Мельников Илья

Строительство печи в дачном домике

Илья Мельников

Строительство печи в дачном домике

Фундамент печи

Фундамент выкладывают из прочных материалов: бутового камня, известняка, железняка или бетона.

Печи массой не более 750 кг разрешается устанавливать на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении не прогибаются. Но лучше устанавливать печи на отдельном для них фундаменте.

Печи массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента. Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк, так как обычный кирпич может от сырости разрушиться. Часть фундамента, находящегося в сыром грунте, можно выложить из бутового камня на 150 – 250 мм выше уровня земли, выровнять его, устроить гидроизоляцию, а остальную часть класть из кирпича.

Из этих же материалов строят фундаменты под дымовые трубы.

Размеры фундаментов в плане шире основания печи минимум на 5 см во все стороны. По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина может быть от 0,2 до 0,5 м. Дно ямы выравнивают по уровню, а если грунт слабый, то его уплотняют тяжелой трамбовкой. Только после этого приступают к кладке.

Первый ряд выполняют из битого (мелкого) камня или кирпича насухо, т. е. без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. Тщательно уплотненные камни заливают жидким раствором (прыском). После этого начинают основную кладку, используя цементный раствор состава 1:3 – 1:6.

Лицевые (наружные) стороны фундамента выкладывают на густом растворе, с тщательной перевязкой швов. Внутрь этой кладки наливают жидкий раствор-прыск и укладывают в него сплошным слоем камни разных размеров и заливают их также прыском. Можно всю кладку вести на густом растворе с тщательным соблюдением перевязки швов.

Кладка из кирпича проще, из бутового камня – сложнее. Камни подбирают одинаковой толщины, но размер может быть разный. Это дает возможность выполнять более прочную кладку с лучшей перевязкой швов.

Укладываемые камни необходимо осаживать, нанося по ним удары тяжелым молотком или другим предметом массой от 1,5 до 2 кг. Чтобы добиться хорошей перевязки камней между собой, их чередуют ложками и тычками.

Кладку можно выполнять по шнуру, в опалубке или между стенками вырытой ямы.

Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140 – 150 мм, т. е. на два ряда кирпичной кладки.

Когда фундамент кладут из камня, то поверхность фундамента тщательно проверяют правилом с уровнем и выравнивают цементным раствором. Затем на эту кладку укладывают как можно ровнее один ряд кирпича, выравнивают раствором. На этот ряд кладут в два слоя гидроизоляцию из толя или рубероида. Лучше эти материалы уложить не насухо, а на мастике (рубероид на битумной, толь на дегтевой). Сверху гидроизоляции укладывают второй ряд кирпичной кладки, и она практически доходит до уровня чистого пола. Выше кладут саму печь.

Когда фундамент кладут из кирпича, то также делают на его предпоследнем ряду гидроизоляцию, по которой выполняют последний ряд кирпичной кладки.

Гидроизоляция предохранит печь от подсасывания грунтовой воды, от которой печь будет парить, а кирпич постепенно разрушаться.

Выкладывая фундамент печи, следует помнить, что запрещается перевязывать его с фундаментом стен дома, так как происходит разная осадка стен и печи, в итоге фундамент печи может перекоситься и расстроить кладку. Фундамент печи должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга. Выполнив фундамент, пространство между ним и грунтом засыпают и трамбуют.

В зданиях с глубоким подпольем фундамент под печи часто устраивают на опорах в виде срубов, ряжей, заполненных внутри песком или шлаком. Засыпка предохраняет внутреннее пространство дома от проникновения в него холодного воздуха.

Для сруба или ряжа следует применять сухие, хорошие бревна или брусья из сосны, ели и других хвойных пород. Из лиственных можно использовать дуб.

Сперва выполняют сруб нужной высоты. По срубу выбирают грунт на нужную глубину и выкладывают из бутового камня кладку такой высоты, чтобы она была выше уровня земли не менее 25 см. Кладку выравнивают по уровню раствором, укладывают двухслойную изоляцию и только на нее укладывают первый венец сруба. Сруб также не доводится до уровня пола на два ряда кладки, на него настилают доски толщиной 40 – 50 мм, по которым кладут кирпич.

Кладка печи

Если под печь собираются использовать фундамент от старой печи, его обследуют и в случае необходимости ремонтируют. Когда строят новый фундамент, проверяют местоположение печи, ее разворот по отношению к стенам помещения, убеждаются, не мешают ли в этом случае потолочные балки или стропила для вывода трубы через перекрытие и крышу. После проверки можно оставить печь на прежнем месте или перенести ее в другое (рис. 1).

Рис. 1. Печная кладка

Форму и размер печи проверяют правилом, угольником, метром или шпагатом, натягиваемым по углам кладки. При раскладке подбирают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов, и учитывают их толщину. Только после этого весь ряд укладывают на растворе (рис. 2).

Рис. 2. Проверка первого ряда кладки

Рис. 3. Проверка выполнения печной кладки

Кладку проверяют по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Этого требует каждый ряд (рис. 3). Очень удобно класть печи в направляющих стойках, но еще лучше в передвижной опалубке-ящике без дна, который движется в стойках, установленных строго вертикально. Стойки и ящик должны быть тщательно выстроганы, чтобы по ним легче передвигалась опалубка. Ее можно сделать на один или несколько рядов кладки. Как только она будет заполнена кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и закрепляют (рис. 4).

Рис. 4. Кладка печи в опалубке (вертикальные стойки прочно крепятся к потолку)

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного или красного кирпича, должна быть не более 3–5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича – 3 мм. Толщина швов кладки труб на известковом растворе допускается до 10 мм.

Во всех случаях кладки горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором. Через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, в толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые проникает в печь или дымовые каналы холодный воздух, охлаждающий горячие газы, нарушает тягу и образует дымление. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от выдавленного раствора, который снимают руками или кельмой, а внутренние поверхности топливников и каналов протирают мочальной кистью или мокрой тряпкой. Обмазывать глиняным раствором топливники и каналы категорически запрещается, так как он быстро отваливается и засоряет каналы.

Внутренние поверхности печей – дымовые каналы, топливники, трубы – следует выполнять как можно ровнее, без выступов, впадин и других неровностей, которые препятствуют свободному движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужение или расширение кладки делать плавным, что способствует тяге.

Колосниковые решетки следует располагать ниже топочного отверстия на один-два ряда кладки (70 – 140 мм) с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм. Если этого не сделать, то при нагревании расширяющийся металл расстроит кладку. Колосниковые решетки к тому же должны укладываться с наклоном в сторону дверки на 20 – 30 мм, что обеспечивает скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки всегда располагают вдоль топливника.

Плиты чугунные цельные или из отдельных элементов, применяемых в кухонных очагах или плитах, надо укладывать на тонком слое глиняного раствора по уровню.

Кирпич для кладки печи следует отсортировать. Самые хорошие кирпичи без трещин и отколотых мест применяют для топливников, дымовых каналов и сводов печи. Толщина кирпича должна быть одинаковой, что дает возможность получить самые тонкие швы.

Запрещается сколотую или стесанную сторону кирпича обращать внутрь топки или каналов, так как они менее прочны и от высокой температуры будут разрушаться.

Кладка печей способом замораживания запрещается. В холодное, особенно в зимнее, время растворы или материалы для их приготовления должны иметь температуру не ниже +5 °С.

После кладки печь следует хорошо высушить естественным или искусственным путем. В процессе сушки все задвижки и вьюшки, а также форточки должны быть открыты круглые сутки. На такую сушку требуется примерно 10 – 12 суток.

При искусственной сушке печь протапливают сухим топливом: стружкой, соломой, щепой, мелко колотыми дровами.

Первая закладка топлива не должна превышать 20 – 25 % от того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повышают до 30 – 40 %, для третьей – до 60 – 70 % и т. д., т. е. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи открывают, температура наружной поверхности печи должна не превышать 50 – 60 °С.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы конденсата.

Кирпич состоит из шести сторон, каждая из которых имеет определенное название. Две самые большие поверхности кирпича – постели – бывают нижней или верхней по отношению к кладке. Оставшиеся четыре стороны носят название граней. Из них две большие называются ложковыми и две малые – тычковыми. Острые ребра, образуемые гранями, – усенки. В зависимости от укладки кирпича ряды кладки будут называться ложковыми или тычковыми.

Для перевязки швов исходя из размера печи приходится применять целый кирпич и его части, при этом кладут кирпич по-разному.

Стенки печи выкладывают разной толщины. Чтобы получить

тонкие стенки, кладку выполняют на ребро или в четверть кирпича.
Широко распространена кладка в половину кирпича, т. е. с укладкой его плашмя. Такую же толщину кладки можно получить из двух четверок, укладывая кирпич на ребро. Кладку в три четверти кирпича выполняют в половину и в четверть кирпича, т. е. на ребро (рис. 5).

Рис. 5. Кладка стенок разной толщины:
а – в четверть кирпича; б – в полкирпича (ложком); в – в полкирпича (две четверти); г – в 3/4 (полкирпича на ребро); д – в полкирпича (2/4 с полным перекрытием швов); е – в целый кирпич; ж – устройство замков в кладке
Кладку в половину кирпича с полным перекрытием швов ведут из двух четверок на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5 – 6 см выше другого и швы одного ряда не совпадали со швами другого ( д ).

Стенки в один кирпич кладут поочередно из тычковых рядов, когда кирпичи уложены поперек стенки, и ложковых, когда кирпичи укладывают вдоль стенки. Для перевязки швов применяют трехчетверки ( е ).

Нередко внутри печей при устройстве дымовых каналов или для других целей кирпич укладывают на стальные полосы. В этом случае вставка металла нежелательна: расширяясь больше кирпича, металл разрушает кладку. Чтобы избежать этого, стальные полосы иногда кладут свободно, не закрывая их.

Во всех случаях при кладке стенок внутри печи их лучше всего крепить с наружными стенками «в замок». Это прочно и надежно ( ж ).
Каждый ряд кладки следует выполнять так, чтобы он перевязывался в швах половиной кирпича, а там, где применяют трехчетверки и половинки, допускается минимальная перевязка в четверть кирпича.

Как правильно колоть кирпич

В процессе кладки кирпич часто нужно уменьшать в размерах или придавать ему определенную форму, т. е. колоть и тесать. При этом важно иметь в виду, что чем чище отесан кирпич, тем лучше.

Нормально обожженный кирпич колят без насечки, а прямо по намеченной линии. Слабо обожженный кирпич с волосяными трещинами требует насечки, по которой и выполняют колку.

Насечку делают по всему периметру раскалываемой части глубиной до 5 мм. Во время раскалывания кирпич берут поперек левой рукой, правой держат молоток или кирочку и наносят в нужное место достаточно сильный удар, чтобы расколоть его. При этом лезвие молотка или кирочки должно быть направлено под прямым углом по отношению к кирпичу или линии раскалывания. Косой удар часто приводит к произвольному раскалыванию. Кирпич раскалывается одним ударом или несколькими, нанесенными сильнее. В момент раскалывания кирпич держат или по середине линии, или за его большую часть.

Сначала выполняют грубую отеску более тупым концом с нанесением более сильных ударов инструментом, а затем острым концом наносят частые несильные удары.

Устройство топливников

Топливники – это камеры, в которых сгорает топливо. Для правильного горения топлива под каждый вид его устраивают тот или другой топливник с соблюдением соответствующих требований. При неправильно устроенном топливнике неполностью сгорает топливо, его много расходуется, а печь нагревается плохо.

Форма и размеры топливника должны быть такими, чтобы создать необходимый объем, вмещающий такое количество топлива, которое нужно для нагревания печи без последующего его добавления. В топливнике должно полностью сгорать топливо, не попадая при этом в дымообороты в виде несгоревших частиц, засоряющих дымообороты и снижающих нагревание стенок.

Топливники делают такой высоты, чтобы после укладки топлива между ним и перекрытием топливника оставалось пространство, необходимое для того, чтобы все проходящие по нему несгоревшие частицы топлива могли сгореть. В этом случае горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью.

Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу применяют колосниковые решетки и поддувальные отверстия.

Высота топливника зависит от вида топлива.

Топливник для дров . Дрова содержат много летучих веществ и дают при горении высокое пламя. Они требуют большого объема топочного пространства. Высота топливника, считая от колосниковой решетки, колеблется от 800 до 1000 мм.

Под топливника имеет откосы-скаты к решетке для скатывания на нее угля. Колосниковую решетку ставят ниже уровня топочной дверки, что не позволяет углям выпадать наружу. Поэтому решетку и заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Дрова закладывают плашмя или клеткой. Если высота наложенных дров 300 – 400 мм, то высота свободного пространства над ними – 500 – 600 мм. Дверки применяют любые, но лучше герметические. Топливник рекомендуется футеровать (облицовывать) огнеупорным кирпичом.

Топливник для сланцев . Сланцы – многозольное топливо, в котором количество золы достигает более 30 %. Поэтому этот топливник несколько отличается от топливника для дров. Высота его, считая от пода, должна быть не менее 670 мм. Обычная колосниковая решетка быстро забивается золой и перестает пропускать воздух. Поэтому их в таких топливниках не применяют, а устраивают порог, делая стенки топливника наклонными. Сланцы закладывают через топочную дверку в топливник в небольшом количестве. Растапливают дровами. Из сланцев в начале горения выделяется много летучих веществ, для сжигания которых через специальную дверку и канал впускают в топливник дополнительно воздух. Шуровку выполняют через нижнюю поддувальную дверку и поддувальный канал. Зола собирается в ящик из стали, устанавливаемый в углублении поддувала.

Топливник следует перекрывать аркой из огнеупорного кирпича. Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи, в дымовой задвижке или вьюшке следует сделать сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.

Топливник для торфа . Торф влажностью 25 – 30 % может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками, но увеличенных размеров по сравнению с применяемыми для дров. Желательно, чтобы все стенки топливника имели скаты к колосниковой решетке. Высота топливника – от 650 до 750 мм. Торф закладывают в топку слоем в 250 мм, чтобы оставалось пространство над слоем топлива в 400 – 500 мм. Зольник изготовляют особой конструкции и более емкий, так как при сгорании торфа образуется много золы. Лучше всего под колосниковой решеткой установить металлический ящик, из которого по мере заполнения удаляют золу через поддувальную дверку.

Влажные сорта торфа для сжигания следует просушить. Для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа с двумя колосниковыми решетками, поставленными горизонтально и вертикально. Для растопки на горизонтальную решетку сперва закладывают древесную растопку и небольшую порцию торфа. Как только торф хорошо разгорится, добавляют основное количество торфа через топочную дверку так, чтобы его слой был выше наклонных колосников.

Топливник выполняют высотой 820 и шириной 455 мм. Учитывая большое количество водяных паров, образуемых при сгорании, вверху топливной камеры для их выхода устраивают специальное отверстие. Воздух для горения поступает через поддувальную дверку, а шуровку топлива выполняют через дверку, расположенную над поддувалом или между двумя колосниковыми решетками. Прозоры в колосниковых решетках делают не более 8 – 10 мм. Дымовая задвижка или вьюшка должны иметь сквозные отверстия. В этом топливнике также сжигают кизяк повышенной влажности. Сухой кизяк сжигают в топливниках для дров.

Топливник для каменного угля и антрацита . Каменный уголь и антрацит для горения требуют сильной подачи воздуха к горящему слою. Поэтому в топливниках для этого топлива необходимы колосниковые решетки, которые располагают в неглубокой шахте. Учитывая, что при горении развивается высокая температура, стенки топливника и перекрытия обязательно выкладывают из огнеупорного кирпича. Обыкновенпый кирпич быстро разрушается. Колосниковую решетку заглубляют на 300 – 350 мм.

Конструкция топливника такова, что нижняя часть его над решеткой значительно сужена. Это делают для того, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем, что связано с его нормальным сжиганием, происходящим при высокой температуре.

Топливо загружают через топочную дверку. Колосниковую решетку следует ставить тяжелую, выдерживающую высокую температуру. В дымовых задвижках или вьюшках обязательно просверливают сквозные отверстия.

Шахтные топливники необходимы в печах, где происходят длительная топка кусковым топливом. Для разжигания такой печи на колосниковую решетку кладут мелкие дрова или другую растопку, на которую через топочную дверку засыпают немного угля и зажигают дрова. Как только они разгорятся, загружают остальное топливо. По мере сгорания нижних слоев верхние постепенно опускаются. В таких печах возможно скопление газов, поэтому для их отвода в дымоход вверху топливника устроено сквозное отверстие. Кладку следует выполнять из огнеупорного кирпича. Ставят массивную колосниковую решетку или колосники. Гарнитура должна быть герметичной. В задвижке или вьюшке обязательно устраивают сквозные отверстия. Кроме каменного угля в таком топливнике можно сжигать кусковой торф или торфяные брикеты.

Дымообороты

Дымообороты в отопительных печах – это каналы, расположенные внутри массива печи, которые соединяются с топливником и дымовой трубой.

Дымоходы бывают короткими или длинными, с одним или несколькими поворотами-дымооборотами, которые располагаются различно. Их часто называют дымовыми каналами или просто каналами.

Они бывают вертикальные и горизонтальные, а также подъемные и опускные. Переход из одного канала в другой поверху называют перевалом, а такой же переход внизу – подверткой.

Обычно сечение каналов бывает: кирпич на кирпич (260х260 мм), кирпич на половину кирпича (260х130 мм), половина кирпича на половину (130х130 мм). Это более удобные размеры, другие применять не рекомендуется. Внутренние поверхности каналов должны быть как можно глаже и ровнее, что уменьшает сопротивление проходу дымовых газов.

Назначение всех каналов – восприятие тепла от сгораемого топлива. В дальнейшем это тепло передается массиву печи.

Все дымообороты должны иметь достаточное сечение для свободного пропускания всего объема дымовых газов. Излишние (большие) размеры каналов уменьшают скорость движения газов и поэтому требуют увеличения размеров печи. Уменьшение скорости продвижения газов снижает нагревание печи в целом. Следовательно, размеры каналов имеют большое значение.

Печь должна равномерно прогреваться. Перегрев верхней части нежелателен, так как в этой зоне тепло мало ощущается человеческим организмом. Немалую роль играет общая протяженность дымооборотов и особенно количество поворотов, усиливающих сопротивление дымовых газов во время прохода. Все это должно быть учтено при устройстве печи.

Системы дымооборотов в печах бывают разными: малооборотными и многооборотными, бесканальными, канальными, смешанными с преимущественным нижним подогревом.

Малооборотные системы имеют один подъемный канал и один или несколько опускных, соединенных параллельно, и газы в них идут в одном направлении (рис. 6).

Рис. 6. Дымообороты:
а – с одним опускным каналом; б – с несколькими опускными каналами; многооборотные схемы: в – с вертикальными каналами; г – с горизонтальными каналами; д – бесканальная схема.
Многооборотные системы построены так, что дымовой канал состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных участков, где газы, направляясь к трубе от топливника, преодолевают большое количество оборотов. Печи с такой системой оборотов прогреваются весьма неравномерно, требуют повышенной тяги, а обилие оборотов повышает оседание сажи. Очищать такие печи очень трудно.

В бесканальной системе (колпаковой) дымовые каналы отсутствуют, а над топливником имеется камера в виде колпака. Из топливника под камерой проходит входное отверстие, а также боковое для отвода охлажденных газов. Работает печь так. Горячие газы попадают в колпак из топливника, поднимаются до перекрыши печи, расходятся по стенкам и нагревают их, а остывая, опускаются вдоль стен к низу камеры и через второе боковое отверстие попадают в трубу. Для лучшего нагревания часто в колпаке делают продольные перегородки на всю его высоту, образуя как бы колодцы. Эта система проста в выполнении, имеет наименьшее газовое сопротивление. К недостатку можно отнести перегрев верхней части печи.
В системе с преимущественным нижним прогревом обеспечивается наибольший нагрев нижней части печи. Сначала горячие газы из топливника опускаются вниз, нагревая нижнюю часть печи, слегка охлаждаясь, они направляются вверх. Верхняя часть системы делается или однооборотной, или в виде колпака. Эта система является более рациональной из всех существующих.

Плиты и щитки

Плиты служат для приготовления пищи, нагревания воды, сушки продуктов, одежды и отапливания помещений. Теплоотдача плит не превышает 900 ккал/ч. Чтобы повысить теплоотдачу, плиты подключают к отопительным щиткам. Плиты и щитки подключают к коренным или насадным трубам.

Плиты бывают разного размера и массы, но независимо от размера и конструкций стандартная высота плит считается 770 мм, но часто за счет утолщения швов кладки она немного повышается.

От применения другого размера плиты могут изменяться как по длине, так и по ширине, но с оставлением каналов без изменения. Если для кухонных плит приходится применять приборы других размеров, то соответственно изменяют отверстия для их установки. Поэтому прежде всего необходимо приобрести нужные приборы и только после этого приступить к кладке кухонной плиты, сообразуясь с их размерами.

Промышленность изготовляет различные приборы для печей из чугуна и стали. Если нет в наличии того или другого прибора, его приходится изготовлять собственными силами. Особенно это относится к духовкам и водогрейным коробкам. Первые должны изготовляться из черной стали толщиной не менее 1 мм, вторые – из оцинкованной. Напоминаем, что чем толще сталь, тем долговечнее прибор.

Простые плиты не имеют духовки или водогрейной коробки, плиты средней сложности имеют чаще всего только духовку, а сложные – духовку и водогрейную коробку. Топка может быть расположена с передней или с какой-то одной из боковых сторон. Духовку и водогрейную коробку располагают или вместе справа, или слева от топки, или отдельно с двух сторон. В первом случае требуется одна задвижка, в другом две.

В простой плите горячие газы из топливника направляются под чугунную плиту или чугунный настил, а оттуда прямо по выводу (выводной канал) в трубу или отопительный щиток. В остальных очагах горячие газы также направляются сперва под чугунную плиту или настил, оттуда под духовку или духовку и водогрейную коробку, омывая их с трех сторон, и только затем направляются в трубу или отопительный щиток.

При кладке кухонной плиты на деревянном полу или подложенном деревянном щите до начала работы надо вырезать лист кровельной стали по размеру плиты. Положить на пол или щит слой листового асбеста или два слоя листового войлока, хорошо вымоченного в глиняном растворе, накрыть стальным листом и прибить его гвоздями.

На этом листе вычерчивают форму плиты и на глиняном растворе кладут первый ряд кладки.

Выложив полностью кухонную плиту, под топкой крепят предтопочный лист размером 500х700 мм, прибивают его гвоздями через 50 мм друг от друга и на него прибивают плинтус. Но можно сначала прибить вокруг печи плинтус, а предтопочный лист загнуть на плинтус. Это несколько сложнее, но лучше.

Для того чтобы верхний ряд кладки был более прочным, а печь красивее, на него укладывают обвязку из угловой стали или фаянс. Если она примыкает непосредственно к отопительному щитку, то фаянс ставят с трех сторон, если вдали от него, то с четырех. Его или надевают на кладку, или закрепляют кляммерами из стальной ленты.

Простая плита

Простая плита без духовки и водогрейной коробки имеет размеры: длину – 890 мм, ширину – 510 и высоту – 770 мм. Масса ее 530 кг. Теплоотдача при двух топках в сутки – 700 ккал/ч.

Материалы: кирпич обыкновенный или красный – 118 штук, глина

– 2,5 ведра, песок – 1,5 ведра, колосниковая решетка – 25х18 см, дверка топочная – 25х20,5 см, дверки поддувальная и прочистная – 130х140 мм, две плиты чугунные составные с конфорками размером 410х360 мм, два листа кровельной стали – предтопочный 500х700 мм и под плиту 890х510 мм, войлок строительный – 0,7 кг, обвязка (уголок 30х30х4 мм) – 2,9 м, стальная лента (25х15 мм) – 2 м, задвижка дымовая 130х130 мм.

Всего выкладывается 11 рядов.

Первый ряд выполняют из целого кирпича, кладку проверяют на прямоугольность и по размеру.

Второй ряд кладут также из целого кирпича.

Третий ряд кладут, как первый, но с правой стороны печи устраивают поддувало или зольник (коробку) с установкой поддувальной дверки, опирая ее на второй ряд и зажимая с двух сторон трехчетверками.

Четвертый ряд похож на третий, но имеет с левой стороны вывод-канал, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Ширина этого канала 140 мм. С боковой стороны печи против канала закладывают чистку, которая будет опираться на третий ряд.

Пятый ряд такой же, как и четвертый. Поддувальную дверку перекрывают кладкой и оставляют только отверстие зольника в виде коробки размером 260х260 мм. Позднее над ней будет поставлена колосниковая решетка (стрелками показан вывод дыма в трубу или щиток).

Шестой ряд кладут так, что он перекрывает выводной канал и над ним остается отверстие размером 260х260 мм, которое явится продолжением вертикального канала. Его метят черным треугольником. Поддувало при этом сужают по ширине до 200 мм, и оно остается больше ширины колосниковой решетки.

В седьмом ряду вертикальный канал сужают до размера 260х130 мм. Над поддувалом с опорой на шестой ряд кладут колосниковую решетку. Для этого против решетки укладываемые с двух сторон кирпичи вдвигают немного во внутрь печи. Четыре кирпича, прилегающие к колосниковой решетке, стесывают для образования наклонных плоскостей – откосов или скосов, по которым топливо будет скатываться на решетку.

Восьмой ряд образует топливник размером 520х260 мм с установкой топочной дверки с опорой на седьмой ряд.

Девятый и десятый ряды похожи на восьмой, кладут с тщательной перевязкой швов.

Одиннадцатый ряд – завершающий. Его выполняют строго горизонтально. Топочную дверку перекрывают, а перегородку или стенку, отделяющую вертикальный канал, по которому дымовые газы поступают к выводному каналу, не выкладывают.

Сверху укладывают чугунный настил на жидком глиняном растворе. Чтобы верхние кирпичи одиннадцатого ряда не расстраивались, их скрепляют обвязкой, т. е. рамкой, согнутой из уголка 30х30х4 мм, и приклепывают к нему лапки или кляммеры из ленточной стали. Кляммеры располагают по две с длинной стороны печи и но одной с широкой стороны. Так как эту рамку с кляммерами невозможно надеть на выполненный одиннадцатый ряд, то ее устанавливают на десятый ряд и закрепляют одиннадцатым. Рамка к тому же еще и украшает печь. К ней очень хорошо, если есть возможность, прикрепить с передней и задней сторон скобы в виде длинных ручек, на которые можно вешать для сушки полотенца. Рамку и скобы следует покрыть огнеупорным лаком, предохраняющим сталь от ржавления. Если уголок для обвязки и скобы сделаны из дюраля или алюминия, то покрытия не требуется.

После кладки плиты через чистку удаляют упавший глиняный раствор. Затем чистку закрывают. Плиту желательно просушить, оставив открытыми все дверки и задвижку. Чем больше она сушится, тем прочнее будет кладка.

Плита с духовкой

К набору приборов для простой плиты прибавим саму духовку. Ее устанавливают обычно на пятый ряд кладки так, чтобы она отстояла от стенок не менее чем на 100 мм. Первый ряд кладут по вычерченной фигуре, следя, чтобы она была прямоугольной. Кладку выполняют из целого кирпича, но можно наружный ряд класть из целого, а середину из половинок.

Второй ряд следует класть полностью из целого кирпича, как это показано в порядовке, соблюдая перевязку швов.

Третий ряд выкладывают с оставлением места для собирания сажи и золы, с установкой прочистной дверки, которая опирается на второй ряд.

Четвертый ряд требует более сложной кладки. В этом ряду закладывают поддувало, устанавливая дверку на предыдущем ряду. Угол кирпича у выхода скашивают.

Пятый ряд похож на четвертый. В процессе кладки перекрывают дверку чистки. Поддувало оставляют размером 260х260 мм.

Шестой ряд кладут так: сперва устанавливают духовку на тонком слое глиняного раствора по ранее намеченным линиям, затем выполняют кладку согласно порядовке. Для образования двух каналов (черные треугольники между стенкой печи и духовкой) ставят кирпич на растворе стоймя, которого должно хватить на четыре ряда последующей кладки. Если его недостаточно, то добавляют кусок кирпича нужной высоты. Оставленное большое поддувало уменьшается до размера 260х130 мм, что зависит от размера колосниковой решетки.

Седьмой ряд кладут с установкой колосниковой решетки на шестом ряду; примыкающие к ней кирпичи с двух сторон стесывают, чтобы образовались откосы или скаты для скатывания топлива на решетку. Чтобы духовка со стороны топливника быстро не прогорала, вплотную к ней на глиняном растворе выкладывают стенку из кирпича на ребро.

Восьмой ряд кладут с установкой дверки топливника размером от стенки до дверки 520х260 мм, которую опирают на седьмой ряд.

Девятый ряд похож на предыдущий, разница только в перевязке швов.

В десятом ряду канал за задней стенкой духовки перекрывают и оставляют только один с боковой стороны. При перекрытии канала применяют целый кирпич и трехчетверки. Перегородку между духовкой и топкой поднимают на 10 или 15 мм выше духовки.

Одиннадцатый ряд выполняют строго по уровню, так как на него нужно положить чугунный настил. Дверки духовки и топки перекрывают. Прочность верхнего ряда кладки зависит от обвязки, которую и следует устанавливать на этом ряду так, чтобы имеющиеся кляммеры опирались на десятый ряд. Таким образом, кладка одиннадцатого ряда закрепляет обвязку на плите. После кладки этого ряда остается только один вертикальный канал. Выложив этот ряд, верх духовки смазывают глиняным раствором слоем 10 – 15 мм, что предохранит его от быстрого прогорания. Слой глиняного раствора должен быть таким, чтобы после укладки чугунного настила между духовкой и настилом было пространство – канал, высотой не менее 70 мм.

Двенадцатый ряд – завершающий. Его не выкладывают, а только выполняют – чугунный настил на тонком глиняном слое – и так, чтобы одна из конфорок была над топкой (рис. 7).

Рис. 7. Кухонная плита с духовкой:
1 – чистка; 2 – духовка; 3 – топливник; 4 – поддувало; 5 – гидроизоляция; 6 – глиняная смазка

Отопительные щитки

В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

Отопительный щиток – это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Есть конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича.

Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором – весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

Конструкций щитков очень много.

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот – топить только один щиток.

Материалы и приборы: кирпич обыкновенный – 680 штук, глина – 22 ведра, песок – 20 ведер, колосниковая решетка – 262х300 мм, колосниковая решетка – 130х300 мм, топочная дверка – 205х205 мм, топочная дверка – 130х205 мм, две поддувальные дверки – 130х140 мм, две прочистные дверки – 130х140 мм, три дымовые задвижки – 240х130 мм; водогрейная коробка – 120х340х560 мм, самоварник диаметром 100 мм или дверка 130х140 мм, шесть плит чугунного настила с двумя конфорками – 200х520 мм, сталь полосовая – 50х22х550 мм, 4 м стали угловой 30х30х4 мм, предтопочпый лист из кровельной стали – 500х700 мм.

Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

Первый и второй ряды кладут, как обычно.

В третьем ряду оставляют место для зольника.

В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные дверки имеют внутри кирпичные закладки.

Пятый ряд продолжает четвертый.

В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

В седьмом ряду укладывют две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника шита. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

Восьмой ряд кладут с установкой топочных дверок: большую по размеру для топливника плиты, меньшую для топливника щитка.

Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты: в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс угловой сталью.

В тринадцатом – пятнадцатом рядах продолжают кладку только щитка.

В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают.

В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым , из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал – труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают.

В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

Отопительно-варочные печи

Отопительно-варочные печи представляют собой соединение отопительной печи и кухонной плиты. Такие печи имеют много преимуществ. Они удобны в эксплуатации, занимают меньше места, чем две стоящие отдельно печи. Горячие газы, имеющие большую теплоотдачу, используются более рационально.

В варочной камере имеется вытяжка, через которую уходят в атмосферу все запахи приготовляемой пищи. Печи имеют два дымохода: один летний, по которому горячие газы прямо из плиты направляются в дымовую трубу; другой зимний, когда горячие газы из плиты направляются по каналам, нагревая печь.

Уход за отопительно-варочной печью гораздо меньший, чем за двумя отдельно стоящими печами. Поэтому они нашли широкое распространение в небольших квартирах, малоэтажных домах, в дачном строительстве.

Печи бывают разных размеров, теплопроизводительности и конструктивных решений. Чаще всего их оштукатуривают.

Чтобы увеличить теплоотдачу, печь выкладывают выше, повторяя двадцать второй и двадцать третий ряды кладки, т. е. доводя высоту печи до тридцати пяти рядов, если, конечно, позволяет высота дома. Следует помнить, что если высота печи увеличивается сверх (перекрыши) указанных двадцати семи рядов, то верхнюю часть печи, обращенную к потолку, всегда выполняют в три ряда. Потолок над перекрышей оштукатуривают.

Обычная печь с духовкой

Такую печь топят по-летнему и по-зимнему: летом дымовые газы направляются прямо в трубу, а в зимнее время – по дымовым каналам (рис. 8).

Рис. 8. Отопительно-варочная печь с духовкой и принципиальная схема кладки
материалы: кирпич шамотный – 1000 шт.; кирпич строительный – 300 шт.; глина – 8 ведер; глина тугоплавкая или огнеупорная с шамотом – 34 кг; цемент – 100 кг; песок – 4 ведра; фурнитура: колосниковая решетка – 250х252 мм; дверка обыкновенная топочная – 250х205 мм; дверка поддувальная; две полоски стальной ленты толщиной 1 мм и шириной 20 мм; четыре дверки прочистные 130х 140мм; дверка на вентиляционном канале – 130х75 мм; две задвижки дымовые – 130х140 мм: плита чугунная 50х50мм с конфоркой; угловая сталь 50х50х5 мм; полосовая сталь 50х5 мм; духовка или сталь для ее изготовления; кровельная сталь для предтопочного листа 500х700 мм; толь для гидроизоляции – 1,5 м.
Печь ставят на прочном фундаменте, не доходящем до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. После выкладывания первого ряда из кирпича, который следует хорошо выровнять, на него укладывают два слоя толя, а на него второй ряд кладки на одном уровне с полом. Предпочтительнее делать гидроизоляцию на двух уровнях, один слой которого укладывают на 100 – 150 мм выше уровня земли. Выполнив фундамент, приступают к кладке самой печи.

Первый ряд выкладывают строго в угольник, с проверкой выложенного ряда на горизонтальность. С правой стороны печи устраивают зольниковую камеру или поддувало. С передней стороны против камеры кладут трехчетвертки, стесывая их внутренние стороны в направлении к камере на конус для того, чтобы удобнее было выбирать золу.

Далее выкладывают печь по схеме , периодически проверяя вертикальность и горизонтальность кладки.
Тридцать первый ряд перекрывает тепловую камеру с установкой задвижки для закрывания печи в целом. Задвижку крепят над квадратным каналом.

Content

Мельников Илья Строительство печи в дачном домике

Илья Мельников Строительство печи в дачном домике

Фундамент печи

Кладка печи

Как правильно колоть кирпич

Устройство топливников

Дымообороты

Плиты и щитки

Простая плита

Плита с духовкой

Отопительные щитки

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Отопительно-варочные печи

Обычная печь с духовкой