты. Тампоны делают из ткани. Оборачивать тампон следует льняной тканью, поскольку она не оставляет на поверхности частиц полотна.

Под действием ультрафиолетовых лучей древесина может выцветать, приобретая сероватый оттенок, если ее не покрыть после морения защитным составом. Даже после использования отдельных типов лака может наблюдаться изменение цвета деревянных конструкций.

После нанесения первого слоя лака и перед нанесением последнего слоя поверхность всегда шлифуют, чтобы качество конечного покрытия получилось более высоким. После шлифовки обязательно следует удалить с поверхности пыль с помощью кисти или пылесоса.

Кистью наносят лак на поверхность тонким слоем, не допуская потеков. Если нет иных указаний, лак наносят вдоль волокон древесины.

Если лакирование решено провести нитроцеллюлозным составом, предпочтительнее выбирать глянцевые лаки, поскольку при их использовании поверхность получается наиболее качественной. Такие лаки наносят на поверхность в несколько слоев (от трех до пяти), с помощью тампона, кисти или краскопульта. Метод распыления – самый лучший выбор. Нитровые лаки образуют прочное водостойкое покрытие с сильным блеском. Лак наносят равномерно, стараясь не допустить потеков, причем каждый следующий слой – перпендикулярно предыдущему. Каждый слой сушат (на просушку уходит от 15 мин до 1 ч) и только потом приступают к нанесению следующего. Время сушки для слоев нитрового лака указано для определенных условий: температуры воздуха 18–20 °C или выше, невысокая влажность. Если какой-то из слоев нитрового лака будет высушен не до конца, все покрытие может быть испорчено. После высыхания каждого слоя лака поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой с небольшим нажимом. Когда нанесен и высушен последний слой лакировки, поверхность оставляют для окончательной просушки на сутки, слегка увлажняют бензином или керосином, шлифуют наждачной бумагой с супер мелкой структурой, вытирают насухо чистой мягкой ветошью и покрывают полировочной пастой. Полировка после нанесения лака нужна для выравнивания полученного покрытия. Полируют поверхность с помощью тампона из чистой льняной ткани, пропитанного незначительным количеством специальной смеси (спирт-ректификат и растворитель № 646 в пропорции 1: 1). Можно использовать готовую шеллачную политуру. Полировку проводят в два слоя. Через два дня после полировки поверхность протирают спиртом-ректификатом.

Масляные лаки наносят в 1–3 слоя, используя для этого кисть или тампон. Каждый слой перед нанесением следующего сушат от 3 до 48 ч в зависимости от конкретного состава. В качестве растворителя в масляных лаках выступает скипидар. Масляный лак образует прочную влагостойкую пленку, обладающую выраженным блеском. Этот вид покрытия подходит для любого типа древесины. Масляный лак наносят равномерно и без потеков. После высыхания первого слоя пыль удаляют с поверхности чистой ветошью, затем наносят второй слой. Поверх высохшего второго слоя покрытие шлифуют слегка влажной ветошью (фетром или сукном), припудренным пемзовым порошком. После шлифовки удаляют пыль и протирают лакировку чистой мягкой тряпкой. Третий слой лака наносят и обрабатывают так же, как второй. Когда нанесены и высушены все слои лака, поверхность полируют, используя смоченный в спирте тампон из чистой льняной ткани с нанесенными на него несколькими каплями льняного или подсолнечного масла. Полировку осуществляют равномерно, плавными круговыми движениями. Повторяют эту процедуру два-три раза. В конце протирают дерево мягкой чистой ветошью.

Среди спиртовых лаков наиболее популярны шеллачный и идитальный, из них более качественное покрытие можно получить с применением шеллачного лака. Спиртовой лак дает эластичное покрытие с более мягким блеском, чем при использовании масляного лака, и обладающую меньше влагостойкостью. Спиртовые составы наносят с помощью кисти или тампона, в несколько слоев. При нанесении с помощью тампона лак наливают внутрь тампона. Лакируют древесину вдоль волокон, равномерно, стараясь избегать потеков. На высыхание каждого слоя отводят от получаса до четырех часов. После высыхания первого слоя поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой без нажима и протирают слегка влажной губкой или ветошью. Во второй слой лака перед нанесением добавляют 10 % спирта. Этот слой после высыхания шлифуют влажной льняной ветошью, припудренной пемзовым порошком. Шлифовку проводят круговыми движениями, тоже без нажима: лак стирать не надо, шлифовка нужна для удаления неровностей и прилипших ворсинок. Лак для третьего слоя тоже разбавляют спиртом. После покрытия шеллачным лаком деревянную поверхность следует высушить в течение суток и отполировать с использованием шеллачной политуры. Полировку выполняют с помощью льняного тампона, пропитанного керосином и припудренного полировальной пастой, а затем поверхность протирают чистой ветошью.

Вместо лакирования для прозрачной отделки древесины можно использовать вощение с последующей полировкой поверхности. Вощение заключается в нанесении на поверхность древесины восковой ваксы. Этот способ обработки поверхности подходит для крупнопористых пород дерева: бука, дуба и т. п. Вощение, как и лакирование, можно производить после морения древесины. Само вощение хорошо подчеркивает текстуру древесины. Поверхность, обработанная этим способом, приобретает мягкий блеск.

Перед вощением не обязательно грунтовать изделие, поскольку вакса сама хорошо блокирует поры и не впитывается в толщу древесины. Необходимые подготовительные работы сводятся к очистке и шлифовке (в том числе для удаления ворса). Во время вощения температура пасты должна составлять не более 20–25 °C: повышение температуры приводит к появлению на поверхности пятен.

Для приготовления ваксы используют натуральный пчелиный воск и очищенный скипидар в соотношении 1: 2. Воск расплавляют на медленном огне, в это же время в другой емкости на водяной бане разогревают скипидар. Сняв с огня, воск небольшими порциями вливают в скипидар, непрерывно помешивая. Смесь доводят до однородной консистенции, остужают до нужной температуры и равномерно наносят на подготовленную поверхность. Вощеное дерево оставляют сохнуть на один день, а затем полируют сукном, добиваясь равномерного блеска. Не надо пугаться, если сначала при таком полировании поверхность будет «пачкаться»: по ходу процесса воск стирается и разравнивается, а поверхность становится чистой и гладкой. Отполированную поверхность сушат в течение 2–3 суток, а затем протирают чистой мягкой тканью.

Поверх выполненной таким способом отделки для придания покрытию большей устойчивости и глянцевитости ее дополнительно лакируют шеллачным составом, разбавленным шеллачной политурой в соотношении 1: 1. После высыхания этого слоя можно закрепить покрытие раствором восковой ваксы в шеллачной политуре (соотношение 5–7: 100).

Необычный способ отделки – покрытие древесины цветными лаками. Состав для отделки можно изготовить самостоятельно. Такое покрытие получается не только прочным, но и светостойким.

Уход за деревом

Деревянные конструкции требуют особого ухода для предотвращения деформаций, механических повреждений и других нарушений целостности и формы материала.

Дерево подвержено естественному износу, но срок его службы при разных условиях может значительно колебаться. Чтобы сохранить деревянное изделие в идеальном состоянии на много лет, требуется ежедневный тщательный уход и постоянное поддержание оптимальных микроклиматических условий в помещении. Поскольку не всегда есть возможность каждый день уделять время на уход за деревянными поверхностями, важно знать способы, с помощью которых можно поддерживать такие элементы интерьера в качественном состоянии при периодическом уходе за ними.

1. Влажность воздуха не должна быть очень высокой и очень низкой: в первом случае могут возникнуть деформации древесины, а во втором – в ней появляются трещины. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, деревянную лестницу или дверь следует периодически обрабатывать противогрибковыми веществами. Если влажность, напротив, недостаточная, можно улучшить микроклимат в помещении с помощью большого комнатного растения с крупными листьями. Существуют также специальные ионизаторы с функцией поддержки постоянной оптимальной влажности воздуха.

2. Непосредственный контакт с водой не желателен. Даже при наличии водостойкого покрытия лучше протирать дерево влажной салфеткой из микрофибры или шерсти, а не мыть мокрой тряпкой или губкой. Разница между мытьем и протиранием заключается в том, что при последнем способе уборки дерево контактирует не с водой, а со слегка увлажненной поверхностью ветоши или специальной салфетки. После любой влажной уборки деревянную поверхность следует вытереть насухо. Влажность ветоши или салфетки, которой протирают деревянные изделия, должна быть такой, чтобы без вытирания поверхность высыхала за 1 мин. Если на ступени деревянной лестницы будет пролита какая-либо жидкость, ее следует немедленно вытереть. Материал не успеет испортиться, если сделать это сразу, но при длительном нахождении жидкости на покрытии в зависимости от его качества возможны разные последствия, вплоть до отслаивания от древесины.

3. Температурный режим должен быть относительно стабильным, без резких и сильных перепадов. Желательно поддерживать в помещении постоянную температуру воздуха от 20 до 30 °C. При наличии усиленного защитного покрытия, соответствующей обработки древесины, а также выборе стойких к температурным перепадам сортов дерева температурный режим и влажность не так сильно влияют на деревянные конструкции.

4. Пожарная безопасность в помещениях с деревянными конструкциями и деталями имеет особенное значение. Легко воспламеняется не только древесина, но и подавляющее большинство лакокрасочных покрытий. Следует воздержаться от расположения рядом с деревянной лестницей или дверью источников открытого огня. Кроме того, огонь способен приводить к температурным деформациям древесины.

Уход за деревянными конструкциями и оптимальный режим по их содержанию во многом зависит от типа защитного покрытия, которое было использовано при отделке древесины. При выборе полироли или очистителя для дерева важно учитывать этот момент.

5. Механические повреждения древесины – довольно распространенное явление. Чтобы сохранить деревянную конструкцию целой, следует осторожнее с ней обращаться: например, стараться не задевать острыми предметами. Деревянные сборные двери открывают только за дверную ручку, чтобы не повредить конструкцию притворной части полотна (так, спустя какое-то время неправильного открывания может отслоиться торцевая отделка полотна).

6. Очистку поверхности древесины от грязи и пыли следует производить как можно чаще. Грязь и пыль со временем въедается в стыки между элементами деревянной конструкции, микропоры в покрытии, и чем больший интервал между уборками, тем прочнее и глубже загрязняется древесина. После обеспыливания поверхностей с помощью щетки и пылесоса следует провести влажную уборку или обрабатывать дерево специальными средствами, которые помогают сохранить лаковый, восковой или красочный слой. Такие вещества называют очистителями для дерева. Они легко удаляют с поверхности древесины загрязнения, жир и частички пыли. Раствором очистителя пропитывают ветошь и протирают ей лакированную древесину. Сильные загрязнения растворяют специальными аэрозолями: их наносят на поверхность методом распыления и протирают поверхность ветошью или салфеткой.

Проводить влажную уборку без предварительного обеспыливания нельзя: частички пыли, песчинки наносят повреждения поверхности обработанной древесины, повреждая ее. По той же причине для протирания поверхности используют только мягкую ткань, замшу или специальные салфетки. Губки с жестким покрытием, щетки, скребки для очистки поверхности применять не следует. Щетку можно использовать только для обеспыливания деревянных конструкций, а при сильном трении она способна повредить покрытие. Если на поверхности дерева присутствуют сильные загрязнения, которые не получается удалить обычной влажной и сухой уборкой, применяют специальные составы для снятия этих загрязнений. Тереть дерево можно только в последнюю очередь, когда все остальные способы перепробованы, поскольку натирание проблемного места может привести к появлению на нем механических повреждений, в результате чего потребуется ремонт поверхности.

Некоторые загрязнения на поверхности лакированного дерева требуют «индивидуального подхода» к их удалению. Пятна от шоколада, обувного крема и некоторых веществ можно удалить с помощью керосинового или спиртового очистителя. Следы от мела, фломастеров, художественных красок удаляют раствором метилового спирта в воде (соотношение 1: 1). Если на покрытие попали капли воска, их охлаждают (положив на место загрязнения пакетик со льдом) и осторожно соскребают с поверхности, после чего протирают место очистки ветошью или специальной салфеткой.

Лакированную древесину нельзя мыть мыльными растворами: она может испортиться. Дерево, покрытое лаком, очищают от пятен с помощью раствора нашатырного спирта и воды (в соотношении 1: 6). Если на лакированной поверхности появились пятна от пролитой воды, не вытертой вовремя, их убирают смесью скипидара с подсолнечным маслом (1: 2) или раствором муки и машинного масла с одеколоном (1: 1: 1). Подготовленную смесь наносят на поверхность и растирают чистой ветошью.

На полированной древесине при нарушениях правил эксплуатации могут появиться белые или светло-серые пятна. Их тоже можно удалить, всего лишь протерев поверхность мягкой чистой ветошью, пропитанной спиртом. Процедуру проводят один раз или повторяют до полного выведения пятен. Если на полированной поверхности остались пятна от горячего предмета, их убирают с помощью смеси из растительного масла с солью, нанесенной на ватный тампон. Если повреждение старое, состав наносят непосредственно на поверхность и оставляют на 2 ч, затем протирают полировку куском шерстяной ткани.

Поверхность конструкции, выполненной из пород древесины красного дерева, очищают от загрязнений с помощью разведенного уксуса или крепкого чайного настоя. Одним из этих составом смачивают кусочек ткани, протирают этой тканью проблемное место и протирают поверхность сухой мягкой ветошью или куском замши.

Изделия из древесины дуба обеспыливают салфетками для дерева, протирают влажным кусочком кожи и полируют шерстяной тканью.

Не следует использовать для обработки поверхностей древесины не проверенные моющие средства универсального назначения, особенно абразивные порошки. Эти вещества могут пагубно сказаться на долговечности древесины, вызвав ее преждевременное старение.

Влажную уборку можно проводить с помощью чистой тряпочки, смоченной в спиртовом растворе концентрации 10 %.

7. Полировку поверхности лакированных и вощеных деревянных изделий проводят после каждой влажной уборки. Можно полировать поверхность не так часто, но не реже чем раз в 1–2 месяца. Полироль (другое название – полиш) должна соответствовать виду лака, использованного для покрытия двери или лестницы. Полировочный состав увеличивает водоотталкивающие свойства покрытия, а также делает поверхность менее скользкой, маскирует неглубокие царапины в покрытии, улучшают блеск и общий внешний вид поверхности. Для незначительного изменения внешнего вида лакированного деревянного изделия используют декоративную полировку.

8. Вощение деревянных элементов с соответствующим покрытием проводят каждые полгода или чаще. После каждого профилактического вощения поверхность полируют и шлифуют ветошью.

9. Обновление поверхности окрашенной или лакированной древесины проводят в оптимальном случае с интервалом от 2 до 8 недель. Такое обновление не означает, что нужно полностью снять и нанести заново покрытие древесины. Покрытие в ходе эксплуатации стирается (особенно это относится к проступям деревянных лестниц), поэтому требует утолщения защитного слоя. Для обновления поверхности можно использовать специальный состав или просто покрыть конструкцию тем же отделочным материалом, предварительно слегка отшлифовав и обеспылив все обрабатываемые плоскости.

10. Ремонт покрытия проводят в случае появления на поверхности царапин, сколов и других незначительных повреждений. Поврежденный участок шлифуют, обеспыливают, при необходимости – грунтуют, затем покрывают материалом, идентичным материалу покрытия, после высыхания снова шлифуют, добиваясь, чтобы поверхность получилась гладкой и однородной. При наличии трещин или значительных сколов можно воспользоваться таким же методом, только перед нанесением финишного покрытия зашпаклевать поврежденные места и дождаться высыхания шпаклевки. Трещины, появившиеся из-за расслаивания древесины, можно убрать с помощью столярного клея ПВА. Клеем наполняют большой медицинский шприц (объем шприца не принципиален, но у больших шприцев несколько больше диаметр иглы) и заделывают из этого шприца трещины, затем стягивают деталь (потрескавшуюся плоскость) струбцинами и оставляют на сутки до высыхания. Чтобы сделать менее заметной царапину на не обработанной защитным лакокрасочным составом древесине, место царапины протирают мелкой щеткой.

Заключение

Человека, который впервые собрался изготовить самостоятельно деревянную конструкцию лестницы или двери, в первую очередь может смутить сложность выбора конструктивного решения, основных и отделочных материалов, фурнитуры и т. д. Чтобы упростить первый шаг в этой работе, можно составить для себя списки и ответить на вопросы, приведенные ниже.

1. Каким требованиям должна отвечать конструкция двери или лестницы и материалы, из которых будет изготовлена эта конструкция (внешний вид, прочность, форма, размеры и т. д.).

2. Какие инструменты есть в наличии, какие есть возможность приобрести и с какими из них уже имеется опыт работы.

3. Каков бюджет, выделенный на данный вид работ.

4. Насколько быстро должно быть выполнено изготовление лестницы (или двери).

Планировать работы следует с учетом имеющихся условий и приобретенных материалов. Если древесина не влажная, а температурно-влажностный режим воздуха оптимальной подходит для ее сушки, а затем – для высыхания клея и выбранного покрытия, срок проведения работ будет минимальным.

Проводить работы по возведению лестницы проще и удобнее на этапе строительства дома. Но иногда возникают ситуации, при которых лестницу приходится заменять новой конструкцией или переносить на другое место. Эти работы сопряжены с устройством нового проема в перекрытии, а также закладкой старого. То же можно сказать и об устройстве двери в имеющейся стене в новом месте. В таких случаях древесину на время «грязных» работ не следует оставлять в помещении, где они проводятся: это может привести к ее загрязнению, неравномерному высыханию и другим повреждениям. Лучше всего приобрести пиломатериал после проведения всех черновых работ или высушивать его в это время в другом помещении или здании.

Двери и лестницы – функциональные элементы интерьера. По этой причине многие спешат с их установкой, пренебрегая некоторыми советами по выдерживанию клееного соединения под прессом, последовательности покрытия древесины прозрачным отделочным материалом и т. д. При этом возможно два варианта исхода событий: все получится хорошо или все придется переделывать. Дело в том, что рекомендации по высыханию каких-либо составов, количеству слоев лака и т. п. достаточно условны и отличаются не только по наличию того или иного температурно-влажностного режима в помещении, но также от вида и качества древесины, ее толщины и многих других показателей. Отступление от рекомендаций даже на незначительную величину может привести к неожиданным последствиям.

Выбирая материал для отделки лестницы или двери, не надо бояться экспериментов. Но важно, чтобы покрытие отвечало требованиям безопасности и гармонично сочеталось с интерьером помещения. Выбор отделочных материалов настолько широк, что может удовлетворить любой вкус. Все чаще в последнее время выбор склоняется в пользу натуральный текстур и оттенков, поэтому широкую популярность приобретают лаки, морилки и восковые пасты. С помощью морилки можно не только окрасить поверхность под дальнейшую лакировку в нужный оттенок, но и сохранить имеющуюся на этой поверхности текстуру древесины. Однако не все деревянные двери имеют эстетичный вид без непрозрачной отделки. Так, двери с обшивкой ДВП подлежат окрашиванию, поскольку внешний вид окрашенной плоскости выглядит значительно лучше, чем оставленная фактура листа ДВП. Это не значит, что двери и лестницы с такой обшивкой или с не аккуратными стыками досок разных оттенков обязательно покрывать однотонным красочным составом на всю поверхность. Существует множество вариантов отделки красками, вплоть до нанесения на плоскости двери или лестницы художественных изображений.

Дерево – достаточно капризный материал. Оно обладает массой преимуществ (например, простотой обработки) перед металлом, пластиком, железобетоном, но очень требовательно к подготовке и уходу. Если пиломатериалы правильно подготовить и собрать, а затем ухаживать за получившейся конструкцией надлежащим образом, Деревянная лестница или дверь будет долго радовать жильцов своим внешним видом, прочностью и удобством в эксплуатации.

Content

Дмитрий Кочетков
Лестницы. Проектирование и монтаж

Введение

Лестницы в доме

Выбор места для лестницы

Основные требования

Конструкции и материалы

Породы дерева для лестниц

Как выбрать качественный пиломатериал

Дополнительные материалы для лестниц

Конструктивные решения деревянных лестниц

Лестницы на косоурах

Лестницы на тетивах

Лестницы на больцах

Винтовые лестницы

Строительство лестниц

Конструкция деревянной лестницы

Необходимые материалы

Необходимые инструменты

Изготовление и монтаж

Подготовка опорных элементов перекрытий и стен

Установка цельных опорных столбов

Установка опорных столбов наборного типа

Изготовление и монтаж лестничных площадок

Изготовление и монтаж косоуров

Изготовление и монтаж тетив

Монтаж больцевой лестницы

Изготовление ступеней

Монтаж ступеней

Изготовление и монтаж ограждения

Входные и межкомнатные двери

Основные требования

Конструкции и материалы

Строительство дверей

Подготовка досок

Строительство короба

Создание и установка дверей

Отделка дерева

Подготовка дерева

Окрашивание

Покрытие морилкой

Покрытие лаком

Уход за деревом

Заключение